Idée pour contourner le fonctionnement d'un VMC DF dont le bypasse est à env.16-20%
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J’expose mon problème :
Malgré que ma maison étant construite dans les années 1900, elle est excellent état général, sauf qu’elle ramasse beaucoup d’humidité relative, car elle a été construite en plein pied, sans isolation, vide sanitaire etc. Au fait, les fondations sont en pierre naturelle, dépassant le sol d’environ 25-30 cm, dessus en anciennes briques en terre cuite.
Donc pour commencer et d’après mes moyens, il y a 2 semaines, j’ai choisi et installé une VMC Panol DFC 90 QAI.
Malheureusement, je n’ai pas bien étudié mon problème et j’aurai certainement dû choisir un double flux avec bypass pouvant être varié par ex. de 0% à 100% air frais (totalement ouvert, ne passe pas par l’échangeur), à bypass fermé 0% tout passe par l’échangeur et Rh pouvant être réglé de 40 à 60% par exemple, mais c’est très cher.
Bon, l’année prochaine je vais m’attaquer de limiter la remontée de l’humidité avec du SikaMur InjectoCream-100, le quel devrait résoudre une grande partie de la remontée capillaire, donc la diffusion de l’humidité dans la maison. Malheureusement, pour ceci, je ne trouve nulle part des retours d’expérience (gain effectif, efficacité), à part des certifications officielles des divers agences gouvernementaux de l’UE.
Bref, la pose de la VMC, a réduit légèrement le taux relatif de l’humidité, mais malheureusement ça ne descend pas en dessous de 70-71%, vu que le système VMC est plafonné d’usine à 75%, et, il n’est impossible de modifier cette valeur. Remarque : avant la pose du VMC DF, le taux d’humidité relatif était plutôt entre 75 et 80%, sauf en été.
En passant, le constructeur a mal ciblé ce chiffre, apparemment il n’y en aurait pas de normes, mais d’après tous ce que j’ai lu un peu partout, une maison saine doit avoir un taux variable entre 40 et 60% pour une température de 20%C. 60-65% aurait été 1000x préférable !
Je suis en train de relever le schéma de la platine électronique pour voir, si je peux modifier ce taux d’humidité de 75% imposé par le fabriquant. Relever, l’étudier me mettra plusieurs semaines, mais j’y tiens.
Voici les caractéristiques de ma VMC DFC 90 QAI de chez Panol, ou Autogyre référencée VITAL’AIR 90 – QAI :
Entrée air frais extérieur : Ø 125 mm
Débit minimal PV : 90 m3/h
Débit maximal GV : 195 m3/h
Surface de l’entrée d’air dans l’échangeur : 200 x 150 mm, soit env. 300 cm².
Surface du volet bypass : 250 x 20 mm, soit env. 50 cm2, une surface d’environ 1/6-ème l’échangeur.
Débit de référence : 0,06 m3/s
Différence de pression : 50 Pa
J’en déduit :
Bypass total = fermé (en hiver ou manuel) :
100% de l’air frais neuf de l’extérieur passe par l’échangeur et récupère de l’énergie extraite.
Bypass partiel = ouvert (en été par exemple) :
5/ 6 de l’air frais neuf de l’extérieur passe par l’échangeur mélangé à 1/6 (~16%) passant en direct.
Mon idée est la suivante :
A des périodes, quand il fait beau, chaud (pas de canicule, par ex. <21-23°C) et l’humidité relative extérieure est <60-65%, je ferme le bypass additionnel pour empêcher que l’air neuf passe par l’échangeur pour profiter de l’air sec et non humide.
J’ai étudié un peu le mécanisme de mon VMC DF et me semble qu’il y a de la place pour poser ce volet bypass additionnel.
Mécaniquement ceci n’est pas si compliqué que ça, avec une tôle galvanisée de 1,5-2mm d’épaisseur tournant sur un axe.
J’ai même trouvé un mini moteur linéaire (https://www.amazon.fr/gp/product/B0B4MWRFX9/ref=ox_sc_act_title_1?smid=ASUJ7HG0TBW7O&psc=1) pour commander ce volet. Une commande séparée mixé à volonté par un hygrostat et thermostat de l’air extérieure.
