Autoconstruction plancher chauffant hydraulique, dalle de chaux sur misapor.

Attention à l'application de concepts en dehors de leur champ d'application !

1- L'inertie thermique est intéressante dans la structure d'une maison car elle participe à la stabilité de la température d'ambiance. Elle est un défaut quand elle touche un corps émetteur de chaleur puisqu'elle empêche ce corps émetteur de réagir rapidement; or, c'est la fonction d'un corps émetteur de chaleur que de réagir pour réguler la température d'une maison. Un plancher chauffant n'a aucune raison de garder toute l'année une température de 19°C; au contraire, il doit chauffer pour compenser les déperditions en période froide, et se refroidir quand il fait chaud. Le plancher que tu imagines (12 cm de béton) réagira avec plusieurs heures de retard et tu auras des effets "yoyo" de température.

2- Le multicouche est plus délicat à poser, et bien plus cher, qu'un PER; un per avec BAO sera largement suffisant, il et inutile de chercher les difficultés...

3- Une chappe de chaux est possible, mais n'apporte aucun avantage particulier dans une maison construite en matériaux modernes. Reste donc sur une solution classique qui, logiquement, te donnera toute satisfaction.

4- fixer les tuyaux sur de l'isolant est sans doute la meilleure solution (voir point 1); pourquoi chercher la difficulté ?

5-Plan: en rester à une centaine de mètres par boucle; les tuyauteries desservant une pièce peuvent sans problème passer par une autre pièce, selon la distribution de la maison; c'est même parfois la seule solution possible. On peut d'ailleurs gainer certaines parties de tuyaux si on craint un apport de chaleur trop important.

D'une façon générale, dans le bâtiment, employer un procédé très différent de l'habituel demande une réflexion très approfondie; les méthodes et matériaux sont rarement là par hasard, et innover mérite de bien réfléchir et d'expérimenter.

Bon courage.

En rédigeant mon long message, j'ai oublié de préciser que nous avons une vieille maison en pierre, mur de 70cm d'épaisseur, qui n'a probablement jamais subie de grosse rénovation structurelle. En Bretagne ou le climat est assez tempéré.
Nous isolerons les pignons et la façade nord par l'extérieur, la façade sud gardera son caractère et aura un doublage intérieur, qui partira sur les pignons sur un mètre ou deux pour diminuer le pont thermique dans les angles. Il y a un pignon de refend.

Il y aura donc une grande inertie par les murs.

1- je ne comprends pas pourquoi le PC émetteur de chaleur aurait besoin de réagir rapidement, il n'y aura pas de yoyo jour-nuit. On pourra monter un peu la T° de consigne à l'approche d'une semaine froide. Mais dans notre tête presque pas besoin de régulation, en tout cas les heures de décalage ne nous paraissent pas gênante. ( Pas beaucoup d'apports solaires comme dit plus haut) La température dans les vielles maisons en pierres est généralement assez stable.

3- les matériaux de la maison ne sont pas "modernes", donc dalle et chappe de chaux.

4- on aura un hérisson isolant et on ne veut pas de barrière étanche, donc pas de polyane, pas de tms... Donc comment fixer mes tuyaux à la dalle ?

2 et 5- merci pour ces précisions.

Merci pour la réponse et désolé que mon manque de précision au départ ai entraîné une réflexion non pertinente pour nous, mais pourra servir à d'autres.

Je comprends bien la nécessité d'une réflexion approfondie, au est dessus à la hauteur de nos moyens. On a vraiment envie du confort d'un plancher chauffant dans notre rénovation et on ne trouve pas de retour d'expérience qui mette cela en oeuvre avec les conseils/contraintes d'une maison ancienne en pierres. (La perspirance partout!)

Bonjour,

Pas de soucis pour l'inertie en effet. Pour la dalle, je ne vois pas bien l'intérêt de la faire perspirante. Cela constitue un risque et ce pour quel avantage ?

