Hitachi Yutaki S - Explications sur certains paramètres

Bonjour, petit hors-sujet. Je vends un module Hitachi ATW-MBS-02 à prix intéressant.

Bonjour à tous,

Tout d'abord un grand merci pour toutes vos recherches, analyses, et informations. Il s'agit ici de probablement la meilleure base de connaissances sur la régulation des Yutaki, pro inclus.

J'ai fait l'acquisition récente d'une maison datée de fin 89, rénovée, équipée d'une Yutaki S 200 Combi 4HP de 2017.

Je n'y connais strictement rien en PAC, plomberie ou chauffage à la base, et ne suis pas bricoleur du tout - je dois pouvoir compter sur des pros pour la maintenance, or ces derniers sont assez dubitatifs des “ajustements” et des clients qui "savent mieux" -très humblement, je cherche surtout à comprendre et améliorer, stabiliser une configuration sur l’année sans réglage (installateur) quotidien ou saisonnier, échanger avec des spécialistes, et éviter d'exploser la facture d'électricité / ou la pac . 

L'installation a un historique, avec une installation par une entreprise A et la mise en service / corrections / entretien par entreprise B -épisode vécu par le précédent propriétaire- cela installe déjà une certaine défiance dans les discussions.

Dans ce même contexte, où je dois compter sur un tiers à long terme pour l'entretien, il m'est actuellement difficilement envisageable de considérer des montages avec une intelligence déportée (bravo à motus306 et d’autres pour cela) sans me voir accabler des futures pannes…

Venons-en à l'installation et mes quelques remarques/questions, vos commentaires sont bienvenus !

PAC <=> BT 50L <=> C2 Mélangeur Tiemme avec V3V et Pompe Wilo <=> PC Rez 70m2 
                          <=> C1 Pompe Grundfos Alpha 1 <=> Radiateurs sous-sol x3 cave/buanderie/salle d'eau + 1x étage sup (1x SDB actuellement, réseau extensible aux chambres, ancien proprio a supprimé les radiateurs, l'étage équipé d'une air/air multisplit mais globalement on peut vivre sans chauffage dans ces pièces).

1. Régulation

Je ne vais pas revenir sur tous les points déjà largement discutés. Le point de vue de l'installateur mainteneur: 
- "il fait 5° et votre PAC sort 45°, elle marche top !" <= comme je l'ai lu par ailleurs, et fini

- Plus original par rapport à ce qu'on lit généralement: il est anti-thermostat, anti ambiance. Loi d'eau uniquement, donc le (si redouté) thermo-off est la seule condition d'arrêt dans cette configuration, hors arrêt manuel estival. 

Arguments: inertie du chauffage ne donne aucun sens à un contrôle manuel et désoriente l'utilisateur, il faut trouver une loi d'eau toute saison et ne plus y toucher, il faut éviter de se conformer à une logique chaudière “j’ai froid, monte le chauffage”. Anti-prod, anti mode nuit, anti eco: tout °C perdu sera plus cher à récupérer ensuite, fausse économie.

Contre-arguments:  je n'ai pas trouvé la loi d'eau idéale toute saison, et les changements de config risquent au contraire de créer de la confusion et erreurs (en plus de ne pas être pratiques du tout).  Jouer avec les modes eco et/ou de la prog pour déplacer la loi d’eau en fonction des conditions comme seul moyen “utilisateur” de régler la loi d’eau…bof.
Et évidemment, on ne reviendra pas sur les cycles, les temporisations, et l'hysteresis non réglable de la régul’ "eau-seule”, les circulateurs h24.

Plus évident comme contre-argument :
En inter-saison, par beau temps, j'ai un apport solaire conséquent si bien que je suis en surchauffage et surconsommation dès qu'il fait beau, même s’il fait frais (ou très frais la nuit). J'ai fait le test avec des températures ext. <20° le jour, grand soleil, et <8° la nuit (parfois même <5°C), moyenne Text. 24h à 14-15°: j'ai coupé le chauffage (les deux circuits, laissé l’ECS), toute une semaine avec cette météo (grand soleil), je suis resté entre 19 et 20° dans la maison (mesure netatmo), et consommé deux fois moins (total enedis, pas de mesure fine dans le logement/sur la pac).