Ici mon idée pour une modification mécanique :
Ici la partie commande électrique :
J’arrive à ma question et je vous demande conseil, car côté calcules de ventilation je suis nul, je n’ai de connaissances !
Si je réalise mon idée, est-ce-que ces env. 50 cm2 de surface (que le bypass actuel gère actuellement) longueur environ 40 cm, peut laisser passer correctement les 90 ou 195 m3/h d’air neuf ?
Ok, ça pourra générer du bruit supplémentaire dans le caisson VMC, mais comme elle est au grenier, cela ne s’entendra pas du tout dans les pièces de la maison.
Malgré que ma maison étant construite dans les années 1900, elle est excellent état général, sauf qu’elle ramasse beaucoup d’humidité relative, car elle a été construite en plein pied, sans isolation, vide sanitaire etc. Au fait, les fondations sont en pierre naturelle, dépassant le sol d’environ 25-30 cm, dessus en anciennes briques en terre cuite.
Donc pour commencer et d’après mes moyens, il y a 2 semaines, j’ai choisi et installé une VMC Panol DFC 90 QAI.
Malheureusement, je n’ai pas bien étudié mon problème et j’aurai certainement dû choisir un double flux avec bypass pouvant être varié par ex. de 0% à 100% air frais (totalement ouvert, ne passe pas par l’échangeur), à bypass fermé 0% tout passe par l’échangeur et Rh pouvant être réglé de 40 à 60% par exemple, mais c’est très cher.
Bon, l’année prochaine je vais m’attaquer de limiter la remontée de l’humidité avec du SikaMur InjectoCream-100, le quel devrait résoudre une grande partie de la remontée capillaire, donc la diffusion de l’humidité dans la maison. Malheureusement, pour ceci, je ne trouve nulle part des retours d’expérience (gain effectif, efficacité), à part des certifications officielles des divers agences gouvernementaux de l’UE.
Bref, la pose de la VMC, a réduit légèrement le taux relatif de l’humidité, mais malheureusement ça ne descend pas en dessous de 70-71%, vu que le système VMC est plafonné d’usine à 75%, et, il n’est impossible de modifier cette valeur. Remarque : avant la pose du VMC DF, le taux d’humidité relatif était plutôt entre 75 et 80%, sauf en été.
En passant, le constructeur a mal ciblé ce chiffre, apparemment il n’y en aurait pas de normes, mais d’après tous ce que j’ai lu un peu partout, une maison saine doit avoir un taux variable entre 40 et 60% pour une température de 20%C. 60-65% aurait été 1000x préférable !
Je suis en train de relever le schéma de la platine électronique pour voir, si je peux modifier ce taux d’humidité de 75% imposé par le fabriquant. Relever, l’étudier me mettra plusieurs semaines, mais j’y tiens.
Voici les caractéristiques de ma VMC DFC 90 QAI de chez Panol, ou Autogyre référencée VITAL’AIR 90 – QAI :
Entrée air frais extérieur : Ø 125 mm
Débit minimal PV : 90 m3/h
Débit maximal GV : 195 m3/h
Surface de l’entrée d’air dans l’échangeur : 200 x 150 mm, soit env. 300 cm².
Surface du volet bypass : 250 x 20 mm, soit env. 50 cm2, une surface d’environ 1/6-ème l’échangeur.
Débit de référence : 0,06 m3/s
Différence de pression : 50 Pa
J’en déduit :
Bypass total = fermé (en hiver ou manuel) :
100% de l’air frais neuf de l’extérieur passe par l’échangeur et récupère de l’énergie extraite.
Bypass partiel = ouvert (en été par exemple) :
5/ 6 de l’air frais neuf de l’extérieur passe par l’échangeur mélangé à 1/6 (~16%) passant en direct.
Mon idée est la suivante :
A des périodes, quand il fait beau, chaud (pas de canicule, par ex. <21-23°C) et l’humidité relative extérieure est <60-65%, je ferme le bypass additionnel pour empêcher que l’air neuf passe par l’échangeur pour profiter de l’air sec et non humide.
J’ai étudié un peu le mécanisme de mon VMC DF et me semble qu’il y a de la place pour poser ce volet bypass additionnel.
Mécaniquement ceci n’est pas si compliqué que ça, avec une tôle galvanisée de 1,5-2mm d’épaisseur tournant sur un axe.