Pour ce qui est de la fixation , ça peut se faire sur un support mince, style 2cm d'isolant ps, sur un produit Shlueter de ce genre (juste la plaque du dessous)


Ou vous pouvez envisager un treillis métallique. Soir un truc assez simple, ou un truc spécialisé , qui sureleve le tuyau (je fais appel à de vieux souvenir, plus de ref exacte). 

Pas de soucis avec le multicouche, si on pose sur un isolant. c'est ce que je vous recommande. Il n'y a rien de plus compliqué (faut juste faire attention à ne pas trop le couder au niveau du collecteur). Par contre, sur un isolant qui peut se soulever (sans agrafes donc), comme ceux que j'ai évoqué là, il vaut mieux du PER.  

Cela dit, j'ai du mal à comprendre votre projet. Misapor en rénovation ?  Vous faites une extension ? Car c'est pour faire un radier et il en faut une très forte épaisseur. Cela peut pas être utilisé en isolant sous chape. 

Salut ton projet me rappelle quelques souvenirs, tu peux jeter un oeil à mon récit , je suis disposé à t'aider.

De ce que j'ai compris, que je pratique et vois pratiqué autour de moi, pour une maison en pierre sur terre-plein, la dalle doit être perspirante pour ne pas renvoyer l'humidité vers les murs car il n'ont pas de coupure de capillarité.

Il vaut mieux diffuser un peu d'humidité à travers la dalle que d'avoir des pieds de murs humides. Un polyane en rénovation pierres est le meilleur moyen d'avoir des moisissures ou des tâches d'humidité/salpêtre.

Nous réalisons une nouvelle dalle, en chaux donc, et comme hérisson nous mettrons 30 cm de misapor compacté (sous la dalle donc). Comme ceci : . Ce sera notre isolation au sol.

Dalle et chappe de chaux, donc pas de treillis métallique ( ou alors inox )

Et avez vous envisagé les murs chauffants ? Cela pourrait être pas male je pense dans votre cas.

Oui mais comme on cloisonne au rez-de-chaussée et qu'on aimerait garder des murs pierres apparentes, ça laisse peu de surface de chauffage. On a vu des cloisons chauffantes avec enduit terre par exemple, on en fera sûrement une à l'étage.
Au rez de chaussée on ferait quand-même bien un plancher chauffant.

Une chape anhydrite (fibrée) n'aurait pas des propriétés proches ?

Pour les boucles vous pouvez il me semble partir sur un pas de 15cm par exemple et une longueur de 150m (suis pas du domaine.. suis juste un simple forumeur ex auto-constructeur). 

Pour tenir les tuyaux, il faut vous inspirer de ce qu'on utilise pour les murs chauffants.

par exemple :

https://boutique-solaire-diffusion.eu/tubes-per-et-multicouc[...]cher-mur-chauffant.html

https://www.sainbiose.com/rail-de-fixation-pour-tuyaux-sol-m[...]ant-116mm-variobar.html

https://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plancher-chauffant/m[...]chauffant/c2060100a.htm

si les rails peuvent être fixés fermement -> multicouche, sinon PER ! 

Merci

Pour les rails de fixations ça a l'air top, il faut en mettre tout les combien ? 50 cm, 1m ? Bien sur on peut rapprocher aux endroits critiques.

Je n'arrive pas à trouver de valeur sd ou autre sur la perméabilité d'une chape anhydrite, ça m'embête.

Donc pour reprendre :

1- inertie, à priori pas un problème dans une maison ancienne à la température stable de base, comme on ne fait pas de baies supplémentaires au Sud ( ni est ni ouest)

2- tuyaux, pas encore décidé mais à voir les prix si je fais une grosse commande chez un fournisseur de plastique avec aussi mes évacs et mon assainissement.

3- l'enrobage, il me manque un retour d'expérience sur la mise en place d'une chape chaux et des données sur l'anhydrite.

4- fixations, les rails ont l'air bien adaptés.

5- plan, un pas de 10 à 15 cm, longueur max des boucles autour de 100 mètres, essayer d'avoir des boucles de longueurs proches, les collecteurs vers le centre de la maison. (Et toujours un croquis à venir, quand je serai sur un ordi)


Corrigez moi si je me trompe, complétez si vous avez des infos, merci encore aux participants.

