Surélévation - porte à faux isolant extérieur

Bonjour,

J'envisage de réaliser une surélévation complète en ossature bois sur une maison rectangulaire en parpaing de 11m par 7 environ.

Je me pose des questions concernant et l'isolation de cette surélévation. En effet, les murs en parpaing de 20cm du rez-de-chaussée vont être isolés par l'extérieur, sur une épaisseur d'environ 16 cm (en tout cas, c'est le minimum que je souhaiterais). Ils ne sont pas isolés du tout actuellement. Un complément d'isolation de 4 ou 5cm sera fait à l'intérieur (espace technique).

Je ne souhaite pas que la paroi de la surélévation soit en retrait de la paroi du rez-de-chaussée (c'est à dire rez-de-chaussée plus large que l'étage, mur et isolation inclus). Il y a donc une épaisseur minimale de 16cm à mettre en œuvre à l'étage, à partir du nu extérieur du mur parpaing du rez de chaussée.

Nous souhaitons un enduit sur l'isolation du rez-de-chaussée et un bardage sur les murs de l'étage. le contreventement sera perspirant et situé côté extérieur des ossatures pour pouvoir le remplir depuis l'intérieur de la maison.

J'ai imaginé deux solutions :

Solution 1 :

Poutre porteuses du plancher s'arrêtent avant l'ossature en 145mm (fixation sur muralière intégrée dans le mur et repos sur mur en parpaing). L'ossature repose sur le mur en parpaing et est complétée par une contre-ossature de 10cm puis un pare-pluie/isolant rigide de 6cm. A cela vient s'ajouter les lattes supports du bardage (j'ai compté 4cm d'épaisseur, est-ce viable ?) puis le bardage (non présent sur les schémas). Cela permet à la lame d'air du bardage d'être bien ouverte (sur 3-4 cm) en bas.
Avantage :
facilité de pose du pare-vapeur : passage derrière la muralière
murs et planchers presque indépendant, possibilité de faire les murs et le plancher en deux phases
Inconvénients :
Un tel porte-à-faux est il possible ? ça fait une vingtaine de centimètres qui pendent dans le vide, seulement accrochée à l'ossature de 145.
coût à priori plus élevée (pare-pluie rigide épais) et paroi plus complexe



Solution 2 :

Les poutres en I du plancher sont prolongées plus loin que le nu du mur en parpaing et fermées par un caisson en bout (la partie basse du caisson est manquante sur mon schéma). L'ossature (de 200 voire plus dans ce cas là, repose sur l'extrémité des poutres et sur des entretoises placées à une dizaine de centimètres du bout des poutres). L'isolation du caisson est simplement complété par un pare-pluie rigide de 4cm puis par les lattes et le bardage

Avantage :
pas de porte à faux de l'isolant
coût plus faible de la laine de bois souple que de l'isolant rigide
possibilité de mettre tout l'isolant depuis l'intérieur.

Inconvénients : beaucoup de coupures dans le pare-vapeur (est-ce réaliste de réussir à être bien étanche en scotchant autour des poutres ?


Pensez-vous qu'une de ces deux solutions soit plus viable que l'autre ? Pour quelle raison ?

Je me demande aussi comment faire la liaison entre l'isolant du mur parpaing et l'isolant de l'étage, faut-il un joint de dilatation ? un profilé pour repousser l'éventuel eau présente ? J'avais pensé à faire recouvrir le bardage sur quelques centimètres.

Merci.