Technique : comment coffrer un acrotère en béton armé ?

Salut,

Mon message pour ne pas faire avancer le schmilblick : "acrotère", c'est comme "stère"... c'est masculin

Bon courage pour ton coffrage

J'vois pas c'que tu veux dire

Salut, pour te faire une proposition, j'ai besoin de savoir ce dont tu disposes en matériel.

Est-ce que tu as accès à des coffrages manuportable style Doka ou autre ?
Ou à défaut des plaques de contreplaqués (marine) et des bastaings ?

En étais, j'imagine que tu n'as pas d'étais tire-pousse de 80 à 1.20m ? Ce serait bien pour maintenir le coffrage intérieur sur le plancher. À défaut, on peut le faire tenir par des chevrons fixés sur une planche, elle-même fixée au plancher béton.

Sinon, oui, il faudra des tiges filetées mises dans les parpaings en dessous. On peut également se servir de tes poutrelles bois (si tu les as encore) pour tenir le coffrage extérieur (une de chaque côté de la tige filetée). Et des serres-joint en parties hautes.

En tout cas, il va falloir du matos pour la réalisation de ces acrotères en banché.

Pour 1.20m, ton ingé structure ne peut pas te les faire en bloc à bancher ? Il me semble que les "éclairs" de chez point P font jusqu'à 1.20m ou 1.40m de haut en acrotère.


Attention, je ne suis pas sûr que la reprise de bétonnage en acrotère, soit autorisée sur la hauteur, il faut que tu demandes à ton ingénieur structure.

J'suis pas super super équipé, il faudra que j'achète. J'ai un grand paquet de planches de 15 a 25cm de large en 27mm d'épaisseur (j'en avais acheté 2m3 à la base). Je peux les abouter et faire un panneau d'un seul tenant, soit en rachetant des chevrons, sinon je pensais acheter des cornières en acier en 2 ou 3mm d'épaisseur. J'ai un poste à souder à l'arc, je l'ai déjà utilisé donc je saurais m'en servir même si je ne suis pas doué.
J'ai 8 banches manuportables de 1m x 0,5m. Pas assez.
J'ai 4 étai tirant poussant de 1m80 environ.
J'ai une 50aine de serre joint de maçon de taille diverse.
Il me reste 2 poutrelles Doka de 3m de long je crois. J'ai des poutres en chêne de 3m de long aussi, je dois en avoir 5 ou 6 de dimensions (et planéité) variées.

Faut que je te montre le plan mais l'acrotère est un L, 5,5m x 8m environ. J'ai une cage d'acier 12 HA8 (6 rangées de 2) avec des cadres HA8 tous les 20cm (et des épingles aussi). Ils sont liés à la dalle par des crosses, 2 HA8 tous les 20 cm.

Flûte pour le mille feuilles. :(

Arf, oui, dommage, tu n'as plus bcp de matos. C'est dommage que tu n'ais plus de poutrelles. Les poutres en chênes, ça va faire lourd à maintenir dans le vide. Idem pour les planches, ça va faire un panneau très lourd.

Si tu as toujours ta grue, il va falloir faire un panneau assemblé à lever à la grue, sinon, tu n'y arriveras pas ou alors, il faudra acheter du contreplaqué de 15 mm.

Envoie-moi le plan des deux niveaux et les localisations des acrotères, je vais te modéliser un principe sur Sketchup ou Revit.

En délais, tu en as besoin pour quand ?

Bah les poutrelles DOKA ... elles servent pour tenir le plancher
En fait je veux tout couler en même temps : le plancher + l'acrotère. Quitte à faire venir un PUMI pour 15m3, je ne suis pas à 1,2m3 près.

Oui j'ai toujours la grue, je pensais effectivement faire un panneau assemblé de 8m de long sur 1m20 / 1m50 de haut.
Visser une planche (de 27mm) dans mes planelles tout le long (chevilles nylon ? Ou faut que je traverse les 5cm de planelles pour aller chercher le béton du chainage ?). Poser le panneau sur cette planche et le solidariser (avec des plaques perforées par exemple).

Je fais un autre panneau de la bonne taille que je pose en face sur la dalle. Je peux visser une planche sur la dalle (chevilles nylon toujours, mais faut que je reste dans les 2/3cm) et je met des chevrons pour caler le bas du coffrage et en hauteur. En haut, un serre-joint.