J’ai même trouvé un mini moteur linéaire (https://www.amazon.fr/gp/product/B0B4MWRFX9/ref=ox_sc_act_title_1?smid=ASUJ7HG0TBW7O&psc=1) pour commander ce volet. Une commande séparée mixé à volonté par un hygrostat et thermostat de l’air extérieure.
Ici mon idée pour une modification mécanique :
Ici la partie commande électrique :
J’arrive à ma question et je vous demande conseil, car côté calcules de ventilation je suis nul, je n’ai de connaissances !
Si je réalise mon idée, est-ce-que ces env. 50 cm2 de surface (que le bypass actuel gère actuellement) longueur environ 40 cm, peut laisser passer correctement les 90 ou 195 m3/h d’air neuf ?
Ok, ça pourra générer du bruit supplémentaire dans le caisson VMC, mais comme elle est au grenier, cela ne s’entendra pas du tout dans les pièces de la maison.
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Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...
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C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
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Membre utile
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Eh non, rien, visiblement ça été blindé par une résistance.
J'ai relevé le plan du circuit imprimé et je suis en train de relever les composants, pour faire le schéma électronique. En tout cas, le CI est fabriqué par www.cerv.com et beaucoup de composants sont made in Italy et pas RPC!
Grrr y a un CI ou l'inscription est très petit et même avec une loupe je n'arrive pas savoir quel type est. Bref, je vais y arriver, ou je présumerai ce que c'est d'après le schéma (je suis électronicien
)
Mais mon idée est de profiter plus que 16-20% d'air neuf chaud et sec, en direct, allée 100% quand il fait bon dehors (<21°C et <60% Rh), ça a plus d'effet que 80% d'échange à 70% d'humidité et 20% air frais extérieur.€
Beaucoup de VMC DF à 6-10'000€ ont un bypass 0 à 100%, même modulant en analysant ta température ext.-int. et Rh ext.-int.
J'ai relevé le plan du circuit imprimé et je suis en train de relever les composants, pour faire le schéma électronique. En tout cas, le CI est fabriqué par www.cerv.com et beaucoup de composants sont made in Italy et pas RPC!
Grrr y a un CI ou l'inscription est très petit et même avec une loupe je n'arrive pas savoir quel type est. Bref, je vais y arriver, ou je présumerai ce que c'est d'après le schéma (je suis électronicien
)
Mais mon idée est de profiter plus que 16-20% d'air neuf chaud et sec, en direct, allée 100% quand il fait bon dehors (<21°C et <60% Rh), ça a plus d'effet que 80% d'échange à 70% d'humidité et 20% air frais extérieur.€
Beaucoup de VMC DF à 6-10'000€ ont un bypass 0 à 100%, même modulant en analysant ta température ext.-int. et Rh ext.-int.
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@HUMI,
Ca fait environ 4 semaines que j'ai installé la VMC DF, pour le moment mes relevés ne veulent pas dire grande chose ca ne s'appele pas encore "une expérience".
Chez moi, ce matin vers 7h, dehors y a 13°C, humidité 76%, au séjour (cuisine ouverte sur le séjour, salon américaine) il y a 20,8°C et 69% Rh. Dans les pièces ≈18°C, Rh je ne sais pas, je mettrais partout un hygromètre
La porte d'entrée est à la cuisine ouverte et donne sur une véranda isolée et double vitrage 2 côté sur 12m, surface ≈28m², volume 85mᶾ.
Ici pas de VMC, la porte sur la veranda est >90% fermé, sauf quand on cuisine.
La hotte d'aspiration n'est pas en mode recyclage, mais en extraction extérieur.
D'ailleurs je prévois mettre près de la cuisinière encastrée (1,5m en bas en diagonale de l'axe des plaques) un mini volet de fermeture électrique Helios EVK 150, le quel est étanche et prévu exprès pour les VMC DF, commandé par le bouton de la hotte.
La VMC actuellement fonctionne en mode auto et maintenant elle tourne en PV. Je l'entends bien que le changement de vitesse s'efféctue, donc de ce côté pas de problème.
Quand on cuisine, je mets manuellement en grande vitesse, mais je constate que si je laisse en PV, elle se met automatiquement en GV.
Gaines flexibles isolées de 50mm dans les combles semi-isolés (pas encore fini, 150mm Vetroflex) et posés en pente partout minimum 5%, en 3/4 des longueurs 10%.
