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Recherche de solution pour plancher d'étage sur poutres bois dans une maison ancienne

Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 257 fois
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Env. 40 message Loire Atlantique
Bonjour à tous,

Nous sommes actuellement sur un projet de rénovation d'une maison ancienne (18éme) de 3 niveaux (RDC, étage, comble habitable) et murs en pierres (environ 70cm pour les murs extérieurs et 50cm pour les refends).
Je butte sur la rénovation du plancher d'une des pièces de l'étage car nous souhaitons autant que possible conserver le caractère de la maison et donc conserver les poutres apparentes, tout en ayant une bonne isolation phonique entre les niveaux et une bonne impression de sol dur sans rebond lorsqu'on marche.

Le plancher a été mis a nu pour repartir sainement sur les 11 poutres bois de section 20x20cm avec 60cm d'entraxe approximativement. Il y avait auparavant sur ses poutres un paillis de fusées de bois et terre sur lequel était posé des tomettes. Tout cela faisait une épaisseur moyenne de 10 à 15 cm selon la zone (plus épais au milieu de la pièce à cause du fléchissement des poutres).

La pièce en question fait 5,70x5,80m (les poutres sont sur la portée la plus courte). Il y a un chevêtre à chaque extrémité car conduits de cheminées. Elle recevra une chambre et une salle d'eau.

Au départ je partais sur l'idée d'un nouveau plancher au dessus des poutres bois pour reprendre toute la charge, sur base de poutrelles légères de 15cm type Isoltop et hourdis de polystyrène avec une dalle de compression de 6cm, ce qui me faisait un plancher fini de 21cm théorique avant revêtement parquet. Le problème de cette solution est qu'au global je vais avoir une épaisseur de 25cm mini et donc mes allèges de fenêtres vont se retrouver à 75cm dans le meilleur des cas. Et je ne parle pas des portes que je vais me prendre dans le front bien que je ne sois pas grand.

Autre solution envisagée : un plancher léger en OSB3, Fermacell ou autre directement sur les poutres avec une chape pour un fini avec revêtement de 15cm max. Mais autant je pense qu'il existe des matériaux pour atténuer les bruits assez efficacement, autant j'ai peur de la sensation désagréable (ça ne regarde que moi) de marcher sur un sol qui me donnera une impression de "rebond" avec un pas lourd et le fléchissement du plancher. Nous aimons quand le sol est dur.

Dernière solution : utiliser des poutrelles allégées type Isoltop que je coffre pour en faire des petites poutres béton (ou des IPN mais là ce n'est plus le même poids à manipuler) entre chaque poutre bois (en respectant toujours l'entraxe de 60cm) et sur lesquelles je viens déposer des OSB ou autre coffrage qui effleureront le haut des poutres bois, puis chape ou béton allégé, ce qui fait que je peux probablement avoir un fini avec revêtement de 15cm max sans pour autant poser sur les poutres bois.


Espérant trouver de l'aide, des pistes de réflexions et des conseils ici, car en dehors de ces solutions je sèche, et en ce qui concerne la faisabilité de la 2éme et 3éme, je ne suis pas sûr de mon coup.

Merci d'avoir lu.

Myg
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message
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Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Bonjour
C'est dommage d'avoir enlevé la terre, c'est ce qui faisait l'isolation acoustique
Pourquoi pas une solution chape sèche Fermacell ?
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
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Env. 40 message Loire Atlantique
Hello
J'ai tout enlevé car du dessous, on entendait chaque pas ainsi que les vibrations sur le sol. Donc honnêtement, niveau phonique j'ai pas été convaincu. De plus, le poids que cela représentait faisait fléchir le plancher (10 cm de flèche au milieu) donc difficile d'envisager une pièce ou rien ne serait droit...
Mais rien ne m'empêche de remettre de la terre.

Fermacell est une solution que j'ai envisagé (option 2), mais je crois que ça m'oblige à repartir sur les poutres, donc ça va fléchir, ou alors solivage au dessus des poutres (notre objectif étant de conserver autant que possible les poutres apparentes), mais dans ce cas on doit faire des sacrés solives vu la portée ce qui nous fera un plancher extrêmement épais et on va se retrouver avec les fenêtres aux genoux (là j'exagère un peu ^^) et les linteaux de portes dans le front (là j'exagère pas).