Donc le panneau "intérieur" sera calé par chevrons et il ne devrait pas trop bouger. Le panneau extérieur, je ne sais pas si mon montage fonctionnera, peut-être. Le haut tiendra via des serre-joint, le bas via la planche vissée dans les planelles, mais comment éviter qu'il fasse le ventre au milieu ? Je peux utiliser mes banches manuportables comme renfort métallique, tenu en haut au serre-joint, en bas faudra que je fasse un truc pour le plaquer / maintenir contre le coffrage (il sera vissé au bois, je ferais une patte de maintien ou autre). 8 panneaux de 50cm de large, je peux mettre 1 panneua tous les mètres, ça me fait une longueur et ça fait en gros un bord de panneau tous les 50cm. Ca sera suffisamment rigide je pense.

Par contre ça va faire une contrainte certaine en traction sur les chevilles nylon dans les planelles ! Et je n'aurais pas assez de banches manuportables pour faire le retour de 5m, faudra que je trouve autre chose (une cornière métallique de 1m ou 1m50 vissée verticalement dans le panneau ? C'est 6€ le mètre).

J'suis pas rendu

Ah j'ai quelques sangles à cliquet (pas beaucoup, mais 3 ou 4), je peux les mettre pour tirer le coffrage vers l'intérieur et faire en sorte de corriger la verticalité du bouzin.

Salut,
Dommage pour les Bloc a bancher, surtout en auto-construction je l'aurais proposé d'office.

Des règles professionnels on standardisé l'utilisation des bloc a bancher ou brique a bancher depuis 2018 pour les acrotères.
voir doc FFB :
https://www.alkern.fr/wp-content/uploads/documents/Regles-pr[...]t-briques-a-bancher.pdf

Tu aurais gagné ton temps !

Pour ce qui est des reprise de bétonnage dans le cas d'un acrotère béton, il n'y a pas lieux de s'inquiété.

La reprise de bétonnage a une incidence sur les éléments béton qui travail avec des efforts de cisaillement interne parallèle a la reprise et ou le béton participe a sa justification.

C'est le cas des poutres BA ou les cadres doivent être rapprocher dans le cas d'une reprise de bétonnage pour compensé la perte de résistance du béton dans cette zone.

Je vais pas faire un cours de RDM mais il est facilement admis qu'une poutre BA travail en traction en inférieur et en compression en supérieur. C'est cette double fonction diamétralement opposé de l'élément béton qui créé des efforts interne qui cisaille la poutre dans sa longueur. Le béton participe a récupéré une partie de ces efforts par sa résistance inerrante au cisaillement et le reste est repris par les cadres.

Dans l'acrotère la flexion de ce dernier par effort du garde corps créé des efforts de cisaillement interne à la vertical donc pas d'inquiétude vis a vis de la reprise qui elle sera horizontal.

PMSentis a écrit:

Dans l'acrotère la flexion de ce dernier par effort du garde corps créé des efforts de cisaillement interne à la vertical donc pas d'inquiétude vis a vis de la reprise qui elle sera horizontal.

Merci d'indiquer qu'il est possible de couler les acrotères en mille-feuille. Ça va intéresser Woofy.

Oui je confirme qu'il est possible de le couler en plusieurs fois a la façon mille-feuille.

Voilà déjà un petit aperçu très vite fait:

Coté extérieur, j'ai fait un coffrage en contreplaqué de 2.50m x 1.25m que tu peux remplacer par des planches de 27mm. Le but est de préfabriqué tes panneaux au sol (sur du plat), intégrer une élingue textile dans un bastaing pour lever l'ensemble à la grue.

Il faudra mettre en place les tiges filetées (type artéon D15/17) en partie basse (dans la hauteur du RdC) avant de décroché à la grue. Oublies tes chevilles nylon, le poids des panneaux sera trop important.

Le tire-pousse représenté (selon ta longueur disponible) sera trop petit, il ne sert à rien.


Coté intérieur, j'ai essayé de placer tes éléments de banches manuportables, mais vu ton nombre limité, je pense qu'il va falloir oublier cette option.
De plus, je ne saurais pas tenir le bastaing à rajouter dessus, la hauteur de tes panneaux n'étant pas suffisante.
Egalement, je ne sais pas si tu disposes de clavettes pour relier tes panneaux entre eux.


Il va falloir faire le même principe qu'à l'extérieur, des panneaux en contreplaqué (ou planches de 27) avec des renforts en bastaings 16.5/6.5. Les tiges filetées en haut étaient pour tenir les panneaux et l'écartement, ils pourront être remplacer par des serres-joints avec écarteurs, mais des tiges filetés serait quand même un peu plus sérieux pour la tenue.