Le problème d'inertie et les baies au sud cela rien a voir ...

Le problème des surchauffe vient avant tout des plancher chauffant haute température. Il n'y a pas se problème enbassee température même avec une forte inertie.

Et la chape anhydrite, pourquoi l'éliminer ? Cela me semble assez proche de la chaux sur le principe...

Les baies vitrées font chauffer le sol et peuvent provoquer une surchauffe si on a pas couper le chauffage plusieurs heures avant, à ce que j'ai lu.

Je n'élimine pas la chape anhydrite, mais je ne trouve rien sur la perspirance... Le séchage long (en Bretagne où l'air est parfois humide) peut tout de même être un inconvénient.

Comme l'a dit bardal " D'une façon générale, dans le bâtiment, employer un procédé très différent de l'habituel demande une réflexion très approfondie; les méthodes et matériaux sont rarement là par hasard, et innover mérite de bien réfléchir et d'expérimenter." Alors je réfléchis...

Oui, si le sol est à 27°C... ca va continuer à chauffer. C'était le cas dans les maisons il y a 20 30 ans, mais un plancher chauffant de nos jours c'est à 22/23 et au delà de cette température, il n'y a plus déchanges thermique et donc pas de risques de surchauffes.

Pour l'anhydrite, je pense que c'est perspirant, mais par contre, cela n'aime pas trop les excès d'humidité, donc, c'est peut-être pas une bonne idée (elle risque de gonfler).

Bonjour, Nous envisageons le même type de dalle avec misapor, l'avez-vous fini et est-ce bien ce que vous espériez?
Est-ce assez isolant? 
Nous envisageons misapor > dalle chaux ou chaux-chanvre>parquet


Merci du retour !

Bonjour,

Nous sommes en train de mettre en place le misapor. Donc pas encore de retour sur le ressenti à l'usage.

Et tu restes sur ton plancher chauffant ? C'est valable éventuellement si tu alimentes via un ssc sinon perso je ne partirai pas la dessus. Un bon poêle et hop.

Oui il y aura un ssc ( ou du photovoltaïque avec chauffe eau pour le surplus) et un poêle bouilleur pour l'hiver.

Bonjour ! finalement après contact avec le commercila de Misapor rhione alpes, nous allons tenter de partir sur misapor + granulat fermacell d'egalisation plus fermacell sol. Avez-vous de votre côté déjà utilisé le fermacell sol? je cherche des retours d'experience sur le poids supporter en dehors de la fiche technique qui annonce une Charge d'exploitation admissible par m2 de 350kg et une Charge ponctuelle autorisée de 150kg pour du 2x10mm et 250kg pour le 2x12,5mm.
Je me demande si un poele de 270kg sera supporté, sachant que le revetement parquet bois dessus va renforcer le sol.

J'ai reçu mes bigbag de misapor, j'attends de gainer mon électricité pour l'étaler.

Les fiches techniques fermasol doivent mentionner cela. De base je dirais aucun problème mais cela demande à être vérifié.

joje26 a écrit:

l.

J'ai reçu mes bigbag de misapor, j'attends de gainer mon électricité pour l'étaler.

Bonjour
Juste une remarque, je suis aussi dans l'ancien, en Bretagne, j'ai aussi étudié la possibilité d'utiliser du Misapor pour l'isolation des sols.
Mais, je suis en zone radon, donc j'ai besoin d'un hérisson ventilé ce que ne permet pas le Misapor.
avez vous vérifié de ne pas être en zone radon ?

ManuTaden a écrit:

joje26 a écrit:

l.

J'ai reçu mes bigbag de misapor, j'attends de gainer mon électricité pour l'étaler.

Bonjour
Juste une remarque, je suis aussi dans l'ancien, en Bretagne, j'ai aussi étudié la possibilité d'utiliser du Misapor pour l'isolation des sols.
Mais, je suis en zone radon, donc j'ai besoin d'un hérisson ventilé ce que ne permet pas le Misapor.
avez vous vérifié de ne pas être en zone radon ?

