Faire baisser mon taux d'humidité de cave

Je comprends pas trop bardal l'histoire de l'air à 0°C porté à 20°C qui condense pas ... et l'histoire de l'air chaud qui contient plus d'humidité que de l'air froid à 100% d'HR.

La condensation est un phénomène qui dépend de 2 paramètres, à savoir la différence de T°C entre l'air et la surface, et l'humidité relative ... l'atteinte du point de rosée en somme. Et plus l'humidité sera importante moins il faudra d'écart de T°C pour arriver à de la condensation. Ainsi pour un air à 100% un écart de 1°C suffira à créer de la rosée.

Et malgré tout, chauffer un air qu'il va falloir fortement abaisser en humidité et qui va apporter des calories à un CET qui à la base trouve sa rentabilité énergétique à travers le principe de prendre des calories à de l'air froid ... C'est dommage et gourmand en énergie.

On est d'accord qu'il faut chauffer et baisser l'humidité s'il veut utiliser cet espace en bureau ... je dis juste que même avec une PAC, c'est un non-sens énergétique.

Pour revenir sur la nuit des temps ... j'entends et ça m'interroge pour expmiquer ca physiquement.

A contrario, comment expliquer que les zones équatoriales donc chaudes possèdent les plus forts taux d'humidité et que les pôles présentent les airs les plus secs ... quant aux déserts, ben par définition, y'a pas d'eau.

Quant aux lois physiques j'en connais quelques-unes ... mais beaucoup s'échappent.
Et comment expliquer que l'air condense sur les vitres à l'intérieur en hiver quand on fait la cuisine par exemple et que tu peux souffler jusqu'à demain sur la face extérieure, ça condensera pas?

Ma dernière phrase est loupé je voulais que si on souffle de lz'r froid et humide sur une surface chaude ça condense pas

Je suis allé voir les diagrammes de points de rosée et j'ai compris que je mélange humidité relative et humidité absolue ... par contre j'ai pas encore fait les liens entre les phénomènes ... Notamment pourquoi si un air chaud contient plus d'eau en masse, il assèche plus?

Beido

Un air chaud prend plus de volume que de l'air froid.

Si tu regardes la meteo, C'est pour cela que quand il fait chaud en été les pressions atmosphérique augmente.

L'air chaud se dilate et il résulte plus de pression au m².

Alors l'air chaud ayant plus de volume que l'air froid, il peut accueillir plus de vapeur d'eau.

Par exemple C'est pour cela qu'un air chaud avec 50% d'humidité relative a 30°c donne une humidité relative à 90% lorsque qu'il refroidit a 10°c.
Et ceci sans apport d'eau.
La quantité d'eau est la meme dans les deux "airs" seule le volume d'air a changé.

Ceci est exemple si tu veux être plus précis prends un diagramme spychrometrique.

Un air chaud n'asseche pas. Juste c'est qu'il ne condense pas l'eau qu'il contient en été.

Par contre ce même air a la meme t° en hiver si il se frotte a un mur froid, il fera condenser l'eau qu'il contient sur les murs froids.

C'est comme cela que se forment les moisissures sur un mur par rapport a un air qui ne circule pas.

Et la vmc a aussi ses limites.

On dit qu'une circulation d'air limite l'humidité mais si un apport se fait d'eau se fait cela ne sert a rien.

Il faut traiter cet apport.

Donc dans les construction neuves, il faut aérer et le plus possible en hiver comme en été.

Et surtout ne pas laisser les murs refroidir en hiver car le froid ne fera plus évaporer l'eau mais il la condensera.
Même si un chauffage est installer, si celui ci n'est pas assez puissant l'humidité condensera.

J'espère juste que thermodynamique n'a pas une pac placé dans le sous sol fermé.

PS : si je dis qu'un air chaud n'asseche pas n'est pas très juste.
Vu qu'il a un grand volume, il peut contenir beaucoup d'eau. Donc si il se frotte a une surface imbibé d'eau, il fera évaporer plus rapidement son emetteur en eau.

C'est pour cela que le linge sèche plus vite en été lorsqu'il est dehors au soleil.

