Isolation sous rampant par l'intérieur

Des gens plus qualifiés que moi vous repondront pour le parevapeur mais je pense qu'il faudrait en mettre un pour empêcher la vapeur d'eau de traverser votre isolant et éventuellement se condenser et altérer celui-ci. Je pense que le risque est très limité grâce à la LDR sur le toit (dont je ne connais pas l'état) mais perso je ne prendrais pas le risque de ne pas en mettre un.

Il y a un point pratique que je voulais aborder. La laine de bois est beaucoup moins compressible qu'une laine de verre (en tout cas celle que j'utilise).

Par rapport aux 5mm de trop, cela semble peu mais en réalité ramené sur la surface d'une plaque de plâtre ces 5 mm vont vous demander plus d'efforts.

Cela dit, je ne pense pas qu'on visse directement les plaques dans les solives (chevrons en fait) et puis basta... On met des suspentes style Integra qui sont fixées aux chevrons et permettent d'emboîter des fourrures sur ces suspentes. Vous visserez alors vos plaques sur ces fourrures. Cela vous permet d'avoir une profondeur réglable pour pose de l'isolant nécessaire, de désolidariser les placo du toit en bois, vous permet aussi d'embrocher éventuellement un parevapeur et d'avoir un espace entre isolant et placo pour passer des gaines éventuelles pour points lumineux.


Voir ici (le principe est même que ce soit de la laine de verre ou de bois) :

https://youtu.be/4qawt9-nxdo[...]ture=shared

Bonjour

<Actuellement les rampants sont recouverts de lambris posé sur les solives >
Juste un détail , les solives concernent les sols ; en toiture on
trouve des pannes, des chevrons, des liteaux, ....

Les 20 cm de laine de bois sont entre les chevrons puis recouvert de lambris
c'est ça ?

Laine de bois quelle épaisseur et quelle résistance thermique ?

Car vraisemblablement sous la laine de roche il doit y avoir un pare vapeur
et avoir un PV en position intermédiaire implique certaines règles à respecter

Dans le futur montage vous auriez (chaud vers le froid) :
BA 13 , laine de bois, lambris, laine de roche; si j'ai bien compris.

Cdt

Bonjour,

Merci à vous pour vos réponses, elles vont dans le sens de mon investigation auprès de mes collègues (je bosse dans le bâtiment mais en congé mat je ne les ai pas sous la main ^^).
En effet je voulais parler de chevrons et non de solives.

Ce que l'on m'as suggéré c'est de rajouter des contrelattes de 20 mm pour créer une lame d'air et me permettre de poser de la laine de bois de 100 mm ( R= 2.6 lucienpel) sans faire péter le placo comme mentionné, permettant aussi de faire passer d'éventuelles gaines supplémentaires.
Comme je l'ai dit c'est une isolation de rénovation, il y en a déjà une en LDR et donc il est en effet probable qu'il y ai déjà un frein vapeur, ou non (construction pas vraiment dans les normes et ne parlons pas des règles de l'art ...)
Je pensais pouvoir éviter de démonter quelques tuiles mais au final il va surement falloir que je m'y colle. 

Merci pour la video gnangnan1er, en effet ce système de suspente est pas mal, je ne sais pas encore si il va pouvoir correspondre à notre situation car nous n'allons pas faire de double couche d'isolant car nos pièces (chambres et SDB) sont déjà très basses sur les deux tiers de la surface, mon conjoint ne peut déjà pas faire le tour de notre lit alors si l'on rajoute en plus une couche d'isolant croisé qui dépasse des chevrons nous aurons chaud certes mais nous devrons nous déplacer à 4 pattes
Le chalet date de 2005 mais il a été conçu comme une maison secondaire d'été, loin de correspondre aux besoins d'une maison à 1500 m d'altitude où la température moyenne au mois de janvier est au alentours des -15.

Pour le pare-vapeur un revendeur m'as conseillé de prendre du SD 90 en raison de l'altitude (toiture froide) mais en me précisant qu'il fallait une VMC ce que nous n'avons pas. J'ai peur qu'avec un SD de 90 cela fasse effet sac plastique trop étanche ... Nous aérons tout les jours mais quand il fait -15 ça pique !
J'ai vu qu'il y avait des pare vapeur hygrovariable mais leur SD est de 25 et quelques, insuffisant pour notre altitude non ?
Dans le cas de figure où il y aurait déjà un pare vapeur en place, que faut il faire ?

