Installation d'une terrasse en bois composite sur une ancienne pelouse

Bonjour,

Pourquoi creuser pour installer ces plaques de béton ?
Sinon au fond des trous, il faut du gravier concassé et tassé mais surtout pas de sable qui à la longue apporterait de l'instabilité suite à érosion sable et terre par les pluies...
Le film géotextile, c'est sur la terre et sur toute la surface de la terrasse.
Entre gravier et plaque béton, ça n'apporte rien. l'herbe ne va pas soulever les plaques !

Par curiosité :
Quelle surface cette terrasse ?
Quelle marque de lame composite ?
Quel type de lambourde ?

JC

Merci pour votre réponse. Mes questions peuvent paraître idiotes mais je n'ai jamais fait moi-même de terrasse.
Si je suis obligé de faire des trous, c'est tout simplement parce que le terrain de la terrasse a un dénivelé d'un coté
d'au moins 11 cms. Donc, si je posais les plaques de béton directement sur le terrain, j'aurais une marche beaucoup trop haute du coté du dénivelé.

D'autre part, vous me déconseillez le sable de maçonnerie, qui a l'air d'avoir un grain beaucoup plus gros que le sable
de Loire (par exemple). Il est gris. Le terrain sur lequel je vais mettre ma terrasse a une ancienne pelouse installée depuis au moins 5 ans. J'ai montré ce terrain à mon voisin qui m'a dit que ce dernier lui paraissait suffisamment dur. Donc, je peux creuser pour mettre mes plaques, car je n'ai pas le choix, mais, par contre, il ne faut pas que je déstabilise trop le fond des trous. Dans ces conditions, pensez-vous que je suis obligé de mettre au fond des trous du gravier concassé ; est-ce que je pourrais directement y poser les plaques de béton en faisant en sorte qu'elles soient de plan. Je vous remercie pour votre réponse. 

Ce qui me gène, c'est que ce trou va aussi accumuler les eaux de pluie...
pourquoi ne pas décaisser à minima autour des plaques, mais le mieux serait sur toute la surface nécessaire. Puis poser un lit de gravier concassé et tassé.
selon moi, pas de sable mais du concassé.
il faut penser aux châteaux de sable sur la plage...

Bonjour, donc si j'ai bien compris vos conseils. Il ne faut surtout pas utiliser de sable, même celui de maçonnerie, avec des grains plus gros que celui de Loire. Je ne souhaite pas décaisser sur toute la surface de la terrasse (même si elle ne fait que 12 m2)car, comme je le ferai moi-même manuellement, cela me prendra beaucoup trop de temps et d'énergie. Le faire faire serait trop coûteux. Et enfin, je ne veux pas me débarrasser de la terre. Mais, cela aurait pu être une solution, donc je vous remercie de me l'avoir proposé.

D'autre part, après réflexion, je pense que ma terre d'ancienne pelouse doit être assez stabilisée, puisque quand j'essaie d'y enfoncer un petit poteau, même au marteau j'ai du mal. Donc la terre doit quand même être dur. J'ajoute que le jardin est dans un lotissement où, à une ancienne époque, il y avait de la vigne. C'est une terre argileuse, pas facile à jardiner. Elle sèche très vite.

Donc, suivant vos derniers conseils, je vais, pour chaque plaque de béton, creuser des trous de même profondeur de les plaques (soit 4.5 cm), et de même dimension que ces plaques. Je ne vais pas faire des trous plus grands que les plaques. Et, je poserai directement ces plaques dedans en faisant en sorte qu'elles soient de plan. Donc, les plaques seront encaissées de manière que leurs surfaces soient au même niveau de la surface de la terre. Je ne prévois plus de mettre de gravier concassé entre le fond du trou et la plaque de béton. Qu'en pensez-vous ? Merci de votre réponse.

Thierry1968 a écrit:

Donc, suivant vos derniers conseils, je vais, pour chaque plaque de béton, creuser des trous de même profondeur de les plaques (soit 4.5 cm), et de même dimension que ces plaques. Je ne vais pas faire des trous plus grands que les plaques. Et, je poserai directement ces plaques dedans en faisant en sorte qu'elles soient de plan. Donc, les plaques seront encaissées de manière que leurs surfaces soient au même niveau de la surface de la terre. Je ne prévois plus de mettre de gravier concassé entre le fond du trou et la plaque de béton. Qu'en pensez-vous ? Merci de votre réponse.

on peut se tutoyer, c'est ce que je fais souvent sur les forums...
ok pour la façon de faire.
à la rigueur, recouvrir largement chaque plaque béton d'un morceau de bâche ou de plastique étanche pour éviter les entrées d'eau de pluie. (donc pas de géotextile à cet endroit).
de ce fait, il n'y aura que par infiltration que l'eau viendra sous les plaques. ça ne devrait pas nuire à leur stabilité.
jc

D'accord pour recouvrir largement chaque plaque de béton d'un morceau de bâche pour étanchéiser ces plaques et éviter les entrées de pluies. Mais, sachant qu'entre chaque emplacement de plots il y a 50 cms d'écarts, je ne vois pas comment je pourrais rajouter le film géotextile. Il y aura peu de place. Qu'en penses-tu ?