Je vous avoue avoir légèrement perdu le fil, a vrai dire la physique et moi sa fait vraiment 2 !

La pompe à chaleur dû thermodynamique est integrer au chauffe eau, sur le dessus il y a 2 tuyau un aspiration et un refoulement, toute l'air est prise et rejeté dans la cave.

J'ai mis en route la clim portable pendant quelques heure et l'humidité est légèrement descendu, bon j'ai un conflit entre mon hygromètre analogique qui m'annonce 62% et le digital qui affiche 72%...

Je ne cherche pas à faire de ce sous sol une pièce ultra confortable, j'y est placer mon billard et j'ai de vieille console que j'aimerais rebrancher, je veux en faire une salle de jeu sympa, il y a un coin buanderie et a therme j'aimerais y placer un bureau bricolage et non pas un bureau multimédia.

Je suis d'accord que energetiquement c'est pas l'idéal de chauffer le sous sol, mais si cela me permettrait d'assécher la pièce car je pense que vu que la construction est tres récente une grande partie de l'humidité ressort des murs, de la dalle du de la cave et du 1er niveau, je n'ai vraiment pas l'impression quel provient de la terre sous l'escalier.

J'ai trouver sur les net des solutions de ventilation naturelle en faisant une carotte haute et basse, sachant pour l'évacuation basse la carotte peux ce faire en hauteur il suffit de prolonger le tuyau pvc jusqu'à sol de l'intérieur. Mais comme dit en physique je suis mauvais, est-ce que je ne vais pas apporté plus d'air néfaste en permanence et aggraver mon cas...

Rejete l'air du cethi a l'extérieur

Après tu pourras chauffer.

Pourtant, ces lois sont assez simples à comprendre et à appliquer, et on peut en voir des effets à chaque instant, partout (les nuages par exemple...):

- l'air ne peut contenir qu'une quantité maximale de vapeur d'eau (à 20°C, par exemple, il ne peut contenir que 17,3 g par m3); au delà, l'eau se condense.

- le taux d'hygrométrie mesure la quantité de vapeur d'eau présente dans l'air, relativement à la quantité maximale qu'il pourrait contenir; dans notre exemple (air à 20°) 17,3 g/m3 c'est 100% de taux d'humidité; s'il y en a 8,6 g/m3, le taux d'hygrométrie est de 50%.

- plus l'air est froid, moins il peut contenir d'humidité; en gros, si la température baisse de 1°C, la quantité maximale de vapeur d'eau diminue de 2 ou 3%. Schématiquement, un air à 0°C contiendra au maximum environ 8 ou 9 g/m3. C'est ce qui explique que les masses d'air chaud de l'atmosphère, rencontrant une masse d'air froid, produisent des nuages (qui sont de la condensation).

- si dans une maison on fait rentrer de l'air à 0°C saturé en vapeur d'eau (donc 8 ou 9 g/m3) et que l'on chauffe cet air, on va avoir de l'air à 20°C, avec la même masse de vapeur d'eau, donc de l'air à un taux hygrométrique de 50% environ. C'est ce qui explique que les maisons chauffées sont beaucoup plus sèches que les maisons non chauffées.

Tout cela est simple. Par contre, si on introduit un point très froid dans l'espace chauffé (c'est le cas avec l'évaporateur du CET), ce point très froid refroidira ponctuellement l'air chaud et fera condenser la vapeur qui s'y trouve; c'est le principe des déshumidificateurs.

Dans le cas de Daniel990, il est clair que le simple fait de chauffer son sous-sol suffira largement à atteindre des valeurs de confort, valeurs dont il est déjà très proche (la zone de confort se situe, selon les auteurs, entre 30 et 60% de taux d'hygrométrie); mieux, s'il y a une humidité résiduelle, elle sera progressivement asséchée avec l'aide de la ventilation.

Bonne méditation...

Oui c'est de la logique, mais que j'ai du mal à comprendre, sans doute pas la volonté aussi .

J'ai fait tourné mon déshumidificateur quelques heures durant le weekend, l'humidité ce stabilise sur mon digital a 72% et l'analogique a 62%.