Un chevron boulonnée à la dalle en pied pour tenir la poussée du béton, et une planche boulonnée aussi à la dalle qui servira de support des chevrons pour l'étaiement du panneau intérieur. La encore, oublies tes chevilles nylon, il te faudra des vis HUS3 (ou l'équivalent) à mettre à la boulonneuse.




Par contre, vu l'ensemble de bois, renforts et la hauteur conséquente de tes acrotères, j'ai peur que tu ne puisses pas faire les 2 côtés de l'angle en une seule fois. Il va falloir faire une longueur et l'autre après coup.
Idem, ces acrotères revenant jusqu'à ta façade, compliqué de faire arriver parfaitement avant de faire ta façade.

Dis-moi ce que tu en penses avant que je n'aille plus loin.

J'ai également une question qui à son importance sur le coffrage et le coulage, tu dois bien fractionner ton acrotère ? Ou il est isolé sur les deux faces ?

Isolé sur les 2 faces.
D'ailleurs dans l'étude tu vois que le BE a mentionné les joints de fractionnement... Je dois mettre ça où ? Juste les acrotère, le relevé de 45cm, la dalle...?

Si l'acrotère est isolé des deux côtés, le fractionnement n'est pas obligatoire.
Sinon, il ne se fait qu'en partie haute, tu gardes le bas sans joints pour l'étanchéité et au-dessus de l'épingle, il faut faire un joint de 1cm mini tous les 6m il me semble (à confirmer).

Celà veut dire aussi que tu ne peux pas couler tous les acrotères en une seule fois.

Mais encore une fois, s'ils sont isolés tout le tour, il n'y a pas besoin de dilatation.

Bon j'ai un clavier, je te réponds après avoir un peu mieux regardé.
Merci beaucoup pour la modélisation.
Oui ça pourrait le faire. J'ai un panneau de coffrage de 120x250 que je peux utiliser, je peux en acheter un autre ou 2 d'ailleurs si mes planches ne sont pas suffisantes.
Question, j'ai beaucoup de palettes, en renfort ça pourrait le faire ? Ou c'est trop souple ? Sinon j'achèterais des bastaings et je les couperais.

Pour les banches, oui j'ai de quoi les relier et les assembler comme ça, mais effectivement elles ne sont pas assez hautes et ça va être compliqué de rajouter de la hauteur (les picots d'assemblage vont me gêner, sauf si je fais une feuillure sur la planche que je rajoute ... mais comment je la fais tenir, mystère). En revanche je peux les utiliser comme renfort, donc pas au contact du béton mais derrière le coffrage. Dans ce cas je peux les espacer (50cm de banche, 50cm sans ...) et du coup faire le retour aussi.
J'aimerais faire le retour de 5m, oui ça va faire du matos à acheter, mais ça m'évite de traiter l'arrêt/reprise de bétonnage que je ne sais pas faire (et la liaison des 2 cages d'armatures, j'ai 6 U de chaque côté quand même).

En haut mettre un serre-joint + un tasseau pour maintenir l'écart, c'est ce que j'ai fait pour les poutres. Faudrait que je fasse l'article pour que tu vois comment j'ai travaillé (c'est pas génial, mes poutres font un peu le ventre, mais bon ça ira, de toute façon elles ne seront pas visibles).
Du coup j'ai pas le choix, faut que je traverse mon mur ?

Pour les tiges de coffrage, j'ai pas besoin de les prendre galvanisées ? Elles ne seront à priori pas au contact de l'enduit. Et au pire je peux leur passer un coup de passivant après coulage et après avoir coupé ce qui dépasse, j'en ai.
J'ai trouvé ça : https://www.direct-mat.com/25-ecrous-et-tiges
Les tiges de 50cm sont pas trop chères, pas contre les écrous ça pique !

Woofy a écrit:

Bon j'ai un clavier, je te réponds après avoir un peu mieux regardé.
Merci beaucoup pour la modélisation.
Oui ça pourrait le faire. J'ai un panneau de coffrage de 120x250 que je peux utiliser, je peux en acheter un autre ou 2 d'ailleurs si mes planches ne sont pas suffisantes.

Il est plus simple de faire du coffrage avec des panneaux de contreplaqué que des planches. Ce qui me fait peur dans l'assemblage des planches, c'est l'aspect filnal de tes acrotères. Les planches ne seront pas super jointives, tu auras des fuites de laitance et un aspect final assez moche.

Woofy a écrit:

Question, j'ai beaucoup de palettes, en renfort ça pourrait le faire ? Ou c'est trop souple ? Sinon j'achèterais des bastaings et je les couperais.