Bonjour, nous ne sommes pas en zone radon, dans la Drôme. Merci pour ce point de vigilance que j'avais pris en compte aussi. Difficile de faire un choix quant à la dalle c'est dingue... Je suis passé de dalle chaux à dalle béton à pas de dalle du tout plancher bois lambourde posée directement, pour finalement opter pour le fermacell sol et son ragréage , qui me convainc par la facilité de mise en œuvre, tout comme j'avais choisi le misapor pour ces avantages là.
Faire venir 4 copains, louer bétonniere, livraison de sable, gravier , 900kg de ciment etc, ca commence à être contraignant. Cependant j'attend de voir le cout d'une livraison de béton toupie, mais pour 3,5m3 j'ai un doute.

Reste le doute de solidité sol, je ne trouve pas trop de retour d'expérience. La fiche technique fermacell est claire, c'est cce que je mentionne au-dessus. Ca parait costaud...

On est sur une commune qui compte dans la dizaine sans radon en Bretagne 😉.
Toute les communes autour sont concernées mais pas nous ! Coup de chance quand on a trouvé la maison.

ManuTaden Tu pourrais faire un hérisson ventilé, puis un hérisson misapor dessus. Bon ça fait 50 cm à décaisser sous la dalle ! Et ça coûte plus cher aussi.
Dans ce cas je pense que j'aurais mis du liège sur le hérisson ventilé.

Joachi1 a écrit:

On est sur une commune qui compte dans la dizaine sans radon en Bretagne 😉.
Toute les communes autour sont concernées mais pas nous ! Coup de chance quand on a trouvé la maison.

ManuTaden Tu pourrais faire un hérisson ventilé, puis un hérisson misapor dessus. Bon ça fait 50 cm à décaisser sous la dalle ! Et ça coûte plus cher aussi.
Dans ce cas je pense que j'aurais mis du liège sur le hérisson ventilé.

ça a failli être
- hérisson ventilé
- dalle pouzzolane avec chaux / ciment faiblement dosé
soit plancher chêne sur lambourdes en châtaignier (j'avais trouvé un super fond de stock, j'attendais la surface exacte pour prendre le lot complet
soit dalle béton dans le local technique
mais le chantier a démarré le 10 mars 2020 
puis a été bloqué pendant plusieurs mois ...
puis ça a donné ça :

[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1857283.php][/url]


résultat, toujours pas terminé 2 ans plus tard
la première étape étant de poser un drain à l'extérieur, mais ce fut impossiblede l'automne 2020 jusqu'à l'été 2021 à cause de l'humidité du terrain qui empêchait le passage d'une minipelle (en bottes nous nous enfoncions jusqu'aux chevilles, donc impossible de creuser. La mare ne fut sèche que 2 semaines en 2021.
actuellement c'est sec, mais il faut tout réorganiser, trouver un financement (les réserves existantes en 2020 sont devenues vides) et ça ne se fait pas en 5 min
Sans compter que nous avons de gros travaux d'isolation à réaliser ce qui demande un artisan RGE pour bénéficier de maprimrenov.

Ah bah pas de bol pour l'enchaînement des problèmes... Bon courage pour trouver les sous pour le drainage cet été, avant que l'eau ne revienne...

Bon courage !

Salut, si dans les maisons anciennes la dalle de chaux est recommandée elle perd de son utilité des qu'on viens poser un polystyrène dessus...une chape anhydrite conviens aussi très bien même dans l' ancien (c'est ni plus ni moins que du plâtre ou presque).
dans l' ancien la dalle béton peut aussi avoir ses avantages je m'explique:
une maison de 1850 comme la mienne (ancienne grange) n' a pas de fondation. c' est juste que les rangs de pierres enterré de 80cm sont montés a la glaise et nécessitent un certain taux d'humidité pour la bonne solidité de l' ouvrage et éviter les fissures. un ami ingénieur au cerema (ce qu' il en reste) m' a dit qu'avec les sécheresses de nos jours un peu d' humidité résiduel migrant de la dalle vers les murs ne sera pas un inconvenant (le débat est ouvert) ...surtout pas de drainage périphérique non plus. j' ai donc fait un hérissons de 30cm en concassé 6/14, dalle béton, isolant et pc, chape anhydrite et pierre en finition.
voila pour mon expérience.