D'autre part, pour déterminer les emplacements de plots, faut-il prévoir de les mettre en quinconce ?

Merci encore de tes réponses.

Thierry1968 a écrit:

D'accord pour recouvrir largement chaque plaque de béton d'un morceau de bâche pour étanchéiser ces plaques et éviter les entrées de pluies. Mais, sachant qu'entre chaque emplacement de plots il y a 50 cms d'écarts, je ne vois pas comment je pourrais rajouter le film géotextile. Il y aura peu de place. Qu'en penses-tu ?
effectivement...
Le géotextile a pour fonction de laisser passer les eaux de pluie et d'empêcher la pousse d'herbe.
il sera donc inutile de doubler bâche et géotextile

D'autre part, pour déterminer les emplacements de plots, faut-il prévoir de les mettre en quinconce ?
je comprends pas. Car si en quinconce, il y aura forcement un porte-à-faut anormal d'1 côté ou de l'autre.

Merci encore de tes réponses.

elle fait quelle dimension cette terrasse ?
il ne faudrait pas non plus la recouvrir intégralement d'une bâche d'un seul tenant car l'eau risquerait d'y stagner par poches et c'est pas bon pour l'humidité.
il faudrait des morceaux de bâche non solidaire les uns aux autres
jc

Bonjour, je reviens sur un de tes conseils pour ma terrasse. Tu me dis qu'il ne faut absolument pas que j'utilise du sable de maçonnerie pour stabiliser mon terrain à cause de l'érosion à longueur d'années. Or, je ne comprends pas. Tu vas en contradiction avec les sites internet spécialisé dans les terrasses, dont le site "Matériaux naturels.fr". Pour ces sites, c'est une des méthodes conseillées. Et nous avions aussi demandé conseils à un fabricant de béton sur notre commune. Ce dernier ne nous a jamais déconseillé d'utiliser du sable de maçonnerie, très gris, gros grains, utilisé pour la fabrication du béton, identique au sable concasse 0/30. Ainsi, je ne comprends pas ton conseil. Pourquoi cette différence dans ce conseil ? Merci de ta réponse.

Rebonjour. J'apporte un petit correctif à mon message précédent. Le fabricant de béton de notre commune nous a conseillé d'utiliser du GNT B 0/20, ce qui est du grave. Je viens de regarder sur internet. Donc il ne s'agit pas de sable. Qu'en penses-tu ?

Grave ok

sinon, tu vires tes dalles et tu remplis tes trous de béton ! au moins tu aura ta stabilité et ton niveau...

JC

Bonsoir,
Je viens donc sur ma terrasse. J'ai bien pris en compte des conseils bien utiles. Mais après de très longues réflexions, et après un essai. J'ai modifié mon plan de bataille. En effet, pour une plaque de béton, j'ai creusé un trou de 7 cm de profondeur, 4.5 cms pour l'épaisseur de la plaque de béton, 2.5 cms pour l'épaisseur de grave que j'ai déposé entre le fond du trou (la terre), et la plaque de béton. Mais, j'en suis venu à analyser que cela fait beaucoup de terre à enlever pour une plaque de béton, et à me débarrasser à la déchetterie, parce que je n'ai pas d'autres solutions. Alors quand je pense que j'ai 63 trous à faire, quel gaspillage de terre à réaliser. D'autre part, quand je vois le temps que j'ai mis à creuser ce trou (pourtant ce sont des petites dimensions) car la terre est très dure. Pourtant, il est tombé Lundi plus de 4.5 cm de pluie, Mardi 1 cm, et Mercredi 0.5 cm. Malgré toute cette pluie, la terre est restée très dure, la preuve que l'argile, ce n'est pas facile à travailler. Elle est restée très dure à creuser, et il faut sans cesse prendre des mesures. Donc, là aussi, avec 63 trous, je n'ai pas fini.

Donc, après toutes ces analyses, j'ai pensé la manière suivante. Je ne vais pas creuser des trous pour mettre ces plaques de béton, mais je vais les poser à même sur le sol. Donc, en premier, je vais étaler sur toute la surface de la terrasse (12 m2) mon film géotextile. Puis, je vais y poser aux emplacements déterminés les plaques de béton, puis je vais y déposer les plots PVC réglables. Il est vrai qu'avec cette technique, un coté de la terrasse sera à une hauteur du sol d'environ 24 cms, mais, même si j'avais enfoncé les plaques de béton pour qu'elles soient à la surface du sol, il n'y aurait eu que 4.5 cms en moins. Donc, c'est dérisoire. Quand j'aurai fini cette terrasse, je prévois, à un endroit, d'y installer une pente d'accès.