La PAC ne peut inclure la variable soleil dans sa régul'. Dans ce cas là, il parait évident qu’une sonde d’ambiance doit permettre de stopper la prod de chaud lors d’apports externes. On a également une cheminée, utilisée occasionnellement, et qui est un autre apport externe.

=> j’ai fait installer le récepteur RF -en fait, il devait déjà exister un jour, mais avait “disparu”…j’ai toujours la télécommande et la doc…et le thermostat intelligent, déjà pour “caper” la prod de chaud sur consigne. Me voilà dans le même bateau/galère que tous avec les régul' air et eau qui vont se marcher dessus (thermo off vs. Pas de demande). En attendant, je me réjouis de voir “OFF pas de demande” à 14°C moyenne Temp ext 24h mais 20°C à l’intérieur.

=> je repars à 0 sur la régulation avec le TA en nouvelle variable: loi d’eau courbe 1.4 radiateur, 0.5 PC. Consigne ambiance à 19°C, deltaT thermoOff sur les deux circuits à 1°C. Facteur de compensation 2, Max compensation +- 10°C. Il faudra suivre et ajuster…
Pas de prog, pas d’eco.

J’ai pensé à n’avoir qu’une sonde d’ambiance mais l’installateur ne sait pas faire, et je me suis dit que la compensation par TA pouvait être utile notamment par grand froid… si on trouve le réglage.

Coupure auto marche/arrêt 16°ext/24h (summer stop, valeur OK pour cette saison, à vérifier si trop bas à d’autre moment de l’année).

A propos de la loi d’eau courbe ou points, question: je lis souvent, et je crois être induit en erreur:  j’ai réglé ma courbe pour chauffer jusqu’à max xx°C extérieur, xx étant la valeur ext. max où on fixe la valeur min de température d’eau, à droite de la courbe. Mais si je comprends bien, sauf coupure complète du système (par Auto marche/arrêt ou manuelle/pilotée), et/ou compensation|stop par TA, cette température d’eau reste valable au delà de la Temp. ext “Max”;
ex: si ma loi d’eau va de (ext -5°C| eau 55°C) à (ext 17°C| eau 35°C), à -10°C elle fait toujours 55°C, ça c’est bien compris, mais à 25°C l'eau est toujours 35°C; 17°C ext. ne semble être pas une borne max du fonctionnement du chauffage comme je crois le lire parfois, en tout cas pas sur la loi d'eau seule.

Je suis reparti sur “courbe 1.4” avec les radiateurs mais je pense que c’est peu idéal par temps doux: il y a toujours une prod’ d'eau entre 20 et 30°C, qui ne sert à rien car les radiateurs n’émettent pas de chaud à cette température. Il est peut être judicieux de revoir la loi par points avec un pied à 30-35°C. Je l’ai évité jusqu’à maintenant, car comme mentionné ci-dessus, sans TA ou auto-arrêt chauffage, si je mets 35°C min. à 17°C ext. max en extrémité de courbe, et bien à 20°C ext. ma pac a toujours la consigne eau 35°C.

Conseils bienvenus…

2. Hydraulique & Circulation

J’ai pu mesuré le deltaT (Two-Twi) à la fin de cette hiver par temps encore froid (Text<5°C) où je me suis intéressé à la pac, son montage, fonctionnement, son rendement, sa conso… deltaT=1°C !

Je viens de faire corriger une erreur de raccordement du BT, où on trouvait le chaud de la PAC tout en bas, le retour tout en haut, les radiateurs entre tout cela, le PC de l’autre côté… le bazar. maintenant tout est conforme à un schéma de principe théorique idéal. (un côté avec les secondaires, Radiateur/PC/Retour Rad./Retour PC, l'autre côté avec la PAC, chaud en haut retour en bas).