Palette = merd*
bastaing = renfort 

Pas besoin d'acheter des bastiangs traités en bois de charpente. Pour du coffrage, des bastaings brut font très bien l'affaire.

Woofy a écrit:

Pour les banches, oui j'ai de quoi les relier et les assembler comme ça, mais effectivement elles ne sont pas assez hautes et ça va être compliqué de rajouter de la hauteur (les picots d'assemblage vont me gêner, sauf si je fais une feuillure sur la planche que je rajoute ... mais comment je la fais tenir, mystère). En revanche je peux les utiliser comme renfort, donc pas au contact du béton mais derrière le coffrage. Dans ce cas je peux les espacer (50cm de banche, 50cm sans ...) et du coup faire le retour aussi.

Le problème d'utiliser les banches comme tu dis, c'est qu'il faudra les tenir derrière sachant que tu n'as pas d'étais tire-pousses. Donc, c'est deux chevrons par panneaux. Cà te laissera peu de place pour approcher au moment du coulage.
En refaisant une structure en bastaings et étaiement en chevrons, on peu espacer les étaiements d'1m, plus accessible.

Woofy a écrit:

J'aimerais faire le retour de 5m, oui ça va faire du matos à acheter, mais ça m'évite de traiter l'arrêt/reprise de bétonnage que je ne sais pas faire (et la liaison des 2 cages d'armatures, j'ai 6 U de chaque côté quand même).

Ce n'est pas tant le matos à acheter qui me fait peur, c'est que le coffrage devra être très bien maintenu pour ne pas que le béton ouvre tout. Dans l'angle, il y a toujours une faiblesse, car on n'a pas de place pour maintenir le coffrage comme il faut.
Il va falloir ajouter des équerres intérieur et extérieure (grandes équerres spécifique) pour que le coffrage ne chie pas et puisse tenir le vibrage.

Woofy a écrit:

En haut mettre un serre-joint + un tasseau pour maintenir l'écart, c'est ce que j'ai fait pour les poutres. Faudrait que je fasse l'article pour que tu vois comment j'ai travaillé (c'est pas génial, mes poutres font un peu le ventre, mais bon ça ira, de toute façon elles ne seront pas visibles).
Du coup j'ai pas le choix, faut que je traverse mon mur ?

C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre des tiges en haut aussi, plutôt que des serres-joints.
Mais non, pas possible de faire sans maintenir au mur. Sinon, tu retrouveras tout le béton en bas au moment du coulage. Le principe est de poser le coffrage extérieur en premier pour travailler (pose des aciers) en sécuritée et confortablement.

Woofy a écrit:

Pour les tiges de coffrage, j'ai pas besoin de les prendre galvanisées ? Elles ne seront à priori pas au contact de l'enduit. Et au pire je peux leur passer un coup de passivant après coulage et après avoir coupé ce qui dépasse, j'en ai.
J'ai trouvé ça : https://www.direct-mat.com/25-ecrous-et-tiges
Les tiges de 50cm sont pas trop chères, pas contre les écrous ça pique !

Oui, pas besoin de tiges galva. Par contre, 50cm, ça ne sera pas assez pour traverser le mur et tenir le coffrage en partie haute. Pour la partie basse, c'est juste 20cm de mur + 19cm de coffrage + plaques et écrous papillons de chaques côtés, c'est ric-rac...

Je te reprends le coffrage pour faire toute la zone et voir le matos à prévoir.

Je viens de voir un destockage de poutres en I, 6€ pour des poutres de 2m50 de long. A ton avis de la poutre en I ça peut le faire pour tenir le coffrage ?
EDIT : ah merde j'ai mal vu, ce sont des poutres en T et pas en I, ça n'ira pas. Faut que je retrouve autre chose.



Ah et j'ai oublié un "léger" détail dans le plan : le coffre de volet roulant (sous le linteau des 2 fenêtres Nord et Est) dépasse du mur de 4cm, donc faut l'éviter
Mais bon ça va, j'ai compris le principe Au pire je me procurerais 1 ou 2 panneau de coffrage de 15mm en plus (mais c'est souple ce truc !), des poutres en I pour les renforts verticaux, et pour les renforts horizontaux je ne sais pas, je trouverais bien.
Des tiges filetées plutôt sur le bas du coffrage (mais coulées dans le béton, donc qui tiennent le coffrage sur le bas du coulage), des solives en 6m de long (j'vais me faire chier à transporter ça moi) pour tenir horizontalement les renforts verticaux et y serrer les tiges de coffrage.
Eventuellement je peux mettre quelques étais qui portent sur le sol pour reprendre le poids du coffrage verticalement. Ou les étai tirant/poussant, j'en ai 4 et ça devrait descendre suffisamment (normalement j'atteins la dalle déjà en place avec).