Donc, voila ma réflexion du moment, et je ne vois pas d'autres méthodes possibles pour monter cette terrasse. Que penses-tu de toute cette méthode ? Je te remercie de ta réponse.

Thierry1968 a écrit:

Bonsoir,
Je viens donc sur ma terrasse. J'ai bien pris en compte des conseils bien utiles. Mais après de très longues réflexions, et après un essai. J'ai modifié mon plan de bataille. En effet, pour une plaque de béton, j'ai creusé un trou de 7 cm de profondeur, 4.5 cms pour l'épaisseur de la plaque de béton, 2.5 cms pour l'épaisseur de grave que j'ai déposé entre le fond du trou (la terre), et la plaque de béton. Mais, j'en suis venu à analyser que cela fait beaucoup de terre à enlever pour une plaque de béton, et à me débarrasser à la déchetterie, parce que je n'ai pas d'autres solutions. Alors quand je pense que j'ai 63 trous à faire, quel gaspillage de terre à réaliser. D'autre part, quand je vois le temps que j'ai mis à creuser ce trou (pourtant ce sont des petites dimensions) car la terre est très dure. Pourtant, il est tombé Lundi plus de 4.5 cm de pluie, Mardi 1 cm, et Mercredi 0.5 cm. Malgré toute cette pluie, la terre est restée très dure, la preuve que l'argile, ce n'est pas facile à travailler. Elle est restée très dure à creuser, et il faut sans cesse prendre des mesures. Donc, là aussi, avec 63 trous, je n'ai pas fini.

Donc, après toutes ces analyses, j'ai pensé la manière suivante. Je ne vais pas creuser des trous pour mettre ces plaques de béton, mais je vais les poser à même sur le sol. Donc, en premier, je vais étaler sur toute la surface de la terrasse (12 m2) mon film géotextile. Puis, je vais y poser aux emplacements déterminés les plaques de béton, puis je vais y déposer les plots PVC réglables. Il est vrai qu'avec cette technique, un coté de la terrasse sera à une hauteur du sol d'environ 24 cms, mais, même si j'avais enfoncé les plaques de béton pour qu'elles soient à la surface du sol, il n'y aurait eu que 4.5 cms en moins. Donc, c'est dérisoire. Quand j'aurai fini cette terrasse, je prévois, à un endroit, d'y installer une pente d'accès.

Donc, voila ma réflexion du moment, et je ne vois pas d'autres méthodes possibles pour monter cette terrasse. Que penses-tu de toute cette méthode ? Je te remercie de ta réponse.

C'est en effet une grande réflexion !...

ce que j'en pense ?
il te faut regarder la 1ère phrase de ma 1ère réponse à ton message initial :
 - "Pourquoi creuser pour installer ces plaques de béton ? "

puis ta réponse :
"Si je suis obligé de faire des trous, c'est tout simplement parce que le terrain de la terrasse a un dénivelé d'un coté
d'au moins 11 cms. Donc, si je posais les plaques de béton directement sur le terrain, j'aurais une marche beaucoup trop haute du coté du dénivelé."


JC

Bonsoir, je te remercie de ta réponse. En effet, je constate que, dès tes premiers conseils, tu me disais de ne pas creuser de trous et de poser mes plaques de béton directement sur le sol. Je ne souhaitais pas le faire à cause du dénivelé. Mais, après beaucoup de réflexions, je suis arrivé aux mêmes conclusions que toi. Tant pis pour le dénivelé, je ferai un accès facile pour cette terrasse avec une rampe. Ainsi, que penses-tu de toute cette analyse. Peut-être que tu trouves que je ne sais pas ce que je veux, mais c'est en pratiquant qu'on voit ce qui est réalisable ou pas. Merci de ta réponse.

Bonjour, je reviens pour une autre question sur ma terrasse en bois. Je lis sur beaucoup de sites internet de montage de terrasse en bois qu'il faut prévoir une pente, dans le même sens que les lambourdes, pour faciliter l'évacuation de l'eau. Qu'en penses-tu ? S'il en faut une, quelle est la méthode de calcul à utiliser pour déterminer cette pente sachant que ma terrasse fait 4m de long dans le sens des lambourdes ? Merci de ta réponse.

