Mise en oeuvre ite soubassement

Je ne vois pas bien l'interet de mettre une nappe de protection sur une ITE. Dans quel but voulez vous la poser ?

Outre la protection contre le ruissellement de l'eau, La nappe sert à protéger isolation et mur lors de la remise des terres, il me semble

Ca ne protège pas contre le ruissellement de l'eau, ca le facilite au contraire, et sur votre isolant (qui est imputrescible en principe), vous allez juste avoir une plus forte pression au niveau de chaque plot, donc augmenter le risque de compression.

Merci pour votre réponse. Donc vous préconisez de remettre les terres directement après pose de l'isolant(liège ou Spyrodur) en me passant de la nappe ?

Je ne préconise rien, je donne juste mon avis

Déja je ne suis pas convaincu de l'intérêt de cette isolation....  il y a déja tant à faire sur l'isolation de l'enveloppe principale.

comment isolez-vous votre sol par exemple ?

Et il faut surtout se concentrer sur les ponts thermiques. Mettre de l'isolant partout n'est pas forcement la meilleur des solutions.  

Bonjour

myhome88 a écrit:

Outre la protection contre le ruissellement de l'eau, La nappe sert à protéger isolation et mur lors de la remise des terres,  il me semble

exact.
je n'ai pas le bon ordi pour les docs,

voir ici :http://kloeber.fr/shop/category/ite  , il y en a d'autres.

Merci.

Bonjour
<Par contre, comment dois-je procéder avec présence de l'isolant entre les murs et la nappe ? Comment fixer celle-ci ? >
Avec un isolant genre Roofmate LG-X ça pourrait peut être le faire.
Cdt

Bonjour,
Après quelques jours de recherche, mon fournisseur de matériaux me propose le panneau THERM PERIMAXX de chez KNAUF.
L'idée est de poser après avoir hydrofugé le mur avec du mortier prévu à cet effet en 2 couches croisées le drain sur les semelles de fondation.
Ensuite, je fixe la nappe de protection du pied du mur jusqu'à une hauteur d'environ 40 cm. A cette hauteur, je fixe un profilé me permettant de poser dessus des panneaux de Therm Perimaxx en épaisseur 88mm (125x60 cm, R=2.25)venant légèrement recouvrir la nappe.
Il y a en procédant ainsi une différence d'épaisseur entre le Perimaxx et mon ITE(140mm), la jonction entre les 2 se fait à 15cm au-dessus des terres et esthétiquement, ça ne me convient pas.
Je dois donc prévoir de poser du Périmaxx de 148mm au-dessus de celui qui fait 88mm pour gommer cette différence visible, cette jonction se faisant sous les terres.
Des avis sur cette mise en oeuvre ?
Merci

Bonjour
avec le 148 allez plus bas (une trentaine de cm) que le premier plancher
Cdt

Oui, bonne remarque, ainsi le pont thermique entre mon tms sous chape et le mur sera d'autant mieux traité.

Votre BE a-t-il pu chiffrer le gain de cette isolation ?

En mettant 80mm de plus sous la chape ou en investissant dans l'isolation des entrevous, plutôt que le long du VS, n'arrivez-vous pas à un meilleur résultat ?

Par ailleurs, si le perimax n'est pas crépi, je ne vois pas bien le gain esthétique, en le ramenant au niveau de l'ITE. Un léger retrait serait plutôt mieux de ce point de vue je pense. 

Un drain qui irait bien dans le prolongement de votre isolant peut-être : http://clipcen.pagesperso-orange.fr/

Bonjour,
Dalle déjà coulée (poutrelles/hourdis béton). Un TMS de 100mm est prévu sous la chape.
Je m' intéresse aussi au Periboard Ultra 30 SE qui peut rester apparent sur 30 cm et être enterré sur 100 cm. Il existe en 125+10 et l'idée serait en l'enduisant de rattraper ces 5mm d'écart avec l'ITE qui sera en fibre de bois. Le Periboard s'enduit avec des produits compatibles bois/ciment.Peut-être qu'en tramant les 2 à la jonction et en adoptant le même enduit de finition, je peux arriver à quelques chose d'esthétiquement bien...

Bonjour
à ma connaissance le Roofmate LG-X existe en 120+10 et en 140+10
pas vraiment votre cote mais assez approchant; le parement de 10 en ciment
peut par exemple se peindre.
Cdt

Merci.
Le Roofmate LG-X peut être également une solution.Sur le site ISOVER, l'épaisseur de 140 mm figure bien et j'imagine que c'est l'épaisseur polystyrène+parement ? Auquel cas, il serait plus adapté .

Bonjour

myhome88 a écrit:

...Peut-être qu'en tramant les 2 à la jonction et en adoptant le même enduit de finition, je peux arriver à quelques chose d'esthétiquement bien...

moui sauf que : les remontées d'humidité de la terre n'auront aucun arrêt => l'enduit sera sagouiné (terreux) plus haut que la limite VS/hab .
c'est la raison pour laquelle il faut -normalement- une coupure entre les 2.

Sur le site KNAUF, il est préconisé de placer une bande alu-butyl et une bande de mousse imprégnée, pré-comprimée entre les 2.
Il faut que j'étudie cela mais est-ce la solution à ce problème de remontée d'humidité?

à mon avis non mais je ne connais pas ces produits , tu as le lien Knauf ?