Bonjour,

Mon projet est assez similaire:

corps de ferme en pierre et pisé
environnement très humide mais pas de flaque après décaissage

projet murs: isolation chaux/chanvre

Au sol (argileux):

drain agricole ventilé+circuits elec + eau

Misapor 20cm tassé autour du drain ventilé (le commercial Misapor m'a dit que c'était bon, mais conseille de boucher l'aération basse en cas de grand froid)

chappe de chaux 15cm

sol chauffant hydraulique

pose de tomette terre cuite sur chaux 5cm englobant le circuit d'eau.

Ma question (qui était la question à l'origine): Je veux garder la perspirance donc aucune barrière étanche sur mon mille feuille au sol. COMMENT FIXER MES TUYAUX? Pas de support plastique possible, ni de métal.

Merci le frangins!

Luc

Bonjour,

Je viens rouvrir la discussion. 
Je suis sur un projet de réno en Ardèche. J'ai une maison qui avait été mal rénovée il y a une 30ène d'année. On avait de la terre battue, une dalle béton à été coulée directement dessus. Résultat : remontées dans les murs et ça coulait contre les murs à l'intérieur (enduit chaux) 
Murs en pierre 50/60cm, la marne pas loin. Je me suis pas mal creusé la tête et voila ce que j'ai mis en œuvre à ce jour :
 
- hérisson Misapor 20cm épaisseur avec drain option ventillable (un ventilo 160m3/H qui tire et le même qui pousse à l'extrémité. Option je m'explique : j'ai mis des sondes dans le radier et un sonde dehors que je récupère sur Arduino. La ventilation se met en route quand l'humidité extérieur et inférieur à l'humidité du radier. Je vais aussi mettre un condition avec les températures (pour ne pas refroidir ou réchauffer l'été. 
- Dalle chaux NHL5/pouzzo de 15cm sur radier Misapor. Pas de joint de dilatation. J'ai mis des bandes de polyuréthane de 6cm entre la dalle et les murs pour la "décrocher" thermiquement. 

Isolation placo/laine de bois (14,5cm) mélangé à des zones de murs apparents. (photo)

Au jour ou j'écris la dalle est coulée depuis 9 mois, je n'ai aucune lézardes et pas de mauvaise nouvelles. 

Projet à venir : 
- plancher chauffant PER BAO fixé directement sur la dalle chaux avec réglettes plastiques mentionnées plus haut.
- chape chaux NHL5, 5,5cm épaisseur (pour enrober les tubes plancher) directement sur dalle et tuyaux et pose travertin 2cm non traité (donc pas hydrophobe) dans la foulée. Avec barbotine de chaux. Pose de joint de dilatation pour le travertin sur 3cm de haut. 
- dalle coulée à la toupie en une fois. (cool d'avoir ce service en Ardèche non ? ;)
- pas de liège car données trop flou sur la perspirance de ce matériau. 

Système de chauffage principale : Poele à bois. 
Secondaire (si vieux ou malade) : Pac et plancher chauffant. 
Espoirs : planchers rafraichissant en été (surplus elec photovoltaïque) 

Mes questions : Etant donné que le métal rouille dans la chaux : Quel moyen de fixation des rails de placo avant chape ? quels systèmes de fixation pour rail plastique sur dalle (maintien des tubes plancher avant chape). Mastic ? 

bon projet à tous ! 

PS: pour la question précédente : pourquoi pas de rail plastique type plancher plafond ou murs ? 

Joachi1 a écrit:

Bonjour,
salut
Dans le cadre de la rénovation totale de notre maison, nous allons faire un PC au rez-de-chaussée, l'étage sera aménagé dans un second temps.

Plein de questions nous traversent car nous avons assisté à quelques mises en place mais nous n'avons pas les mêmes problématiques.