Mais si tu as une idée pour que ça le fasse, moi ça m'arrange car la mise en place d'une chape sèche c'est quand même plus agréable à faire.
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Env. 40 message Loire Atlantique
Tout le monde est en vacances apparemment ^^
Nous envisageons de plus en plus la solution initiale avec Isoltop, mais avec une variante pour pouvoir descendre le niveau fini du plancher :
Nous allons disposer les poutrelles allégées perpendiculairement aux poutres bois actuelles. Étant donné que ces dernières ne seront que décoratives par la suite, nous allons scier des encoches dans chaque poutre pour pouvoir descendre de plusieurs centimètres le niveau fini du plancher et ainsi avoir des allèges de fenêtres suffisamment hautes.

Cette solution nous semble bien sur le papier, par contre je me pose une question quant aux ancrages dans le mur puisque les poutres bois sont ancrées dans les murs de refends porteurs qui font pas loin de 50/60 cm d'épaisseur, alors que les poutrelles allégées seront ancrées perpendiculairement, donc dans les murs porteurs de 70/80 cm d'épaisseur.
Ce qui m'inquiète ce n'est pas la reprise de charge, mais le fait qu'il y aura ancrage dans les 4 murs désormais (même si il n'y a aucune liaison mécanique entre les poutres bois et les poutrelles).

Votre avis sur ce point m'intéresse beaucoup.
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Env. 100 message Vosges
Bonjour pour avoir été dans le même cas,

J'ai réalisé un plancher OSB (sur lequel il y aura en suite une natte de désolidarisation et du carrelage).

Et franchement en prenant de l'OSB 22mm (selon les calculs du 18 aurait suffit) il n'y à pas du tout de rebond c'est même mieux que le parquet ancien massif des autres pièces.

Pour plus de rigidité il suffit de rajouter un chevron entre les solives la ou il y a des raccords de plaques.

Une sous couche pour le bruit entre les solives et l'osb et le tour est joué . Un sol rigide et pas de craquement pour nous !!
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Env. 100 message Vosges
Et pour l'ancrage dans les 4 murs si les poutrelles sont bien sellées dans le murs (10cm + béton , pas de mortier !!) aucun pb.

Justement lorsque l'on fait une dalle en poutrelles hourdi dans une pièce en rénovation , en plus des poutrelles dans 2 murs opposés on scelle aussi des chapeaux métalliques dans les autres mur pour avoir une dalle prise dans les 4 murs

De toute façon allez chez votre fournisseur avec le plan de la pièce, dans le cas d'un poutrelle hourdi il vous fournira automatiquement un plan de pose réalisé par son bureau d'étude ou celui de son fournisseur. .
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Env. 40 message Loire Atlantique
Je suis encore en réflexion sur ce plancher car la solution Isoltop, qui me semble idéale, m'oblige à rogner les poutres bois de presque 10cm pour contenir les 21cm d'épaisseur additionnelle à laquelle je dois ajouter le revêtement...
La solution sandwich OSB sur bande résiliente + désolidarisation par chape sèche ou panneaux style Rocksol + OSB + parquet massif, me séduit aussi car faible épaisseur et belle mise en valeur des poutres par le dessous... Ma crainte c'est vraiment le phonique et la sensation "rebond" de la marche sur ce sol "mou". Et puis 2ème crainte, le futur mur chauffant et la salle d'eau qui vont concentrer du poids sur certaines zones.
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Env. 100 message Vosges
Myghalloween a écrit:Je suis encore en réflexion sur ce plancher car la solution Isoltop, qui me semble idéale, m'oblige à rogner les poutres bois de presque 10cm pour contenir les 21cm d'épaisseur additionnelle à laquelle je dois ajouter le revêtement...
La solution sandwich OSB sur bande résiliente + désolidarisation par chape sèche ou panneaux style Rocksol + OSB + parquet massif, me séduit aussi car faible épaisseur et belle mise en valeur des poutres par le dessous... Ma crainte c'est vraiment le phonique et la sensation "rebond" de la marche sur ce sol "mou". Et puis 2ème crainte, le futur mur chauffant et la salle d'eau qui vont concentrer du poids sur certaines zones.