Néanmoins avec 50L la stratification reste limitée en théorie, c’est surtout un breaker primaire / secondaires, je ne m’attends pas à des miracles. Pas la place pour plus.

Sur le primaire, en ralentissant le circulateur de la PAC de fixe 100% à 50% j’augmente le deltaT à 4-5°C (et ce avant la correction du BT, maintenant il fait trop chaud pour tester), de même en régulation circulateur sur deltaT (déconseillé quelque part sur ce forum, une idée pourquoi?), c’est la valeur qu’il se fixe. À 1.2m3/h nous sommes au delà du minimum (1) mais assez loin du nominal (1.89), conseillé par mon professionnel -qui déconseille aussi la régul par deltaT.

J’espère un mieux avec la correction BT, mais il faut aussi trouver les bons débits et équilibrage. Débits faibles, je sors des débits idéaux (nominal) pour le fonctionnement, débits élevés, je mélange tout le ballon et crée un “court circuit hydraulique” entre la PAC et le ballon, et deltaT faible.

Sur les secondaires, je n’ai pas de mesure de débit. Je viens seulement de me renseigner sur le fonctionnement et réglage des pompes. Il faut trouver le bon équilibrage et c’est peut être là que j’ai le meilleur gain en deltaT à trouver, vu également le meilleur branchement BT, en m'alignant bien avec le primaire.

Comment avez-vous régler vos pompes secondaires ? Quelle méthode / règles ?

Concernant la régulation / arrêt des circulateurs, il me semblait que la circulation s’arrêtait:
- En thermo OFF (temp consigne eau atteinte) si le mode est activé par broche 4 DSW5 ON, mon installateur refuse et milite pour le circulateur H24
- En arrêt du circuit: c’est stoppé
- Sans demande (temp. ambiance atteinte dans le cas de TA): je ne l’observe pas -cela tourne toujours en continu. Ne devrait-il pas s’arrêter ?


Pas sûr d’être très satisfait de ce système Yutaki et de m’en contenter dans le long terme, mais il m’aura fait découvrir et m’intéresser à des sujets qui m’étaient plutôt étrangers.

Un grand merci pour vos retours (ou d’avoir simplement lu pour ceux arrivés jusque là )

Ouf, on a souvent la problématique des gens qui ne donnent pas assez d'informations, là c'est le contraire !!

Pour commencer, peux tu nous quantifier tes cours cycles stp (à partir de quelle température extérieure, combien de temps de fonctionnement et d'arrêt)?

Merci d’avoir lu jusque là !

J’ai probablement des cycles courts mais en période froide j’ai plutôt eu l’inverse. Elle a tourné en quasi permanence, sur des cycles longs, et la facture a explosé. C’est mon 2e hiver, plus froid mais j’ai aussi eu entre temps un …pro… qui m’a remplacé le caisson de vmc avec quelque chose totalement inadapté (un caisson hygro sans les bouches, je vous laisse imaginer le résultat). Une des causes possibles.

J’avais compris 2 3 bases l’année dernière et décidé cette année de laisser vivre le truc, au détail prêt qu’au début de l’hiver, on a eu trop froid et donc j’ai remonté la loi d’eau, un peu au pif. Sans historiser mes changements, et vu le résultat, cata au niveau conso, je me suis plongé dedans ces dernières semaines. Deuxième cause vraisemblable et je veux arrêter ces changements « installateur » une fois la conf trouvée…

Les deux anomalies détectées dans cette phase d’analyse sont la correction du piquage du ballon de mélange et l’ajout d’un thermostat d’ambiance pour couper en cette météo où l’apport solaire est conséquent, et suffisant.

D’ailleurs elle n’a pas tourné (sans demande) depuis 24h et la maison est tjs à 21° avec 13 à l’extérieur et des nuages / pluie aujourd’hui.  preuve qu’on en a des heures de prod inutiles en intersaison… 

Gain bienvenu mais qui n’a rien à voir avec ma conso hivernale.