Comme je lisais un peu partout, un taux de renouvèlement doit être minimum 0,5 vol/h, mais 0,6 serrait certainement meilleur.
Ma maison a une surface utile de ≈90m², 3 chambres, 1 couloir, 1 séjour/cuisine, 1 salle de bain-wc. Volume utile total: ≈235mᶾ.
D'après mes calculs en PV cela fait ≈0,38 vol/h et en GV ≈0,83 vol/h, donc si je regarde, l'installation devrait tourner plutôt en GV qu'en PV.
Pour mémoire, la PV est 90mᶾ/h, la GV 195mᶾ/h.
Comme je vous lis, peut être que ma VMC est légèrement sous-dimensionné et j'aurai due choisir de sorte que la PV fasse 0,5 vol/h, soit 120mᶾ/h !?
Je me suis basé sur une moyenne et chez moi ça fait 0,6 vol/h.
Je joint la notice de ma DF.
Comme expliqué tout au début de ce sujet, ma maison est ancienne, murs de 55-60cm, pendant 10-15 ans inhabitée. Je l'ai acheté il y a 5 ans et rénové, isolé, etc. Évidement, ce n'est pas une construction de nos jours. Je savais et je sais qu'il y a des problèmes d'humidité vu le type de construction, et expliqué que je ferais encore des travaux pour empêcher la remontée capillaire de l'humidité, mais ça coûte du temps et de l'argent... mais ça va être fait.
En ce qui concerne la VMC DF, après 4 semaines, je sent déjà de l'amélioration, que l'air est plus saine, et probablement, avec le temps, 6-12 mois ça s'améliora encore, les murs vont lentement se déshumidifier. Malheureusement je suis impatient 😜.
Ca fait environ 4 semaines que j'ai installé la VMC DF, pour le moment mes relevés ne veulent pas dire grande chose ca ne s'appele pas encore "une expérience".
Chez moi, ce matin vers 7h, dehors y a 13°C, humidité 76%, au séjour (cuisine ouverte sur le séjour, salon américaine) il y a 20,8°C et 69% Rh. Dans les pièces ≈18°C, Rh je ne sais pas, je mettrais partout un hygromètre
La porte d'entrée est à la cuisine ouverte et donne sur une véranda isolée et double vitrage 2 côté sur 12m, surface ≈28m², volume 85mᶾ.
Ici pas de VMC, la porte sur la veranda est >90% fermé, sauf quand on cuisine.
La hotte d'aspiration n'est pas en mode recyclage, mais en extraction extérieur.
D'ailleurs je prévois mettre près de la cuisinière encastrée (1,5m en bas en diagonale de l'axe des plaques) un mini volet de fermeture électrique Helios EVK 150, le quel est étanche et prévu exprès pour les VMC DF, commandé par le bouton de la hotte.
La VMC actuellement fonctionne en mode auto et maintenant elle tourne en PV. Je l'entends bien que le changement de vitesse s'efféctue, donc de ce côté pas de problème.
Quand on cuisine, je mets manuellement en grande vitesse, mais je constate que si je laisse en PV, elle se met automatiquement en GV.
Gaines flexibles isolées de 50mm dans les combles semi-isolés (pas encore fini, 150mm Vetroflex) et posés en pente partout minimum 5%, en 3/4 des longueurs 10%.
Comme je lisais un peu partout, un taux de renouvèlement doit être minimum 0,5 vol/h, mais 0,6 serrait certainement meilleur.
Ma maison a une surface utile de ≈90m², 3 chambres, 1 couloir, 1 séjour/cuisine, 1 salle de bain-wc. Volume utile total: ≈235mᶾ.
D'après mes calculs en PV cela fait ≈0,38 vol/h et en GV ≈0,83 vol/h, donc si je regarde, l'installation devrait tourner plutôt en GV qu'en PV.
Pour mémoire, la PV est 90mᶾ/h, la GV 195mᶾ/h.
Comme je vous lis, peut être que ma VMC est légèrement sous-dimensionné et j'aurai due choisir de sorte que la PV fasse 0,5 vol/h, soit 120mᶾ/h !?
Je me suis basé sur une moyenne et chez moi ça fait 0,6 vol/h.