Pourquoi refaire un chape sèche ?
Une dalle en bois type OSB suffit . 
SI vraiment il y à des gros écart de niveau vous pouvez rattraper en posant des chevrons perpendiculairement aux poutre.
Croyez moi la sensation de sol mou c'est que le sol sur lequel vous avez eu cette impression n'est pas fait dans les règles. 
En OSB 22mm (Hyper rigide) pas de sol mou, je répète je vais poser du carrelage dessus donc je n'ai pas intérêt à avoir de point mou !
Les points importants :
Toujours emboiter les plaques (pas de découpes au milieu de la pièce.
Respecter un joint de dilatation de 10mm sur la périphérie
Poser des entretoises sous les raccord de plaques qui se trouvent dans le vide
Poser une bande de désolidarisation ( en fibre de bois pas en caoutchouc!)
Utiliser des vis à parquet (ainsi pas de craquement)
Pour les charges des tableaux existent sur internet pour calculer l'épaisseur mini du panneau en fonction de la charge . Perso du 18 mm suffisait mais j'ai pris du 22mm pour avoir une marge de sécu et pour augmenter la rigidité
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Env. 40 message Loire Atlantique
Merci pour ce témoignage rassurant sur la rigidité du sol. Je vais poursuivre mes investigation sur cette solution. Il me faut connaitre la résistance de mes poutres. Sur Tiez-Breiz on m'a soufflé une idée intéressante, pour renforcer les poutres fatiguées, qui consiste à rainurer la poutre par le dessus pour y insérer un IPN bois ou acier puis le visser pour solidifier l'ensemble.
Reste à définir le poids total de l'ensemble sandwich OSB ou Fermacell avec fibre de bois et parquet massif + cloisons. Ça dépasse un peu mes compétences. Comment définir l'utilisation d'OSB en 18, 22 ou plus, le type d'OSB (minimum OSB2 je présume ?) et l'épaisseur de fibre de bois ?
Quel est le poids moyen d'une cloison chauffante au mètre linéaire ?
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Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Myghalloween a écrit:Merci pour ce témoignage rassurant sur la rigidité du sol. Je vais poursuivre mes investigation sur cette solution. Il me faut connaitre la résistance de mes poutres. Sur Tiez-Breiz on m'a soufflé une idée intéressante, pour renforcer les poutres fatiguées, qui consiste à rainurer la poutre par le dessus pour y insérer un IPN bois ou acier puis le visser pour solidifier l'ensemble.
Reste à définir le poids total de l'ensemble sandwich OSB ou Fermacell avec fibre de bois et parquet massif + cloisons. Ça dépasse un peu mes compétences. Comment définir l'utilisation d'OSB en 18, 22 ou plus, le type d'OSB (minimum OSB2 je présume ?) et l'épaisseur de fibre de bois ?
Quel est le poids moyen d'une cloison chauffante au mètre linéaire ?

ça dépend du type de construction de la cloison chauffante et de son épaisseur, je regarderai demain une fiche technique wem.
vous avez aussi ma solution qui a été de mettre le lourd sur les murs périphériques :
mur chauffants en argile, soit 5 cm d'enduit argile sur l'ensemble du mur existant et pas sur des cloisons, et sur des cloisons posées sur un mur de refend
ou sur les murs de refend : le ballon d'eau chaude pour la salle de bain qui est en dessous. Parce qu'un mur de refend épais de 60 à 70 cm, c'est capable d'encaisser du poids
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
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Env. 40 message Loire Atlantique
Oui il y a aussi cette solution, mais pour le moment on ne sait pas encore quels vont être les murs extérieurs et murs de refends qui vont rester en pierres apparentes. Je sais qu'ils ne vont pas tous le rester, selon l'état et l'exposition des murs extérieurs, donc je préfère prévoir le poids d'une cloison mur chauffant "au cas où" pour compléter le chauffage.
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Env. 100 message Vosges
Pour les calculs il ya des abaques qui donnent l'épaisseur de l'osb en fonction de la charge courante et ponctuelle
Pour la charge courante c'est a vous de calculer le poids qu'il y aura (meubles cloison chauffante)

