Crepis en contact avec la terre

De toute façon, il faut arrêter l'enduit entre 20 et 15 au dessus de la terre. Si celle-ci se tasse,il y aura plus ce qui n'est pas grave.

Le seul pb, c'est que c'est un professionnel qui a fait le travail. ce genre de détail qui n'en ai pas un quand même devrait leur sauter aux yeux.

Pfffffffffff , professionnel de quoi?
Ce sont des applicateurs , les 3/4 ne connaissent même pas le produit qu'ils projettent.
Parle leur de l'avis technique du produit ou du DTU, tu verras lex réponses.

Vince,
Ton parex lanko, qui n'est pas adapté pour aller jusqu'au niveau du sol (et/ou pénétrer dans le sol) va finir par se dégrader par suite de remontées capillaires ou pénétrations par rejaillissement. Il aurait dû être arrêté à au moins 15 cm au-dessus du niveau du sol extérieur, c'est à dire au niveau de la coupure de capillarité du mur de soubassement.
Je ne vois pas très bien ce que peut faire une couche de goudron ou le delta MS.

C'est une faute professionnelle du constructeur. Il faut le mettre en réserve. Appuis-toi sur la documentation technique du fabricant comme preuve.

A mon avis, il n'y a pas d'autre solution que de repiquer (elever) l'enduit sur la hauteur litigieuse pour le remplacer par un enduit hyrdo classique par exemple.

Deux petites astuces pour éviter le contact de la terre avec le crépi : mettre un morceau de polistyrène fin ou de poliane et recouvrir avec la terre et ainsi on ne voit pas cette bande ideuse.

justement je cherchais ce qu'il faut mettre sur la partie du vide sanitaire qui est hors terre

"un produit hydro classique", ce peut être une simple peinture hydrophuge ? ou un enduit hydrophuge?

cel64 a écrit:

justement je cherchais ce qu'il faut mettre sur la partie du vide sanitaire qui est hors terre

"un produit hydro classique", ce peut être une simple peinture hydrophuge ? ou un enduit hydrophuge?

C'est uniquement une question esthétique. D'un point de vue technique, le parpaing peut rester brut.

certainement, mais bon je suis pas trop pour l'aspet fini façon parpaing brut, et toi? c'est pour ça que je voulais savoir si je pouvais mettre n'importe quelle peinture du moment qu'elle est hydrophuge

Moi je mettrais un enduit hydro traditionnel, une peinture va garder les défaut du support parpaings.

merci francel

Effectivement, ils ne connaisent pas les produits qu'ils appliquent sinon ils ne l'auraient pas appliquer jusqu'au bas de ma longrine.
Ma maison est sur pieux qui supportent les longrines.
La maison ne touche pas le sol elle est surerelée de 15 cm et c'est pour cela que le facadier a enduit jusqu'en bas.
Il m'a quand même dit qu'il n'y avait aucun pb pour rabattre les terres contre.


Les terres ont été rabattu au dessus des longrine et jusqu'a la moitier de la brique.

Mon bureau d'étude m'avait confirmé cela et que ça ne poserait pas de pb.
De toute façon je suis sur qu'eux aussi ne connaissent pas les produits.
Incompetence ou simplement éviter un surcoup au client ???

Je vais demande la documentation technique du produit a parex lanko.

Sinon, on m'a conseillé l'utilisation de produit dans la marque "Rubson" un imperméabilisant "réf IN 2210". Le produit est incolore, il me faut enlever les terres du bas du mur, appliquer le produit au pinceau en 3 couches et laisser sécher.
Idem chez "Dip" "l'imperméabilisant de façade et sol".

L'astuce du polystirene et du polyane est pas mal mais quel type de poliane tu mets en place ?

Vince

Je n'ai pas de photo de cette astuce mais je compte bien le faire pour ma maison. En faite c'est mon CT qui nous en a parlé et nous a dit que cela fonctionnait très bien.

Le but consiste a mettre une petite isolation (donc poliane ou polistyrène fin le but est de ne pas rentrer en contact) sur la partie grise entre ton mur et ton crépi. Tu remontes légèrement sur le crépi et tu recouvres avec la terre. Ainsi la terre touche à peine le crépi mais ne passe pas par en dessous pour soulever le crépi. Et ainsi tu n'as plus ce vilain morceau gris et tu n'abimes ton crépi.

Voilà

Flo

C'est un problème de rejaillissement (Qu’est ce que le rejaillissement ? C’est la projection de l’eau sur une surface).
Si la terre est au même niveau que le bas de l'enduit , l'eau migrera par capillarité dans l'enduit.
De même en mettant un polystyrène qui gorgé d'eau imlbibera l'enduit.

Ci-joint une expertise :

DÉCOLLEMENT D'ENDUIT EN SOUBASSEMENT

ENVELOPPES ET REVETEMENTS EXTERIEURS DE FACADE
ENDUITS EXTERIEURS > ENDUITS A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES


Nature de la construction : Maison individuelle

Le désordre

Décollement d'enduit extérieur de soubassement.

Le diagnostic

L'enduit extérieur de façade courante en "monocouche" a été prolongé jusqu'au niveau des terres. Il a subi les effets du rejaillissement et des remontées capillaires de son support en maçonnerie qui ont provoqué son humidification dans la totalité de son épaisseur. Les effets du gel sur l'enduit gorgé d'eau ont fini par provoquer décohésion et décollement de l'enduit.

Ce qu'il aurait fallu faire

Le DTU 26.1, Chapitre 10. Exécution des enduits sur les murs de soubassement neufs, à son Article 10.3. Enduit appliqué sur les parties non enterrées, précise que l'enduit appliqué sur les parties enterrées doit être prolongé sur 15 cm minimum au-dessus du niveau des terres. En conséquence, l'enduit "monocouche" de façade qui n'est pas un enduit conçu pour les parties enterrées, aurait du être arrêté à 15 cm du sol au lieu de descendre jusqu'au niveau des terres.

Décollement d'enduit monocouche en soubassement.

L'expert conseil : GERAUD APPERT

Jpaul au niveau des produits que j'ai cité comme imperméabilisant tu en penses quoi ?.

Vince

PS : Merci Flo pour tes précisions.