Si elle devait se mettre en route maintenant, je suis certain qu’elle ne fonctionnerait pas longtemps car très vite à la consigne eau. Le plus gros risque de cycles courts est en cette saison. 

Il faudra attendre cet hiver pour constater si j’ai une meilleure ou moins bonne solution avec le TA, sur les cycles et le confort. J’ai mis un facteur de compensation uniquement sur le PC, car c’est lui qui globalement chauffe la maison, sur la base d’une loi d’eau courbe pente 0.6. J’ai finalement revu la régulation radiateur par points entre 55 et 30deg (car la fin d’une fonction « courbe » avec pente est inutile, de l’eau à 21 dans les radiateurs…) 

Cependant c’est le circuit radiateur, plus chaud, qui définit la température de sortie de la PAC. Il ne faut pas que celui-ci s’envole, ni ne baisse trop en fin de saison (radiateurs trop froids ne servent à rien). Donc pas de FC, mais un arrêt tout de même sur consigne air (tout le monde s’arrête en même temps).

Questions régulation ambiance/eau, merci de me dire si j’ai bien compris: 
- en restant en régulation purement hitachi, l’objectif serait d’avoir des arrêts sur la consigne d’ambiance, « pas de demande » qui respectera les tempo de marche/arret. 
- pour rappel jusque là je n’avais pas de TA donc j’ai toujours été « en demande ». Arrêt thermo off. La PAC a 8 ans elle est toujours là en bonne santé…(mais que 2 ans dans mes mains).
- la consigne d’arrêt sur l’air « pas de demande » peut intervenir quelle que soit la température de l’eau (constaté actuellement). Les circuits avec FC dans ce cas vont même baisser la consigne d’eau.
- le thermo off (temp d’eau atteinte) peut intervenir avant la consigne air (avant « pas de demande ») et c’est cette situation qu’il faut éviter. Dans un monde idéal, dans ce cas si la consigne n’est pas atteinte la compensation devrait demander de l’eau plus chaude, et la PAC repartir pour éventuellement se retrouver sur un stop air.
- cette stabilité est compliquée à obtenir et dépend de bien des paramètres sur l’hydraulique et les émetteurs. 

Sur la circulation:
- combien d’entre vous fonctionnent avec la régulation en delta T sur le primaire ? Quid du débit mini vs. nominal ?
- avec la condition d’arrêt « thermo off » ?
- comment avec vous réglez vos pompes secondaires ?
- est-ce que le/les pompes sont censées s’arrêter sur « pas de demande », hors condition « thermo off » ? (Pas chez moi)
- si la condition d’arrêt est « thermo off » avec le switch, mais que le chauffage s’arrête sur « pas de demande », avec une temp d’eau plus faible, le circulateur s’arrête ? (Techniquement pas un thermo off).

motus306 a écrit:

Je réagis pour la problématique du temps mini passé en thermo on, c'est de ce côté où est pour moi le principal problème de programmation de cette PAC et la raison pour laquelle je fais tout pour n'avoir aucun thermo off.

Car comme expliqué précédemment, il n'y a aucun verrou soft permettant d'avoir un temps de fonctionnement minimum du compresseur au redémarrage avec un thermo off.
Si juste après un thermo off, quand le compresseur redémarre, vous avez le thermostat air qui arrive à sa consigne, alors même si ça fait 10 secondes que le compresseur vient de redémarrer, la PAC va donner l'ordre instantanément de couper le compresseur, et il se coupe !!! J'ai fait l'essai.

Et quand on rentre en cycle assez court, donc thermo off à répétition, c'est quelque chose qui peut arriver plusieurs fois par jour.

Je relis tout (plusieurs fois) et ce message semble être la genèse de votre régulation air et l’illustration des causes de cycles courts.