Partez sur de l"osb 3 il reste à l'humidité en intérieur si jamaisnvous faite tomber un verre d'eau ou je ne sais quoi
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Env. 40 message Loire Atlantique
Je vais tenter de définir tout ça.
Pour les charges d'exploitation on me recommande 150daN/m² en habitation courante (qu'est ce que ça veut dire ?) ou 250daN/m² en bureaux. Quelle est la différence de 100daN/m² pour un bureau ? Le poids de l'ordinateur ? Biggrin

Partant de ça je vais ajouter approximativement les charges permanentes des cloisons revêtements et équipement. J'ai aucune idée du poids d'un mur chauffant pour le moment. Une cloison phonique en Placo avec 2+3 panneaux ça donne quel poids ?
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Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Myghalloween a écrit:Je vais tenter de définir tout ça.
Pour les charges d'exploitation on me recommande 150daN/m² en habitation courante (qu'est ce que ça veut dire ?) ou 250daN/m² en bureaux. Quelle est la différence de 100daN/m² pour un bureau ? Le poids de l'ordinateur ? Biggrin

plus de personnes dans un bureau que dans une chambre (en principe, mais la vie privée de l'habitant ne regarde que l'habitant ;), tout ce qui peut être documentation papier dans des armoires, mais aussi photocopieur, imprimantes laser ...

Accessoirement, ça fait plus de 20 ans que ces valeurs existent, et pendant cette période les écrans cathodiques de 20 ou 30 kg ont été remplacé par des TFT de 3 kg, les imprimantes lasers déplaçables à 2 et occupant 1 m2 au sol, ont maintenant le format d'un classeur ...  donc est ce logique ? je ne sais pas ...


Citation:
Partant de ça je vais ajouter approximativement les charges permanentes des cloisons revêtements et équipement. J'ai aucune idée du poids d'un mur chauffant pour le moment. Une cloison phonique en Placo avec 2+3 panneaux ça donne quel poids ?


placo : 8 à 10 kg/m2 selon la marque
fermacell : 10 à 15 kg/m2 selon l'épaisseur

mur chauffant préfabriqué Wem : 200 x 62.5 cm, 43 kg et 1.3 kg d'eau dans le circuit
puissance au m2 : 85 W/m2 à 35° et 170 W/m2 à 45°
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Picto recompense Membre ultra utile
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Env. 100 message Vosges
Pour compléter 1daN = 1kg En plus des valeurs normatives à toi de définir si cela te parait juste ou si il faut surdimensionner (admettons que tu pose une table en bois massif de 400kg/m2 par exemple)
Messages : Env. 100
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Env. 40 message Loire Atlantique
Ok merci pour les précisions concernant les charges d'exploitation et le mur chauffant. Je peux donc partir assez sereinement sur 150daN/m² visiblement.
En charges permanentes, je dégrossi déjà un peu et vous me corrigez si ça parait incohérent pour une cloison phonique en double peau désolidarisée :

> 1x Fermacell* 10mm (9,5kg/m²)
>> 1x Fermacell* 12.5mm (11,5kg/m²)
>>> M36 + laine de bois 40mm (3,25kg/m²)
>>> M36 + laine de bois 40mm (3,25kg/m²)
>> 1x Fermacell* 12.5mm (11,5kg/m²)
> 1x Fermacell* 10mm (9,5kg/m²)

Ça donne approximativement 117mm pour 48,5kg/m² (je compte pas la peinture ^^). Sur une hauteur de 2,80m, ça va donner 135,8kg/mL

Si je fais un mur chauffant du sol jusqu'à 1,80m de haut, sous réserve que ce soit envisageable en double peau désolidarisée, je vais encore alourdir d'environs 70kg/mL c'est bien ça ? Ou ça remplace une partie des charges de la cloison de base ?

Je pourrais aussi "soulager" un peu le plancher en "fixant" du M36 directement dans les mur de refend et/ou plafond ?

*J'ai pas d'action Fermacell mais la densité étant plus élevée, du Placo sera forcément moins lourd à épaisseur identique, donc en me basant sur du Fermacell j'aurais pas trop de surprise en charge.