Hello,
Je déterre un peu le sujet, j'avance doucement ... mais j'avance !

Bon 1600€ de bois de coffrage plus tard (10 plaques de contreplaqué filmé + des bastaings et des planches d'échaffaudage) ainsi que 400€ de tiges et écrous de coffrage, et des morceaux de poutrelles Doka (mais il m'en a manqué), les côtés des coffrages sont fait, le coffrage côté intérieur est posé (ma dalle de terrasse est super dégueulasse surtout niveau [non-]planéité, il va falloir que je bouche les jours).

Les coffrages extérieurs sont fait mais pour le moment stockés contre le mur en bas. Celui de 7m70 ... ça va, je le porte à la grue

Question 1 : Les tiges filetés je pensais les mettre non pas sous la dalle dans le mur (mes poutrelles de coffrages Doka ne sont pas assez longues ... je ne les ai pas coupées moi, j'ai trouvé ça chez Mineka qui les a récupérées comme ça), mais coulées dans le bas de l'acrotère. Et d'ailleurs je pensais mettre autour un tube PVC de Ø32 histoire d'empêcher les banches de se resserrer (et conserver les 20cm d'écart), sans serrer comme un boeuf, et pouvoir récupérer les tiges après coulage (puis remplir les tubes de mortier éventuellement). C'est faisable ? J'ai commencé à percer les coffrages intérieurs, depuis l'extérieur, comme ça je peux m'assurer que je ne tombe pas proche (ou dans) une ferraille.


Question 2Je reviens sur le joint de fractionnement : même si ce sera isolé des 2 côtés, ça ne le sera pas tout de suite, il va se passer au moins 1 été (plutôt 2) et 1 hiver avant que je ne fasse l'isolation.
Je pensais mettre un coup de meuleuse verticale sur 1 ou 2cm de profondeur, sur les 3 faces de l'acrotère et presque toute la hauteur (peut-être pas sur les 20 derniers cm), quelques jours après coulage. Possible ? Inutile ? Mon BE m'avait indiqué qu'il fallait que je rajoute des aciers à l'endroit du joint pour le solidifier. Si fissure de retrait il y a, ce n'est peut-être pas grave ?


Pour les acrotères extérieures, je prévois de les soutenir par le dessous avec des étai (2 ou 3). C'est les serre-joints et les tiges de coffrage qui les empêcheront de s'écarter du mur et de s'écraser à plat à 2m50 du mur.
Pour la plus longue, j'ai 2 poutrelles Doka qui sont plus longues (pas mises pendant le transport des acrotères, je pense les mettre après en les faisant glisser dedans) et que je pensais pincer avec des serre-joints dans les emplacements des fenêtres pour les maintenir. Ça devrait fonctionner.

Et oui je me fais suer pour pas grand chose, je sais !

Quelques photos :
Les acrotères intérieures, pas encore finies. J'ai "prélevé" des morceaux de poutrelles Doka après coup pour faire les acrotères extérieures car il m'en manquait, remplacé par les banches métalliques.



Les banches métalliques qui remplacent les DOKA enlevées, et comment elles "s'appuient" sur les traverses. Pour le coup ça fonctionne uniquement pour contrer la poussée du béton, ça ne "tire" pas la paroi en arrière.




Assemblage des coffrages extérieurs en cours ... ici la plus longue de 7m70.


Et le transport une fois assemblé. Je ne peux pas la lever au-dessus de la toiture terrasse, les élingues sont trop longues, donc il faut que je la fasse passer le long du mur.




J'ai fixé des bastaings à la dalle à l'intérieur, histoire de pouvoir régler la verticalité (et la maintenir) des acrotères intérieures. Pour l'extérieur, ça devra tenir tout seul avec l'intérieur. Il me reste donc ça à faire, avant de les lever et les mettre en place. Le week-end prochain j'espère.

Woofy a écrit:

Hello,
Je déterre un peu le sujet, j'avance doucement ... mais j'avance !
Les coffrages extérieurs sont fait mais pour le moment stockés contre le mur en bas. Celui de 7m70 ... ça va, je le porte à la grue

Salut, comme on dit, doucement, mais sûrement...