Pour résumer l'installation prévue du chaud vers le froid :
BA13 - contrelattes bois 20 mm - pare-vapeur - chevrons + 100 mm de laine de bois intercallée - lambris - pare vapeur ??? - laine de roche

Le labris est fixé par dessus les chevrons sinon j'aurais regardé vite faite par l'intérieur bien sur ...

Merci pour vos retour !

Morgane

Rebonjour,

J'ai retiré une rive pour voir ce qu'il en était, il semble en effet y avoir un pare pluie sous les tuiles et une pare vapeur (qui ressemble énormément au pare pluie) sur le lambris.
Je n'ai pas eu accès à l'isolation car j'ai seulement regardé au niveau du débord de toit, les tuiles mécaniques étant relativement galère à soulever.
Aucune idée de la marque et des caractéristiques techniques de ce pare vapeur, si ce n'est qu'il est bleu avec un trait rouge et semble bien épais..
Pensez vous qu'il faille explorer d'avantage pour être certaines de ce à quoi j'ai à faire pour prendre la bonne décision ?

merci par avance,

Morgane

Bonjour

malheureusement ça se complique :

a) si il y a un pare pluie non HPV il faut
une lame d'air ventilée entre le dessus de l'écran et la sous face
de la couverture : en général assez facile à réaliser.
Mais il faut aussi une lame d'air ventilée entre le dessus de l'isolation
et la sous face de l'écran.
Pas toujours évident à réaliser car lame d'air ventilée = entrées d'air
en partie basse et sorties d'air en partie haute
Première chose essayer de voir si l'écran est HPV ou pas (de visu ça ne ce
voit pas, peut être un marquage sur l'écran, ....)

b) <Dans le cas de figure où il y aurait déjà un pare vapeur en place, que faut il faire ? >
dans ce cas ( position d'un PV entre 2 couches) on applique généralement
la préconisation dite des 1/3 , 2/3 de R
Dit autrement le R de l'isolant coté chaud doit être au plus égal à la
moitié du R coté froid, ici laine de roche (en climat 'normal') .

1500 m d'altitude, vous êtes en climat dit de montagne, dans ce cas des règles
particulières s'appliquent .
Pour être tout à fait 'clean' il faudrait faire des simulations ou une
petite étude thermique.

Cdt

En effet, d'après Knauf (je leur avais posé la question par écrit) au dessus de 900m la règle c'est plutôt 1/4-3/4.

Bonjour

<au dessus de 900m la règle c'est plutôt 1/4-3/4. >

oui, ce qui fait que suivant le R déjà en place, ça devient plus
ou moins intéressant de rajouter une couche d'isolant, ....

Cdt

Merci beaucoup pour vos réponses.
Donc si j'ai bien compris, admettons qu'il y ai bien les 200 mm de LDR, d'un R de 5.1 (peut être moins maintenant), il ne faudrait pas mettre un R supérieur à 1.6 à l'intérieur soit 60 mm de LDB.
En effet l'effort à fournir est relativement élevé par rapport au gain d'isolation dans ce cas ... Déjà qu'un R de 2.6 ne me paraissait pas suffisant.

Quel est la raison de cette règle 1/4 - 3/4 ? Que se passe il si cela n'est pas respecté ? (probablement encore une sombre histoire de vapeur d'eau qui vient humidifier l'isolant...)

Merci encore pour votre éclairage, nous allons prendre davantage de temps pour y réfléchir maintenant que j'ai ces infos.

Ah, une autre question, nous allons également isoler les murs par l'extérieur d'ici 1 an ou deux, si j'ai bien compris, cela signifie que nous devrons mettre un R à l'extérieur qui corresponde au moins au triple de celui qui est déjà en place à l'intérieur ?
C'est plus facile dans ce sens pour nous car il n'y a que 6 cm de LDR dans les murs donc nous arriverons facilement à ce ratio en rajoutant 200 mm de LDB.

Cordialement

Morgane

Bonjour

<(probablement encore une sombre histoire de vapeur d'eau qui vient humidifier l'isolant...) >

tout à fait: problème du aux transfert de vapeur d'eau
une solution : déposer le lambris , lacérer le kraft, puis pose de la
couche complémentaire, .....


<devrons mettre un R à l'extérieur qui corresponde au moins au triple de celui qui est déjà en place à l'intérieur ? >
en principe cela devrait fonctionner, pour vous en assurer vous pouvez
faire une petite simulation avec le logiciel ubakus qui est assez simple
à utiliser.

Cdt