Les cloisons étant "normalement" posées directement sur l'OSB 3 lui-même sur les poutres, je peux partir sur de l'OSB 3 en 22mm au minimum qui résiste à 3,6kN/m² sur 60cm d'entraxe. Ca donnerait pour le plancher (hors visserie et désolidarisation) :

> OSB 3 en 22mm (13kg/m²)
>> laine de bois mini 40mm (3,25kg/m²)
>>> OSB 3 en 10mm (6,2kg/m²)
>>>> Parquet massif 22mm (15kg/m²)

Approximativement 37,5kg/m²

Jusque là c'est cohérent pour dimensionner les poutres ?
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Env. 40 message Loire Atlantique
J'ai l'impression qu'un IPN ne va pas suffire quand je regarde sur les portées de 5,50m... Si je comprends bien les abaques le nombre qu'on obtient c'est la charge totale uniformément répartie et non pas la charge admissible par mètre... Un IPE 120 en L/500 me donne 283daN :/

http://www.btscm.fr/dicocm/G/OUVRAGES_SIMPLES/TABLEAUX_CAPA_FELXION_COMPRESSION.pdf

Un HEA 120 en L/500 donne 539daN
Un HEB 120 en L/500 donne 778daN

Un HE dans le sens yy on peut trouver ça où ?

Je pensais que c'était plus costaud que ça...
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Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Myghalloween a écrit:J'ai l'impression qu'un IPN ne va pas suffire quand je regarde sur les portées de 5,50m... Si je comprends bien les abaques le nombre qu'on obtient c'est la charge totale uniformément répartie et non pas la charge admissible par mètre... Un IPE 120 en L/500 me donne 283daN :/

http://www.btscm.fr/dicocm/G/OUVRAGES_SIMPLES/TABLEAUX_CAPA_FELXION_COMPRESSION.pdf

Un HEA 120 en L/500 donne 539daN
Un HEB 120 en L/500 donne 778daN

Un HE dans le sens yy on peut trouver ça où ?

Je pensais que c'était plus costaud que ça...

attention, vous oubliez une chose : l'IPN complète l'existant, il ne le remplace pas ...
donc sacrés calculs à réaliser.
ayant toujours préférer l'histoire et l'économie aux maths, je passe mon tour 
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Env. 40 message Loire Atlantique
Certes, mais vu comment la/les poutre(s) vont être rainurées pour y loger le fer je sais pas trop si on peut compter dessus ^^
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Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Myghalloween a écrit:Certes, mais vu comment la/les poutre(s) vont être rainurées pour y loger le fer je sais pas trop si on peut compter dessus ^^

moins, mais un peu quand même !
ça se calcule
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
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Env. 100 message Vosges
Vu le boulot pour rainurer les poutres je serais de vous j'enlèverais tout et je referait un solivage entraxe 60 l'avantage des solives c'est que d'une part c'est très résistant et en fonction de la charge du peu dimensionner les solives comme tu souhaite. Sa peu paraître du travail mais franchement moins que cet histoire d'IPN en rainuré. De plus les solives rendent très bien en apparent . Chez mes parent sa doit être des solives en 120*100 pour une portée similaire à la votre
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Env. 40 message Loire Atlantique
Si je dois tout remplacer, ça va faire un sacré billet, j'ai un total de 22 poutres réparties sur 2 surfaces de 5,5x6,10m. Les sections sont 18x18 à 20x20 selon les poutres... Je crois que rainurer me fera beaucoup moins de boulot (3 poutres sont concernées dans une des pièces, l'autre je ne sais pas encore), et améliorera la résistance sur les points faibles.

Si je devais changer, il faudrait tout changer car elles sont toutes identiques, avec une sculpture légère sur les tranches, y compris celles des combles, mais là on passe à 44 poutres au total... Sleep
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Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
Bonjour

Mais les poutres existant fond quelle section ? 20x20
Quel entraxe entre les poutres ? 60 cm ?