Question: si après un redémarrage post-thermo off (eau à température), 10s plus tard vous pouvez être à température d’ambiance et avoir « pas de demande », n’aurions nous pas du atteindre ce « pas de demande » avant plutôt que le thermo off? Sans aller dans l’excès du tout ou rien nécessitant ensuite un bridage de puissance pour lisser les conso et la production, n’y avait-il pas une loi d’eau qui aurait permis au TA d’avoir le fin mot (et donc appliquer les timers anti cycles courts) ? Je comprends qu’il vaut mieux atteindre la température consigne d’ambiance avant la temperature consigne d’eau + les x degrés qui la met en thermo off. (Et que la compensation peut jouer au chat et à la souris sur les deux valeurs).

Je me demande également comment ma pac fonctionnant uniquement sur loi d’eau/thermo off , sans TA, jusque là avec un ballon branché à l’envers et donc un retour plutôt chaud, à pu survivre jusque maintenant 😂 (je n’ai pas fait le travail d’observation des cycles à ce jour).

Vous posez beaucoup de questions donc c'est compliqué de vous répondre simplement (n'y voyez aucune méchanceté)!!

Vous n'avez pas répondu à ma question, pouvez vous quantifier vos cycles courts en période douce?

Pour la PAC qui tourne en continu quand il fait froid, c'est tout à fait normal.
Par contre en effet l'inversion des tuyaux sur le ballon vous faisait à coup sûr perdre en rendement.

Ce qui fait que votre consommation a explosé est votre circuit radiateurs.
Comme déjà expliqué la consommation de courant est proportionnelle au régime de rotation du compresseur, mais aussi et surtout à la température de sortie d'eau.
Plus la température est haute, plus ça consomme, et ce même si le compresseur est à son minimum.
Pour information, sur ma machine, j'ai déjà fait l'essai de tourner bridé au maximum en permanence du début à la fin du cycle (31 hertz):
En début de cycle, avec de l'eau à env 35°, elle va consommer env 1300W. En fin de cycle, avec de l'eau proche des 50°, elle va consommer env 1700W.
Pourtant la vitesse de rotation du compresseur n'aura jamais changé.

Et avec une température sous les 30°, je suis certain qu'elle passerait sous les 1000W.

Donc si vous voulez baisser la consommation, il vous faut trouver la consigne de température la plus basse possible avec laquelle vos radiateurs arrivent encore à chauffer la maison.

Pour le mode de fonctionnement du circulateur du primaire, j'ai été en contact il y a peu de temps avec un membre du forum ayant une PAC hitachi yutaki 11kw sur plancher chauffant mais en dernière version (gaz R32).
Ce dernier avait beaucoup de cycles courts (pourtant c'est surtout les installations sur radiateurs qui posent problème avec ces machines normalement), il a complètement corrigé ses problèmes en passant en mode delta T.
Visiblement ça a transfiguré la régulation de sa machine.
Pour ma part j'ai essayé sur la mienne (installation sur radiateurs)...ça n'a rien changé.

Personnellement j'ai tourné pas mal de temps à 1.9m3/h (soit le nominal) mais avec un déltat T pas terrible d'env 2-3°, et ensuite  j'ai diminué le débit vers les 1.5m3/h mais avec un delta T d'env 4°.
Et bien pour mon installation, le rendement est meilleur avec le débit plus faible à 1.5m3/h.

Et pour terminer, non sur radiateurs il n'y a aucun moyen de tourner en loi d'eau avec cette machine sans court cycles.
On est beaucoup à avoir essayé, personne (à ma connaissance) n'a réussi.

Ou alors ça doit être possible avec un gros ballon (plusieurs centaines de litres), et en séparant le pilotage des 2 circulateur.
On se sert de la PAC en loi d'eau pour chauffer le ballon. Et un thermostat additionnel pilote le circulateur du secondaire. En réglant le paramètre d'arrêt du circulateur de la PAC sur le mode thermo off.
Un membre l'a fait et visiblement ça fonctionne.
Mais pour ma part mon ballon en place est un 25 litres soit que dalle. Donc impossible d'utiliser cette configuration. Et comme je n'ai pas eu envi de rentrer en conflit avec mon installateur pour qu'il refasse toute la plomberie je me suis adapté.
Pour complexifier le tout je ne suis pas riche en place disponible.