J'ajoute à ma précédente question que, pour le calcul de la pente, les sites spécialisés dans les terrasses en bois disent qu'il faut compter 1 cm par mètre de lambourdes. Donc, pour 4 mètres de longueur, il faut prévoir, si j'ai bien compris 4 cm de décalage entre le haut de la pente et le bas. Ainsi, si ma terrasse est à 10 cm de hauteur dans le bas de la pente, elle doit être à une hauteur de 14 cm dans le haut, dans le sans de la lambourde. Donc, si tu penses qu'il faut prévoir une pente (1ère question), est-ce que le calcul est correct ? Est-ce cela ne fera pas une terrasse de travers, pas droite, avec une pente gênant déstabilisante pour ce qu'il y aura dessus ? Je te remercie pour ta réponse.

Salut,

La 1ère des choses à faire est de choisir le fabricant de lame ainsi que le modèle.
Et c'est en fonction des préconisations de pose du fabricant que tu devra respecter l'espacement entre plots, l'espacement entre lambourdes, ... et la pente.
Moi perso, j'ai respecté 1cm/m

Je sais que certains fabricants de lames composites ne préconisent pas de pente alors que d'autres en préconisent.
En général, c'est bien 1cm/m. Ton calcul est bon. Le plus haut côté maison !...

lames lisses ou rainurées ?

JC

Je te remercie pour ta réponse. Donc, si j'ai bien compris, comme tu le dis et comme les sites internet le spécifient, je dois prévoir une pente de 1cm par mètre dans la longueur des lambourdes de 4m, soit plus haut coté à 14 cms et le plus bas (le bas de la pente à 10 cms), avec un espace entre les lames de terrasse de 0.3 cms. Ce qui permettra l'évacuation de l'eau. Mais, je repose la question à laquelle tu n'as pas répondue : est-ce qu'une pente de 4 cm sur une longueur totale de 4 mètres ne fera pas que la terrasse aura un air penché, et peut-être instable pour s'y installer dessus ? Je ne me rends pas entièrement compte de ce que cela pourra donné. Je rajoute, d'autre part, que les lames sont rainurées. Merci de ta réponse.

Thierry1968 a écrit:

Je te remercie pour ta réponse. Donc, si j'ai bien compris, comme tu le dis et comme les sites internet le spécifient, je dois prévoir une pente de 1cm par mètre dans la longueur des lambourdes de 4m, soit plus haut coté à 14 cms et le plus bas (le bas de la pente à 10 cms), avec un espace entre les lames de terrasse de 0.3 cms. Ce qui permettra l'évacuation de l'eau.
Comme je l'ai dis, c'est pas obligatoire.
C'est selon le fabricant des lames composite. Certains le préconisent, d'autres non.

Mais, je repose la question à laquelle tu n'as pas répondue : est-ce qu'une pente de 4 cm sur une longueur totale de 4 mètres ne fera pas que la terrasse aura un air penché, et peut-être instable pour s'y installer dessus ? Je ne me rends pas entièrement compte de ce que cela pourra donné. Je rajoute, d'autre part, que les lames sont rainurées. Merci de ta réponse.
Terrasse penchée !... ; non je pense pas. ça se voit visuellement mais rien de choquant !
En tout cas la terrasse ne sera pas instable pour les équipements installés...
lames rainurées, ça facilitera l'évacuation d'eau de pluie dans les rainures.

à ce sujet, j'ai longtemps hésité pour poser mes lames entre côté lisse et côté rainuré...
Mon constat :
- ça ne glisse pas plus côté lisse que côté rainuré
- au contraire, les lames rainurées retiennent plus les petits déchets ou autres..., l'eau s'y accumule plus que côté lisse, la moisissure à tendance à mieux proliférer.
C'est pour cela que j'ai posé côté lisse.

Bonsoir, j'ai une question pour la pose des lambourdes sur plots pvc réglables. Sur les sites internet, ils parlent de cales caoutchouc pour étanchéiser la structure. Ainsi, pour des structures montées sur plots pvc, faut-il mettre des cale en caoutchouc entre le plot pvc et la lambourde, ou faut-il poser directement la lambourde sur le plot PVC ? Merci de ta réponse.

Thierry1968 a écrit:

Bonsoir, j'ai une question pour la pose des lambourdes sur plots pvc réglables. Sur les sites internet, ils parlent de cales caoutchouc pour étanchéiser la structure.
ah bon ! ; quels sites préconisent ça ???

Ainsi, pour des structures montées sur plots pvc, faut-il mettre des cale en caoutchouc entre le plot pvc et la lambourde, ou faut-il poser directement la lambourde sur le plot PVC ? Merci de ta réponse.
Moi je vois pas l’intérêt de cette cale entre plot réglable et lambourde.
Par contre, pour protéger les lambourdes des intempéries et aussi pour éviter les grincements, il est conseillé de mettre une bande bitumeuse sur les lambourdes.

JC