Si les poutres actuellement ne sont pas capables de reprendre la charge de l'étage, inutile de les garder pour le cachet
C'est bien trop de contraintes, de temps et d'argent pour un résultat mitigé à mon goût


2 solution simple:

1 / Baster les poutres avec des solivette de 32x175
Placo en dessous, laine de verre et OSB de 22 sur le dessus

2/ OSB 22 ou plancher en direct sur les poutres ( suivant le visuel en dessous)
Chevrons en croisé par rapport aux poutres et de nouveau un plancher vissé sur les chevrons (remplissage avec de l'isolant entre les chevrons)

Un alternative existé avec des billes et du fermacel




Sinon autant répartir sur du neuf :

Planché bois
Ou planché béton suivant la charge à l'étage et le type de revêtement de sol


C'est mon avis

@+ Manu
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
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Env. 40 message Loire Atlantique
Oui les poutres font approximativement 20x20 (certaines font un peu moins), et l'entraxe est bien de 60cm entre ces poutres. J'en ai 3 qui ont mal vieilli donc bien affaiblies. La problématique se trouve surtout au niveau de la cloison qui sera dans le sens des poutres qui reposera dans le meilleur des cas sur 2 poutres.
Et le choix a été fait de conserver les poutres apparentes comme c'est le cas dans toute la maison (44 poutres)
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Env. 100 message Vosges
Pour moi le rainurage fera perdre de la résistance sans être sur que l'IPN reprennent correctement , d'ailleurs si il est juste posé dans la rainure, à part ajouter du poids et mettre en danger la stabilité du plancher il ne servira à rien ! Il faut que l'IPN soit encastré dans chaque mur pour faire le travail correctement sinon attention ! vous allez faire le contraire de ce que vous voulez c'est à dire renforcer les poutre.

Et au niveau du cout du remplacement du solivage sachez que le prix de vos 22 solives se rapprochera surement de celui de 3 IPN neufs, la ferraille c'est pas donné. Cependant dans un cas vous aurez un plancher neuf dans l'autre du rafistolage pour un cout similaire.

Enfin il existe des techniques pour vieillir artificiellement des poutres/solives si vous souhaitez gardez le charme ancien.
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Env. 40 message Loire Atlantique
Si rainurage il y a ce sera avec encastrement de l'IPN ou HEA dans le mur. Les poutres concernées feront "parement" et la charge c'est le fer qui reprend tout (enfin ça c'est sur le papier pour le moment). 22 solives de 20x20, en chêne, j'ai vu au mieux à ce stade du 260€/poutre pour 6m... Un IPN 160 de 10m en fer j'ai vu du 300€, en acier ou galva c'est un poil plus cher. C'est pas non plus la même résistance que le chêne. J'ai besoin de 5,80 pour encastrer de 15cm de chaque coté, en HEA 140 par exemple... Je pense qu'on est loin du prix d'un changement global de poutres, ou alors j'ai loupé une étape, c'est pas impossible ?
J'en suis encore à blinder le projet avant d'attaquer donc tout est envisageable et modifiable. Je dois juste trouver la solution qui correspond à nos envies.
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Env. 100 message Vosges
Waaah après en chène je ne saurais pas vous dire mais oui la sa doit chiffrer. Normalement pour un solivage classique on part sur de l'épicéa ou du sapin. Ensuite en 20x20 c'est surement trop à voir les abaques de charges mais chez moi c'est du 120x100 sachant que la résistance se fait surtout dans la hauteur et moins dans la largeur de la soliv.

Bon courage pour visser quoi que se soit dans du chêne, sa se fait (pré-trou) mais alors la ça va prendre tu temps et couter bcp de forets et vis HS !

Personnellement je suis à 8 € du ML dans la scierie familiale ou je vais . Cela vaut le coup de se renseigner
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Env. 40 message Loire Atlantique
Et oui ! Honnêtement si c'était du sapin ou autres résineux, on n'aurait certainement pas fait le choix de conserver les poutres apparentes et dans ce cas, on doublait les solives et basta. En l'occurrence on n'est pas dans cette configuration et il est vrai qu'elles ont du charme ces poutres, apparentes depuis plus de 200 ans, et qu'on souhaite faire ce qu'il faut pour les conserver apparentes et si possible authentiques tout en agençant nos pièces comme on les veut.
Donc 20x20 tous les 60 c'est déjà bien, mais sur une portée de 5,50m la résistance s'amenuise rapidement, d'où l'IP ou HE au moins au niveau de la futur cloison. Ensuite, on visse la poutre dans l'IP pour remonter la flèche... Enfin ça c'est si tout va bien ^^
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Env. 100 message Vosges
Vous avez l'air sur de votre solution alors je pense que sa le ferra. De toute façon dans la rénovation tous le monde à des avis mais à un moment il faut se faire confiance et si vous avez étudié toutes les possibilités de la solution que vous allez réaliser alors foncez !