Merci motus306 ! Et j'apprécie vos réponses simples à mes questions compliquées. 

J'ai besoin de confronter mes recherches car je pars de très, très loin (un ballon ? c'est surement l'eau chaude...) et donc encore peu certain de mes affirmations, donc oui, je déroule un peu (beaucoup), faute d'avoir pu échanger avec des pros... 

Cycles courts intersaison: je ne sais pas pour l'instant:
- Je n'ai pas d'appareil de mesure / historique
- il y a un mois, je faisais des observations et tests par -5/+5, lorsque j'ai commencé ces travaux d'analyse.
- ça fait deux semaines que la maison est sans chauffage (il fait chaud/apport solaire), donc pas vraiment eu d'intersaison
- et surtout, je ne suis pas souvent sur place.

Il est clair que je dois chauffer mes radiateurs beaucoup moins, surtout qu'ils desservent des pièces secondaires. C'était probablement la plus grosse erreur de cet hiver, monter la température d'eau des deux circuits, alors que le PC est le principal émetteur, et aurait pu chauffer plus, sans toucher aux radiateurs.

Si les radiateurs restent bas, la PAC fonctionne à un régime plus modéré, moins de conso, meilleur rendement, la vanne de mélange pour le PC s'ouvre plus, plus gros volume d'eau chauffé, meilleur confort, probablement des cycles plus longs, on sera gagnant sur tous les plans. Juste ?

Je reste sur la loi d'eau, mais par points, sans facteur de compensation sur les rad', -10|50 => +16|30, et PC courbe pente 0.6 avec FC2. Le tout s'arrête à consigne air +1°C ou 16°C ext/24h (arrêt complet).

Il faudra attendre un gros refroidissement ou cet automne pour voir si les temp d'eau relativement froides impliquent des cycles courts. J'ai choisi le pied à 30 pour éviter cela et également pour que les radiateurs aient toujours de l'eau "utile" (plus froid ne sert à rien).

Vivement l'hiver pour tester tout cela ;)

Confirmez vous que le thermo OFF (eau à température consigne + x°C) a la priorité sur "pas de demande" (consigne ambiance) et que c'est ce qu'il faut éviter ? Ce sera le plus grand point d'attention, et c'est ce que redoute mon installateur, que les deux regul' se marchent dessus. Tout doit être bien calibré (consigne eau, air, FC), d'autant plus compliqué si on s'amuse avec le thermostat, qu'on est impatient... -ce pourquoi il ne le met pas dans les mains des clients. Mais sans TA, je serais encore en train de chauffer inutilement, le gain est évident dans la config de la maison avec le soleil...


Circulateur:


Vu l'âge de la PAC je suis en R410 (je sais que le gaz n'a rien à voir avec la circulation, mais juste pour préciser la gen de la PAC). Je trouve la régulation deltaT "élégante". Pourtant certains techniciens ne la conseillent pas, tout comme ils conseillent de rester au nominal, pour la santé de la machine. Compliqué ! J'ai eu le même résultat que vous, en réduisant, jusqu'à 1.2m3/h, passage de 1-2°C à 4-5°C, mais avec un ballon à l'envers. Je peux espérer mieux dorénavant.

Ballon "à l'endroit", j'ai fait un test non représentatif d'une grosse montée en chauffe en changeant la loi d'eau en fixe sur les deux circuits à une température élevée, en dehors de tout besoin, en régul' deltaT. Je le vois grimper à 75%|1.6m3/h, le delta T entre 5 et 7. Mais c'est un test peu représentatif, j'imagine, vu qu'on n'a jamais une aussi grosse montée d'un coup. 

En compromis de tout ce que j'ai entendu, j'ai mis sur fixe 80% actuellement (1.7m3/h).

L'arrêt thermo Off ne servirait à rien pour vous ? Et en général ? Là aussi on trouve arguments / contre arguments de la part de pro...