1- l'inertie. Dans notre cas les apports solaires seront faibles, nous ne modifions pas les ouvertures. Deux portes-fenêtres et une fenêtre, une seule ouverture par pièce. Contrairement à ce que j'ai pu lire sur de nombreux posts, pour nous l'inertie paraît vraiment être un avantage. On prévoit une dalle de 12cm sur 30 cm de misapor (R 3,5) j'ai pas compris (dalle de quoi ? par dessus le misapor ? ) puis la chappe chauffante . La mise en chauffe sera longue mais on garde tout l'année une dalle à 19° (ou un peu plus si on veut). C'est le top ou on rate un truc ? (du coup une épaisseur de chape normale ? )

2- les tuyaux. PER ou multicouche ? Je penche pour le multicouche qui me servirait à la fois pour le PC et pour l'ECS, la rigidité et la BAO me plaisent. Mais je n'en ai jamais mis en œuvre. Est-ce plus dur que le PER ?le multicouche demande un peu plus de rigueur quand on arrive au centre de la piece, pour les cintre les plus court il est recommander d'utiliser une arbalète pour limiter les risques de pliures.

3- l'enrobage. On va sûrement faire une dalle de chaux et un revêtement perspirant. Donc on voudrait faire la chappe autour des tuyaux à base de chaux aussi. Quelqu'un a une recette, faut-il un adjuvant spécial ( plastifiant non étanchéifiant ), on vise une chappe liquide ou juste molle ? tu peux aussi envisager une chape anhydrite l'enrobage sera meilleur et ca reste perspirant. pas besoin d'adjuvant, moindre risque de fissure.
4- Fixations. Pour fixer dans une dalle et pas dans de l'isolant, les agrafes n'iront pas, si ? Il faut des lyres spéciales ou ça marche aussi avec des cavaliers prévus pour les gaines électriques par exemple ?
il est possible de dérouler sur treillis métallique enrobé avec les attaches qui vont bien.

5- plan et pas. Là c'est le moment ou il va falloir que je fasse un plan. Mais si vous avez des conseils génériques, les longueurs maximums, comment envoyer dans la salle de bain en passant à travers la chambre,... Je lis, je digère et je ferais un croquis avec les pièces et la répartition prévue.
même en ayant des 10aine de PC et en ayant l'habitude je me suis appuyé sur l'étude que m'a fourni CEDEO car j' ai pris le matériel chez eux . il m’ont aussi prêté la dérouleuse qui va bien et la pince a clips.
pour les radiateurs de l'étage j'ai utilisé du multi-couche il m'ont également prêté la sertisseuse électrique.


Merci d'avoir pris le temps de lire et merci beaucoup si vous pouvez contribuer à nos réflexions.

oups j'avais pas vu que c'etait un vieux post

Bonjour,
Je réponds ici à une question qui m’a été posée en privée pour avoir des précisions au sujet de la gestion de la ventilation du drain via Arduino.
Tout d’abord, je précise que le projet est expérimental. On dit que la chaux respire, je voulais vérifier. Seconde chose : j’ai fait en sorte que mon drain soit toujours ventillable, même si le projet arduino capote.
Alors, pour le drain ventilé j'ai mis du tuyau jaune de drain en 100. Je sais que la disposition n’est pas top mais si je l’avais posé en S, j’aurai eu trop de perte de charge (photo). Diffusé dans le radier entre les blocs de misaport il y a 6 sondes type AM2302 (quelques euros sur Aliexpress). En plus j’ai 3 sondes (les mêmes) coulées directement dans la dalle avec du papier journal autour, 1 sonde à l'entrée du drain, 1 sonde à la sortie, une sonde à l’extérieur de la maison.
Les sondes AM2302 mesurent la température et l’humidité et elles ne coutent pas cher donc on peut prendre le risque d’en perdre.