En tous cas j'aimerais vraiment avoir un retour lorsque vous aurez fini pour voire le rendu et le résultat. Je vous souhaite du courage je suis aussi en plein dedans.

Une dernière idée . Avez vous selon votre budget, pensé à un bureau d'étude/architecte en capacité de trouver des solutions et de vous dire si vos poutres sont encore bonnes et de dimensionner le cas échéant les bons IPN ?
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Env. 40 message Loire Atlantique
Alors à ce stade je ne suis sûr de rien. Je prends de l'info un peu partout, je lis beaucoup et j'essaye de rester dans des compromis coût/faisabilité qui tiennent la route.
Sans pour autant consulter des BE, je suis en train de me faire aider pour calculer les charges et évaluer le besoin. Pour les poutres en places, c'est assez facile de voir celles qui sont hors courses, pour les autres, qui ne seront chargées que par le poids du plancher et l'exploitation, ça devrait passer. Mais quoi qu'il en soit, une fois la solution trouvée je ferai vérifier avant la mise en oeuvre.
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Env. 40 message Loire Atlantique
Photo pour illustrer.
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Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
rembrico88 a écrit:Waaah après en chène je ne saurais pas vous dire mais oui la sa doit chiffrer. Normalement pour un solivage classique on part sur de l'épicéa ou du sapin. Ensuite en 20x20 c'est surement trop à voir les abaques de charges mais chez moi c'est du 120x100 sachant que la résistance se fait surtout dans la hauteur et moins dans la largeur de la soliv.

Bon courage pour visser quoi que se soit dans du chêne, sa se fait (pré-trou) mais alors la ça va prendre tu temps et couter bcp de forets et vis HS !

Personnellement je suis à 8 € du ML  dans la scierie familiale ou je vais . Cela vaut le coup de se renseigner

j'ai le même type de poutres chez moi (maison de fin 17°, début 18°), quand j'ai refais l'étage j'ai fixé de l'OSB sur le plancher existant  , au cloueur pneumatique, j'ai pu passé des pointes de 90 mm. afin d'être dans le poutres. avec compresseur à plein puissance c'est passé.
avec une vis de qualité et une visseuse à choc ça doit pouvoir ce réaliser sans pré trous.
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
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Env. 40 message Loire Atlantique
Bonjour à tous,
Le projet avance tout doucement. A savoir que le verdict est tombé : aucune des poutres actuelles n'est en état de reprendre la charge d'un étage d'habitation moderne sans avoir à subir des désordres futurs. Donc changement total des poutres prévu. Étant donné qu'on veut garder l'esthétisme originelle du plancher, on conserve les mêmes entraxes de 66cm pour les poutres de remplacement qui seront soit en bois lamellé-collé section 185x270, soit en acier HEA160, seules à même de reprendre suffisamment de charge avec une flèche acceptable.
Que ce soit BLC ou acier, ces poutres seront parées de planches en chêne pour imiter les anciennes poutres.
Ensuite, une fois le choix des poutres fait, application sur celles-ci d'un dispositif isolant phonique type phaltex (si c'est vraiment utile) et pose flottante d'OSB3 2500x600 (mini 18mm) sur lambourdage 60x40 (posé à plat) avec entraxe 50cm (voire 25cm sous les futurs cloisons).

La différence d'épaisseur finale entre BLC et acier oriente mon choix vers l'acier plutôt que le BLC, d'autant que l'acier offre une résistance supérieur pour un coût inférieur au BLC suite à l'envolée des prix de ces derniers mois.

Voilà où en est le projet. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ces choix vous semblent cohérents et adaptés ?
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