J'ai discuté ce matin avec un assainisseur qui me dit d'essayer éventuellement la ventilation naturelle en perçant 2 carotte supplémentaires, une ou le pvc sort en haut de la cave et une en bas afin de ventiler de haut en bas comme ils ont l'habitude de faire en cas de vide sanitaires.

Je pense que je vais adopté cette solution car un soupirail pour 55m2 totalement enterré me parait quand même très léger.

Et j'essaierai certainement de chauffer un petit peu cette hiver afin d'assécher au mieux l'humidité résiduelle qui doit persisté.

Bonjour,

J'avais le même soucis d'humidité dans mon sous-sol.
J'ai mis à l'extérieur un chapeau sur un Té au nord puis à l'Est j'ai installé un extracteur électrique sur un autre Té avec chapeau.
ça consomme peu et ça fait peu de bruit et depuis, plus d'humidité.

Ouf !

PS : Pour éviter les insectes, j'ai pris un vieux bas à madame que j'ai coupé au niveau du pied et placé entre le chapeau et le Té.

Mika111 a écrit:

Beido

Un air chaud prend plus de volume que de l'air froid.

Si tu regardes la meteo, C'est pour cela que quand il fait chaud en été les pressions atmosphérique augmente.

L'air chaud se dilate et il résulte plus de pression au m².

Alors l'air chaud ayant plus de volume que l'air froid, il peut accueillir plus de vapeur d'eau.

Par exemple C'est pour cela qu'un air chaud avec 50% d'humidité relative a 30°c donne une humidité relative à 90% lorsque qu'il refroidit a 10°c. un air de 30°c avec une HR de 50% a une HR de 99.9999% lorsqu'il est refroidi à 18.44°c(le point de rosée) . Où est l'erreur?
Et ceci sans apport d'eau.
La quantité d'eau est la meme dans les deux "airs" seule le volume d'air a changé.

Ceci est exemple si tu veux être plus précis prends un diagramme spychrometrique.

Un air chaud n'asseche pas. Juste c'est qu'il ne condense pas l'eau qu'il contient en été.

Par contre ce même air a la meme t° en hiver si il se frotte a un mur froid, il fera condenser l'eau qu'il contient sur les murs froids.

C'est comme cela que se forment les moisissures sur un mur par rapport a un air qui ne circule pas.

Et la vmc a aussi ses limites.

On dit qu'une circulation d'air limite l'humidité mais si un apport se fait d'eau se fait cela ne sert a rien.

Il faut traiter cet apport.

Donc dans les construction neuves, il faut aérer et le plus possible en hiver comme en été.

Et surtout ne pas laisser les murs refroidir en hiver car le froid ne fera plus évaporer l'eau mais il la condensera.
Même si un chauffage est installer, si celui ci n'est pas assez puissant l'humidité condensera.

J'espère juste que thermodynamique n'a pas une pac placé dans le sous sol fermé.

bardal a écrit:

Pourtant, ces lois sont assez simples à comprendre et à appliquer, et on peut en voir des effets à chaque instant, partout (les nuages par exemple...):

- l'air ne peut contenir qu'une quantité maximale de vapeur d'eau (à 20°C, par exemple, il ne peut contenir que 17,3 g par m3); au delà, l'eau se condense.

- le taux d'hygrométrie mesure la quantité de vapeur d'eau présente dans l'air, relativement à la quantité maximale qu'il pourrait contenir; dans notre exemple (air à 20°) 17,3 g/m3 c'est 100% de taux d'humidité; s'il y en a 8,6 g/m3, le taux d'hygrométrie est de 50%.