Woofy a écrit:

Question 1 : Les tiges filetés je pensais les mettre non pas sous la dalle dans le mur (mes poutrelles de coffrages Doka ne sont pas assez longues ... je ne les ai pas coupées moi, j'ai trouvé ça chez Mineka qui les a récupérées comme ça), mais coulées dans le bas de l'acrotère. Et d'ailleurs je pensais mettre autour un tube PVC de Ø32 histoire d'empêcher les banches de se resserrer (et conserver les 20cm d'écart), sans serrer comme un boeuf, et pouvoir récupérer les tiges après coulage (puis remplir les tubes de mortier éventuellement). C'est faisable ? J'ai commencé à percer les coffrages intérieurs, depuis l'extérieur, comme ça je peux m'assurer que je ne tombe pas proche (ou dans) une ferraille.


Pour les acrotères extérieurs, je prévois de les soutenir par le dessous avec des étais (2 ou 3). C'est les serre-joints et les tiges de coffrage qui les empêcheront de s'écarter du mur et de s'écraser à plat à 2m50 du mur.

S'il y a de quoi supporter le coffrage extérieur, oui, les tiges peuvent être remontées. Mais tu verras que ça n'est pas si simple de tenir et de régler ce coffrage par des étais. C'est faisable, mais tu vas y passer du temps.
Mettre une tige en partie basse bloque aussi le coffrage afin qu'il ne se soulève pas lors du coulage. Sans ce maintien, il faudra couler lentement et s'assurer de l'appui sur dalle pour que le béton ne passe pas sous le coffrage.


Attention au poids, sur les plus longs, mets bien 3 étais (pas au début pour le réglage, mais dès que possible).

Attention, pense également à rajouter une planche linéaire derrière tes coffrages intérieurs pour qu'ils ne partent pas du pied. Une planche boulonnée à ta dalle.

Woofy a écrit:

Question 2Je reviens sur le joint de fractionnement : même si ce sera isolé des 2 côtés, ça ne le sera pas tout de suite, il va se passer au moins 1 été (plutôt 2) et 1 hiver avant que je ne fasse l'isolation.
Je pensais mettre un coup de meuleuse verticale sur 1 ou 2cm de profondeur,  sur les 3 faces de l'acrotère et presque toute la hauteur (peut-être pas sur les 20 derniers cm), quelques jours après coulage. Possible ? Inutile ? Mon BE m'avait indiqué qu'il fallait que je rajoute des aciers à l'endroit du joint pour le solidifier. Si fissure de retrait il y a, ce n'est peut-être pas grave ?
Pour la plus longue, j'ai 2 poutrelles Doka qui sont plus longues (pas mises pendant le transport des acrotères, je pense les mettre après en les faisant glisser dedans) et que je pensais pincer avec des serre-joints dans les emplacements des fenêtres pour les maintenir. Ça devrait fonctionner.

Pour le joint de fractionnement, il ne faut pas couper jusqu'en bas, toujours garder les 30 premiers centimètres sans coupure pour le support de l'étanchéité.
Pour le reste, je ne saurais pas te répondre de façon catégorique.

En tout cas, beau boulot.

Mon dieu, quelle travail.
tu as bien du courage, personnellement je serais partie direct sur du Bloc a bancher...

On a du mal a s'imaginé de la poussé du béton tant qu'on ne l'a pas vu en action.
Attention particulière au pied de coffrage.

Pour le joint de fractionnement.
comme dit par Richard45 on s'arrête à 30 cm au dessus de la protection d'étanchéité maxi.
et pour le calcul de la section en renfort elle doit être égale a la section coupé par ton joint.
Si tu coupe 6 HA10, il faudra en prévoir autant en dessous de ton joint. (c'est un exemple)

Bon courage pour la suite

Je n'ai pas de photo mais j'ai un bastaing fixé tout le long avec des vis à béton. J'en ai une qui a traversé complètement la dalle d'ailleurs, là où elle est la plus fine. Je mettrais des entretoises entre le bas des doka et ce bastaing.
Ça tiendra la poussée j'espère. Je n'ai pas prévu pour le soulèvement par contre :S

J'ai oublié un détail, concernant ta non-planéité de la dalle basse.

S'il y a une hauteur libre sous coffrage conséquente, il faut absolument le boucher, sinon le béton va remonter ton coffrage, et là, c'est fini, tu peux tout arrêter.