J’ai mis un ventilateur 160m3/h en entrée de drain, idem en sortie, emboiter sur un tube PVC de 100. Donc un qui pousse, un qui tire.
Une carte Arduino Mega reçoit les 12 sondes en entrée digitale. Il gère aussi un relais pour allumer la ventilation et un écran LCD avec boutons sur lequel je peux voir les infos des sondes et l’état du relais.  Idéalement, le programme que je souhaite faire est le suivant : « SI humidité radier (moyenne des 6 sondes de radier) supérieure à humidité extérieur (sonde extérieure), alors ventilation en marche. »
Les sondes de dalles sont plus là pour voir ce qu’il se passera avec le plancher chauffant. C’est indicatif.
En pratique pour l’instant : j’ai perdu 1 sonde de radier et 2 sondes de dalle : elles ne donnent plus d’informations. Je n’ai pas non plus pris le temps de refaire mes moyennes avec les sondes qui sont fonctionnelles. J’ai donc dit à mon programme : « Si humidité extérieur est inférieur à 60% alors ventilation en marche. » Quand j’aurai plus avancé sur le chantier je prendrai le temps de faire ça avec les sondes et aussi en fonction de la température car je ne souhaite pas faire entrer la chaleur par la dalle (ou le froid l’hiver).
Ça fait un petit paquet de fil mais ça fonctionne. En 8 mois de fonctionnement j’ai enfin des sondes du radier qui tombent en dessous de 100% d’humidité. Comme le système fonctionne un peu quand j’y pense (brancher l’élec sur le chantier) ça n’est pas vraiment représentatif.
Problème à résoudre :
- quand l’humidité est proche de la valeur consigne d’allumage des ventilos, ça démarre et s’éteint sans arrêt. Il faut donc que j’ajoute une condition de temps de fonctionnement minimal dans mon programme.
- Mon programme plante parfois : les infos ne se mettent plus à jour. Je pense que les sondes mortes génèrent des courts circuits dans les autres sondes (tous les + arrivent au même entroit). Je dois donc les déconnecter physiquement.
Voilà, j’espère vous avoir servi 

Quelle usine a gaz

Salut a tous,

Je relance un peu le sujet concernant les chapes anhydrites en maison anciennes.
je suis en plein dedans, petit topo de ce qui est fait et reste a faire:

bâtiment rural du 15e en moellons montés en partie et la terre et en partie à la chaux.
Concernant les sols nous avons décaissé de 47cm environ (argile et pierres dures) mis 30cm de misapor compacté a 25cm environ, puis dalle de béton de chaux de 12cm à 15 cm environ, reste 7 a 8cm de réservation pour une chape et une finition.

Le projet est de mettre du plancher chauffant basse température (PER BAO agrafé via les supports cité plus haut direct sur dalle chaux) et recouvrir par une chape.

Au départ nous voulions tirer une chape de chaux et sceller à l'avancement des tomettes en terre cuite de récup.
Mais voila le chantier avançant le budget a pris des claques et nous envisageons la chape anhydrite et dallage pierre mono-format en pose collée (barbotine de chaux).

Le fait ets que je veut etre certain que je peux mettre de la chape anhydrite sur le complexe misapor/dalle chaux pour ne pas bloquer la perméance.

Précisions: j'isole en beton de chanvre projeté, on met une bande de liege sous le chaux chanvre au contact du sol pour éviter une remontée d'humidité accidentelle, mais je ne voudrais pas prendre le risque de bloquer de l'humidité sous la chape pour la renvoyer vers les murs en moellons et donc derrière le chaux chanvre.
Autre précisions, il n'y a pas de fondations !!! les murs étaient posés sur direct l'argile...on s'en est aperçu lors du décaissement et ces murs sont montés à la terre également...les enduits extérieurs devrons etre nickels ! mais bref...

Avez vous des infos sur l'anhydrite est ce que ce serait possible dans mon cas ?
Je précis qu'il faut chaper environ 100m² et que je n'ai pas beaucoup de temps et peu d'aide donc si pas le choix je ferais une chape de chaux a la bétonniere mais si je peux trouver une solution moins chere et plus rapide ca me va aussi.

Merci pour votre aide

oliv

Salut une chape de chaux n'a aucun intérêt sur de l'isolant tu peux donc partir sur une chape anhydrite... tout est dit dans les messages précédents.