- plus l'air est froid, moins il peut contenir d'humidité; en gros, si la température baisse de 1°C, la quantité maximale de vapeur d'eau diminue de 2 ou 3%. Schématiquement, un air à 0°C contiendra au maximum environ 8 ou 9 g/m3. C'est ce qui explique que les masses d'air chaud de l'atmosphère, rencontrant une masse d'air froid, produisent des nuages (qui sont de la condensation).Le HR varie de la moitié de sa valeur initiale après une variation de 10°c. l'air à 0°c a , une HR à 100% une masse de  ( au max 4.8 g/m3)

- si dans une maison on fait rentrer de l'air à 0°C saturé en vapeur d'eau (donc 8 ou 9 g/m3) et que l'on chauffe cet air, on va avoir de l'air à 20°C, avec la même masse de vapeur d'eau, donc de l'air à un taux hygrométrique de 50% environ. C'est ce qui explique que les maisons chauffées sont beaucoup plus sèches que les maisons non chauffées.quand on porte l'air ext de 0°c avec une Hr de 99.99% à 20°C( temp de chauffe des maisons), le HR chute à 26%( ou à 50% à 10°c). quand on respire cet air froid, la muqueuse doit le porter à la température corporelle( 37°c, le HR chute à 10%, les muqueuses doivent humidifier cet air...d'où la sensation de sécheresse , des crise d'asthme déclenchée par le  froid, des bronchiolites chez les nourrissons car  en voulant trop assécher les murs  , on asséché aussi la muqueuse de sujets fragiles.
Est ce que je me trompe....

Tout cela est simple. Par contre, si on introduit un point très froid dans l'espace chauffé (c'est le cas avec l'évaporateur du CET), ce point très froid refroidira ponctuellement l'air chaud et fera condenser la vapeur qui s'y trouve; c'est le principe des déshumidificateurs.

Dans le cas de Daniel990, il est clair que le simple fait de chauffer son sous-sol suffira largement à atteindre des valeurs de confort, valeurs dont il est déjà très proche (la zone de confort se situe, selon les auteurs, entre 30 et 60% de taux d'hygrométrie); mieux, s'il y a une humidité résiduelle, elle sera progressivement asséchée avec l'aide de la ventilation.

Bonne méditation...

Tres Interressant , Merci

Beibo a écrit:

Bonjour,

je me permets juste de réagir sur le fait de dire que le fait de chauffer va faire baisser le taux d'humidité relative. Ce n'est pas forcément vrai.

D'ailleurs comme le dit Daniel990, ce n'est pas le fait que le chauffe-eau thermodynamique chauffe qui fait que l'HR% baisse, c'est le fait que la technologie permettant de chauffer l'eau est basée sur la récupération de l'énergie contenue dans l'air et notamment les gouttelettes d'eau en suspension dans l'air.
Le système prenant de l'énergie à cette vapeur d'eau, cette dernière change de phase et passe en phase liquide (donc condense) ... de fait, moins de vapeur, moins d'humidité relative.

Selon le système de chauffage retenu, l'humidité de l'air pourrait même augmenter avec la chaleur. Hé oui, en tout logique plus on va chauffer, plus on va évaporer l'eau qui arrive par le sol, les murs ou je ne sais quoi donc plus l'air va se charger en vapeur, c'est physique.
D'ailleurs votre chauffe-eau thermodynamique sèche la pièce alors qu'il prend les calories de la cave.

Votre solution à mon sens ne se trouvera pas uniquement dans le chauffage, mais avant tout dans l'évacuation de l'humidité (ventilation), à défaut de ne pouvoir empêcher l'humidité d'entrer (ce qui serait l'idéal, tout le monde en a conscience).

Pour ce qui est de la ventilation, c'est bien d'extraire, mais la question aussi, c'est de savoir par où l'air va entrer ... s'il vient d'un endroit humide, ben l'air restera humide ...

Et plus je réfléchis à votre problème, plus je me dis que ça va être un gouffre calorique votre truc.
Je m'explique : pour baisser votre humidité, vous allez devoir ventiler ... bien ventiler. Parallèlement, pour le confort hivernal, il vous faudra chauffer cette pièce ... mais voilà, votre chauffe-eau thermodynamique va vous pomper une partie des calories que vous aurez "injectées" dans cette pièce.
En admettant que vous chauffiez avec des radiateurs électriques, cela revient à chauffer votre eau à l'électricité ... la rentabilité du CET va en prendre un sérieux coup.

Vous vous dites : "oui, c'est facile de critiquer, mais ça ne me donne pas la solution!" En fait, si ça donne une piste de solution, mais ça présente aussi les enjeux énergétiques qu'il y a derrière.

Bon courage pour ce projet.