L'idée de réguler le primaire est d'éviter le "court-circuit hydraulique" et que la pompe ravale l'eau à peine entrée dans le ballon.

Cependant on parle peu des pompes des secondaires elles me semblent avoir la première importance dans le débit des émetteurs et la température de retour. Trop rapides deltaT trop petit et risque que le primaire ne suive pas, trop lent on peut mal chauffer et/ou deltaT trop grand et/ou le primaire court-circuite dans le ballon.

Là aussi j'ai revu les réglages qui n'étaient visiblement pas adaptés aux configurations des circuits (fixe vitesse max plutôt que Δp variable/proportionnel pour les rad', Δp variable plutôt que constant pour le PC, je n'ai pas confronté ce changement, juste suivi les manuels d'utilisation... wait&see).

Merci pour vos réponses et commentaires (là, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai compris/appris ;)). 

Bonjour à tous , j ai pris un peu de temps pour mettre au propre le schéma de l'élimination des cycles courts; (indépendant de la machine);mis à part le fait de supprimer le thermostat Hitachi qui était un modèle radio. Modèle PAC UI et extérieure Hitachi MOD 4 - 11kw sur radiateurs acier et fonte Sans ECS/sans ballon tampon
Nota: pour info complémentaire chez ma mère PAC Hitachi sur radiateur aussi mais en 16kw UI et EXT sans ballon tampon 150l de circuit d'eau environ.
mon modèle vers 1 télécommande NB
Pour information des nouveaux venus, mon compresseur changé sous garantie au bout de 2 ans sans avoir vraiment travaillé.(boucan énorme à la mise en service)
La PAC de ma mère remplacée entièrement par une autre PAC 16KW version 2 avec afficheur couleur et gaz R410 (échangeur à plaque percé fuite de gaz dans le circuit d'eau) changée en déc. 2023 après un roman de sollicitations envers hitachi le revendeur avec l aide de Facebook et que choisir !(achat en 2019.).
pour ma pac 11kw je n ai pas remis en service en standard la PAC avec les cycles courts existants, je ne tiens pas à casser le compresseur une 2eme fois! pour ma mère contrat de maintenance signé avec le constructeur, si çà casse ils se débrouillent garantie constructeur à nouveau pour 5 ans!
je remercie tout particulièrement motus cocof loupium et j en oublie ; il est certain d une chose avec ce schéma il n'y a plus de "cycles courts", avec thermo off avant que la pac soit parvenue à la température de la demande thermostat.

Le principe est simple , il faut bien sur enlever les thermostats existants, et remplacer par un thermostat externe tout ou rien câblé sur 13 /14 (attention 230v!)et supprimer toutes les télécommandes dans le menu de la PAC.

Dés la mise sous tension de la PAC et départ chauffe le courant s'élève et dépasse très largement les 2A ce courant est capté par la ref SZC23 (calibré à 2 a avec un appareil ménager de 500w ).
le condensateur se charge 22 uf 25v ; tant que la temp cible de l'eau n'est pas atteinte le circuit PAC reste "en demande".
Dès l'arrivée à la temp cible de l'eau , le compresseur s'arrête (thermo off). L'intensité chute , le contact du détecteur de courant s'ouvre (indication led verte sur le détecteur de courant).
Le condensateur se décharge, changement d'état sur le CD4011 et sortie S change d état, envoi du Signal TRIGGER à la temporisation réglable(j ai réglé sur 20 mn, mais on peut faire plus ) le contact du timer s'ouvre pendant 20 mn (réglable à la seconde jusqu'à plusieurs heures).
Il n'y plus de commande de chauffe (circuit 13 /14 ouvert).
AU terme du temps défini le timer ferme à nouveau le circuit 13/14.(Relais timer au repos contact fermé ).
La demande étant remise en fonction, le compresseur redémarre, le temps étant plus long l'eau se refroidit davantage, dès lors la remontée est plus longue.