Selon l'aspect, tu peux fixer une cornière métallique assez souple (pour épouser les vagues de la dalle) sous le coffrage (avant la mise en place de celui-ci). La cornière remonte dans l'acrotère, fixée à la dalle par boulonnage / vis à frapper. Lors du décoffrage, il faudra l'enlever, il y aura l'empreinte de la cornière dans l'acrotère, un coup de ragréage et on n'y voit plus rien.
Ça a l'avantage de résister à la poussée du béton et ça reste assez propre.

Cornière plastique plutôt que métallique sinon ?
J'ai un coin où il y a bien 2cm de vide sur 1 ou 2m. Sinon c'est plutôt négligeable, moins d'1cm au plus. Je pensais mettre un "bouchon" avec une chute de polystyrène extrudé, et une plaque vissée sur le coffrage (et pourquoi pas maintenue aussi par le bastaing vissé à la dalle) pour éviter que le béton ne le pousse dehors.

J'ai encore pas mal de boulons que je peux utiliser mais c'est du M8x70 donc un peu gros (et long) pour de la cornière. Pour l'aspect il y aura l'isolant donc l'empreinte on s'en fiche.

Pour le reste, s'il y a de la laitance qui passe ce n'est pas grave, ma dalle de terrasse est pas de niveau, il faudra peut-être que je fasse un ragréage à 2 endroits qui sont bas, et de toute façon il y aura 12 à 16cm d'isolant dessus, puis u'e bâche EPDM pour l'étanchéité. Donc l'aspect je m'en fiche, mais faut que j'évite ce soulèvement.
peut-être couler à l'horizontale, les 20 premier centimètres d'abord, vibrer, puis le reste sans trop vibrer au fond ?

Pour le joint de fractionnement, je pensais ne pas faire d'arrêt de coulage ni couper les aciers. Juste entailler un peu le béton après coulage. Ça n'ira pas ?

De toute façon oui il faut couler en passes pour réduire le risque de déformer ton coffrage. La pression du béton est toujours surprenante même avec des années d'expérience...

Un joint de fractionnement alors que tu auras une ITE par dessus est ce obligatoire ?

Jolie réalisation pour une maison individuelle... c'est bien trop rarement réalisé comme cela..

question : pourquoi avoir opté pour des acrotère haut et non des acrotères bas réhaussé par maconnerie ?

Con@n a écrit:

De toute façon oui il faut couler en passes pour réduire le risque de déformer ton coffrage. La pression du béton est toujours surprenante même avec des années d'expérience...

La pression de béton ne dépend uniquement que de la hauteur, ici, avec un acrotère, c'est moins haut qu'un voile.

Il faut respecter une vitesse de coulage comme pour des blocs à bancher, et tout se passera bien tant que le coffrage est bien maintenu.

Con@n a écrit:

De toute façon oui il faut couler en passes pour réduire le risque de déformer ton coffrage. La pression du béton est toujours surprenante même avec des années d'expérience...

Un joint de fractionnement alors que tu auras une ITE par dessus est ce obligatoire ?

Je pense qu'on coulera 20/30cm au début, puis on ira faire la dalle, et on finira par l'acrotère s'il reste du béton.
Pour le joint de fractionnement ... je ne sais pas du tout. C'est mon BE qui m'a noté comment le faire (avec des barres de renfort en HA8 je crois, faut que je vérifie les plans), mais je ne sais pas si je dois absolument en faire un ou pas. Moins j'en ai à faire, plus ça m'arrange Si c'est juste pour maitriser l'endroit où seront les fissures de retrait, mais que ça ne se verra pas car ITE + enduit sur ITE, alors oui pas besoin d'en faire.

chew a écrit:

Jolie réalisation pour une maison individuelle... c'est bien trop rarement réalisé comme cela..

question : pourquoi avoir opté pour des acrotère haut et non des acrotères bas réhaussé par maconnerie ?

Merci. Mais c'est pas fait encore donc avant de dire jolie ...
C'est le BE béton qui m'a fait ça comme ça. On est en zone de sismicité 3, peut-être que ça joue ?
Je les aurais bien faites en bois également sinon, mais bon peut-être que j'aurais risqué une fissuration de l'enduit à la jonction béton/bois en cas de mouvements importants (ou alors que ce n'est pas possible). C'est dommage car le pont thermique était plus simple à traiter avec un acrotère en bois, là en béton c'est comme les semelles filantes, elle fait partie du volume chauffé donc il faut que je l'isole entièrement. J'aurais pu la faire moins haute et finir avec une rambarde (ce que voulait madame), mais j'avais déjà les cages, et la flemme de les refaire et de gâcher de l'acier.
J'en ai une autre à faire qui sera devant les fenêtres des chambres, et sera une toiture non accessible, pour le coup je la ferais moins haute pour moins boucher la vue. A voir quand on y sera.