Doublon

Merci , c'est bien ce qui me semblait

j'avais répondu non après avoir regardé ici https://eshop.wurth.fr/Rubans-adhesifs-pour-etancheite-et-ra[...]UR/#productDetailCenter

ce système sépare les sous-bassements du reste : quelle que soit la mise en oeuvre il n'y a pas d'enduit tramé continu (dans la terre puis au dessus).

En effet, pas d'enduit tramé mais la possibilité de peindre :" le parement peut rester brut ou recevoir une finition peinte appliquée sur chantier. Dans ce cas, le primaire ainsi que la peinture de finition doivent être
compatibles pour un usage extérieur et avec un support à base de bois-ciment."

Bonjour
< sur le site ISOVER, l'épaisseur de 140 mm figure bien et j'imagine que c'est l'épaisseur polystyrène+parement ? Auquel cas, il serait plus adapté . >
Non pour moi ce qui existe c'est soit 140 + 10 soit 120 + 10
Cdt

Bonjour
< sur le site ISOVER, l'épaisseur de 140 mm figure bien et j'imagine que c'est l'épaisseur polystyrène+parement ? Auquel cas, il serait plus adapté . >
Non pour moi ce qui existe c'est soit 140 + 10 soit 120 + 10
Cdt

myhome88 a écrit:

Bonjour,
Dalle déjà coulée (poutrelles/hourdis béton). Un TMS de 100mm est prévu sous la chape.
...

Les 80mm seraient quand même peut-être plus utiles sous la chape qu'en ceinture du vide sanitaire, si cela ne vous pose pas de problème de hauteur en passant a 180mm (par exemple).

Qu'en dit votre BETh ?

Bonjour,
Merci pour l'intérêt porté à ma question.
L'étude jointe au pc prévoit 100mm de TMS. Cependant, je suis en autoconstruction, pas de PLU j'ai donc une certaine latitude. Même si l'objectif n'est pas de faire une maison passive, je me suis attaché les services d'un spécialiste en la matière pour avoir des conseils en matière d'isolation et de chauffage; je fais le point tout prochainement avec lui.
Concernant l'augmentation de l'épaisseur du TMS, j'y ai pensé mais compte-tenu de l'épaisseur de la dalle 21cm (sans ragréage) et du niveau fini des terres soit au même niveau que le revêtement de sol (pour un accès pratique intérieur/extérieur en particulier au niveau des terrasses), des 15 cm en dessous desquels je ne peux descendre l'ITE, il faudrait passer au moins à 250 mm d'épaisseur de TMS voire plus pour arriver au niveau de l'ITE.

Bonjour,
Merci pour l'intérêt porté à ma question.
L'étude jointe au pc prévoit 100mm de TMS. Cependant, je suis en autoconstruction, pas de PLU j'ai donc une certaine latitude. Même si l'objectif n'est pas de faire une maison passive, je me suis attaché les services d'un spécialiste en la matière pour avoir des conseils en matière d'isolation et de chauffage; je fais le point tout prochainement avec lui.
Concernant l'augmentation de l'épaisseur du TMS, j'y ai pensé mais compte-tenu de l'épaisseur de la dalle 21cm (sans ragréage) et du niveau fini des terres soit au même niveau que le revêtement de sol (pour un accès pratique intérieur/extérieur en particulier au niveau des terrasses), des 15 cm en dessous desquels je ne peux descendre l'ITE, il faudrait passer au moins à 250 mm d'épaisseur de TMS voire plus pour arriver au niveau de l'ITE.

Je comprend qu'il peut y avoir un soucis de hauteur, mais je n'ai rien compris à cette longue et dernière phrase

Ce qui aurait été pas mal c'est un dessin

Votre pont thermique restera très important comme le fond des fondations ne sera pas protégé (certes au fond il y fait moins froids).

Ce qui serait souhaitable c'est une coupure entre votre dalle et vos murs, par une rangé en beton cellulaire par exemple (je ne sais pas ce quelle construction vous avez prévu), et une isolation sous chape en forme de cuvette (remontée de l'isolant en périphérie)

Bonjour,
Pour ceux que ça intéresse, j'ai en définitive opté pour L'isolant URSA XPS DUODRAIN PF en 60 mm. Il me permet en une seule opération d'isoler et de drainer les soubassements de mon vide sanitaire après mise en oeuvre du mortier d'imperméabilisation et de protection.

Drainé vers les fondations ?

Oui, fondations au niveau desquelles se trouve le drain.
www.ursa.fr/wp-content/uploads/2017/06/www.ursa.fr-cp_duodrain_-juin-2017.pdf

Bonsoir,
J'ai une question concernant le traitement d'un point singulier.
Comme indiqué ci-dessus, j'isole de soubassement.
Quelles solutions sont envisageables pour le seuil de la porte de garage ?
Merci

Peut-être avec les solutions de http://www.beck-heun.de/produktsysteme/komplettsysteme-anschlusselemente/
(voir les connecteurs thermiques)

Pour le drainage, je vois pas trop ce que les spécificités de cet isolant vont apporter. Pour moi on peut remblayer directement sur un isolant classique...

Une solution aurait pu être de mettre la solution clipcen sur les fondation et de faire la liaison avec votre isolant.

Bonjour, 

L'idée est de pouvoir isoler et draîner en une seule opération avec le même matériaux en le collant sur les murs hydrofugés et sans devoir me casser la tête ou perdre du temps à remettre une nappe à excroissances.

Merci pour l'adresse Beck+Heun, j'ai pris contact pour les coffres de volets.
Il faut que je regarde pour les seuils.