tous les "thermos off" température d'eau atteinte, ne reprendront qu'après le temps défini au préalable plus aucun cycles courts, c'est une certitude.

en série avec ce "timer" qui fonctionne très bien, j'ai placé un "contact wifi" commandé par un ou plusieurs thermomètres wifi placés dans 1 pièce centrale; on peut aussi mettre d'autres thermostats qui agissent aussi sur ce même contact.
programmés sous smart life ou tuya. Dès la température désirée atteinte le contact wifi s'ouvre et coupe la demande chauffe, on peut mettre aussi la température de reprise de demande de chauffe exemple arrêt 20 reprise 19.9.. ou 19deg réglable par 0.1deg.

(si certains ont du mal à avoir le support composant et le cd4011 j'en ai 19 de reste!)

Motus doit se demander pourquoi je lui ai demandé tant d'explications de son système; qui est aussi très efficace et que j ai monté en supplément ! à savoir qu'il a l'avantage de limiter au maxi les pointes de courant.
J'ai un compteur mono en 6 kva et 5kva de panneaux solaires en autoconsommation. Donc les démarrages avec consommation de courant très importantes de l'ordre de 20A ne m'arrangent pas du tout, je préfère une chauffe très lente avec une température cible pas très haute non plus et quand j'ai un thermo off , le timer est derrière pour limiter la reprise trop rapide de la chauffe. Donc après ce premier hiver avec ce système et le chauffage au bois pendant les jours tempo rouges ! je commence à voir le bout du tunnel.
je vais tenter de vous mettre le schéma électrique du système.
très long mais il était nécessaire d 'expliquer au mieux le fonctionnement.
lien szc23
https://fr.aliexpress.com/item/1005007206156382.html?spm=a2g[...]Asearch%7Cquery_from%3A

je joins photos sur autre message

Https://fr.aliexpress.com/item/1005004189775254.html?spm=a2g[...]Asearch%7Cquery_from%3A

timer XY LJ02

PETITE ERREUR mentionné diodes 1N4148 c'est mieux 1n4007.
Ceci dit la 1n 4148 peut être utilisée.

Wow bravo pour votre travail, mais je ne m'imagine pas lancer un chantier pareil!

De mon côté les cycles courts sont bel et bien là. La température d'eau est très vite atteinte, j'ai essayé de maximiser cette période plus fraîche pour faire le maximum de tests. Ce n'est pas glorieux. Même en désactivant le circuit radiateurs...

En gros comme tout le monde le thermo off est atteint très, très vite (7-20min) et ça redémarre de plus bel après l'arrêt. Que ce soit avec demande TA ou non, que j'ai testé (désactivation telecommande). La puissance démarre à 7 ou 8A et ça va vite vers 6A / 31Hz. J'essaie de jouer avec les pompes, les radiateurs... je n'ai rien trouvé.

Plus pragmatique, toutes ces recherches pour ma part viennent de consos excessives 2025 vs. 2024. J'ai pris des captures de mes consos de journées à température équivalente en 2024, confort équivalent, tant que dispo dans enedis. Je suis à 1000kWh/h là où il m'est l'impossible de descendre en dessous de 1500kWh/h aujourd'hui avec le chauffage en marche.

Je peux imaginer qu'elle s'arrêtait plus longtemps ou que, par magie, elle modulait plus bas plus régulièrement. Ou il y a un problème ailleurs. Quel enfer !

Pour pacfly, oui le thermo off a la priorité sur le reste.
Et oui le réglage du débit du secondaire est important également.
Avec vous essayé de tourner en mode nuit?

Pour ma part j'ai passé l'hiver avec le mode nuit réglé à 43% de puissance (le temps de réchauffer l'eau, ensuite je bride encore plus via l'intensité).

Top merci,

Je peux tenter le mode nuit... au prochain refroidissement... le printemps est de retour !

Celui-ci bride la puissance, c'est juste ? Vous le mettez à combien de % ? Le problème que j'anticipe c'est quand on aura besoin d'en sortir car gros froid.