Je note que monsieur finira bientôt célibataire à force de ne pas écouter madame :p 

Woofy a écrit:

avec une acrotère en bois,
et finir avec une rambarde (ce que voulait madame),

Et avec UN acrotère, elle serait plus d'accord ??

Ah non hein, j'ai déjà un Manu-d.en-haut, pas besoin d'un 2ème :p

Tiens... ça me rappelle une blague avec des bidasses, un chef, et un(e) hélicoptère... 🚁

chew a écrit:

question : pourquoi avoir opté pour des acrotère haut et non des acrotères bas réhaussé par maconnerie ?

Petite précision, ce que tu décrit est un acrotère mixte. Béton en partie basse et maçonnerie tradi au dessus. 

Selon le DTU 20.12, leur utilisation se limite au terrasse inaccessible. C'est surement la raison au fait que le BE de Woofy ne l'a pas proposé. 

PMSentis a écrit:

Petite précision, ce que tu décrit est un acrotère mixte. Béton en partie basse et maçonnerie tradi au dessus. 

Selon le DTU 20.12, leur utilisation se limite au terrasse inaccessible. C'est surement la raison au fait que le BE de Woofy ne l'a pas proposé. 

Il est possible de faire la partie maçonnerie calculé en poteaux/poutres par les raidisseurs et chainages, le reste n'étant que du "remplissage".
Je sais que plusieurs BE l'ont déjà fait ainsi sur des terrasses accessibles.

J'en ai une accessible (celle-ci), et une non accessible (que je ferais après avoir coulé la dalle). Les blocs à bancher me seraient bien allé, mais ils ne m'ont pas été proposés par le BE.

Richard45 Effectivement, en poteau/poutre cela pourrait fonctionné.


Woofy Dommage, c'est tellement plus simple.
Je met ci dessous le lien des règles professionnel pour ces derniers au cas ou. Même si dans ton cas vu ton avancement cela ne sert a rien...

https://www.alkern.fr/wp-content/uploads/documents/Regles-pr[...]t-briques-a-bancher.pdf

Bah j'ai appris un truc nouveau.
Et j'ai 1600€ de bois de coffrage en plus pour le poulailler (qui se rajoute aux 2m3 de planches de coffrage que j'avais déjà).

Plus sérieusement, bon les planches de contreplaqué filmé je ne sais pas ce que je vais en faire, les bastaings ça me fera un plancher temporaire pour fermer le vide sur séjour le temps des travaux (avec possibilité de l'ouvrir au besoin).

Woofy
Du coup tu switch sur ta solution ?

Bah vu comme j'ai avancé pour celle-là ... je reste comme ça.
On verra pour les 2 autres, mais celle-ci étant la plus grosse (3m3 de béton), je veux la couler en même temps que la dalle.

Ma remarque c'est surtout que j'ai déjà acheté le bois pour un usage unique, je pourrais en réutiliser une partie mais sinon je ne sais pas trop quoi en faire. Mais bon je l'ai déjà acheté donc j'avais déjà prévu un peu tout ça en amont.
Les tiges de coffrage et les écrous ça sera revendu sur leboncoin. Les étais et serre-joints de maçon aussi, ainsi que les trépieds d'étais, les fourches, les Doka pas coupées (celles coupées ça va être du don je sens, à moins que je ne les redonnes à Mineka).

Bonjour,

Quand vous dites "accessible" c'est au sens propre ou au sens "circulable piéton".

car un toit terrasse peut toujours être accessible pour entretien, mais pas être qualifié de "circulable".

Elle sera une terrasse. Avec une porte donnant dans la suite parentale et tout. En plein nord, ça sera parfait pour lire un livre à l'ombre, au frais, en plein été.

Celle au Sud, devant les chambres, sera végétalisée. Il y aura 2 fenêtres devant mais rien d'autre. Non accessible (bien entendu, avec une échelle tout est accessible) et non circulable (sauf entretien éventuel de la végétalisation).

Celle à l'Ouest est petite, elle sera probablement juste recouverte par un triangle en zinc.

blob83 a écrit:

Bonjour,

Quand vous dites "accessible" c'est au sens propre ou au sens "circulable piéton".

car un toit terrasse peut toujours être accessible pour entretien, mais pas être qualifié de "circulable".

Une terrasse accessible est accessible au public, ou au privé.
Non accessible, seule une personne d'entretien peut y aller.