Je joint la notice de ma DF.
Comme expliqué tout au début de ce sujet, ma maison est ancienne, murs de 55-60cm, pendant 10-15 ans inhabitée. Je l'ai acheté il y a 5 ans et rénové, isolé, etc. Évidement, ce n'est pas une construction de nos jours. Je savais et je sais qu'il y a des problèmes d'humidité vu le type de construction, et expliqué que je ferais encore des travaux pour empêcher la remontée capillaire de l'humidité, mais ça coûte du temps et de l'argent... mais ça va être fait.
En ce qui concerne la VMC DF, après 4 semaines, je sent déjà de l'amélioration, que l'air est plus saine, et probablement, avec le temps, 6-12 mois ça s'améliora encore, les murs vont lentement se déshumidifier. Malheureusement je suis impatient 😜.
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Non, je ne génères pas d'humidité, sauf quand on cuisine, mais il y a la hotte d'exraction qui fonctionne.
Comme mentionnée au début de mon sujet, en bas de tous les murs, pour empêcher la remontée capillaire d'humidité, je pense d'injecter du SikaMur InjectoCream.
J'ai chauffage électrique par le sol au salon-cuisine film électrique 2kW, dans 3 pièces radiateur électrique connecté 1000W Gyali.
La veranda est aussi chauffée par le sol, câble électrique chauffante sous carrelage 2,2kW, en parallèle avec le salon-cuisine, mais priorité à ce dernier (ce qui veut dire si je chauffe au salon-cuisine, ça ne chauffe pas à la véranda; si je ne chauffe pas au salon-cuisine, ça chauffe à la véranda). Tout ça bricolage maison, avec un relai de commutation.
Températures réglées: salon-cuisine 21°C, les pièces sont non-stop à 17°C, sauf la chambre à coucher 16.5°C, car on dort mieux. La véranda est réglé à 18°C, et ça chauffe "que", quand le salon-séjour ne chauffe pas.
Avec la véranda j'ai 120m2 de surface utile.
Mes appareils gros consommateurs, à part le chauffage:
chauffe-eau thermodynamique Atlantic Calypso 120L,
1 frigo-congèle side-by-side 352l+146l,
2 congélateurs 292l et 230l,
machine à laver,
lave-vaisselle,
pompe puit 15m (pour la chasse WC et douche eau froide, avec 4 filtres, lampe stérilisation UV, avec inverseur pour possibilité de mettre sur le réseau communal).
Système PV 5kWh mono Solaredge HD, consommation total sur une année: 10MWh, production 7,53MWh, dont déficit ≈2,5MWh. Déficitaire de 5-10 novembre à 5-15 mars à cause du chauffage. Malheureusement les panneaux sont mal orientés (en plein ouest) et j'y peux rien, car les pans des toits donnent est-ouest. Si c'était orienté plein sud, je pense que le déficit serait la moitié.
Construction:
Les murs de la maison, malgré que ce sont des murs de 55-60cm d'épaisseur, les façades je les ai isolé extérieurement avec 10cm de panneaux polystyrène.
2 chambres excavé et mis polystyrène 10cm, puis une chape 8cm,
1 chambre, couloir, séjour-cuisine, laissé telle que, mais sur le vieux carrelage posé sur 5cm de chappe, et j'ai mis dessus un film pare-vapeur, puis des lambourdes 5x5cm, entre de la laine de verre de 5cm. Dessus OSB 22mm, + isolant 4mm réfléchissant avant le film de chauffage, puis film chauffage et par dessus un film épais 1,5mm empêchant que l'eau descend sur le film chauffant et pour finir, plancher parquet massif 15mm en charme.
Plafond du rez-de chaussé: planches posées comme ça (donc pas côte à côte, mais l'un sur l'autre décalées en U, ça un nom, je ne sais pas le quel):
Donc, au grenier, sur les poutres, planches 4,5cm épais posés comme ci-dessus, dessus d'origine env. 5cm terre mélangé avec de la paille/foin, sur le quel pour commencer, j'ai posé 5cm de laine de verre.
Au toit, couverture (tuiles neuves), dessous par-vapeur.
Entre les chevrons, j'ai commencé à isoler avec du 15cm de laine de verre autour de la VMC... env. 8-9m2, mais ça fait à peine 3%. Je finirai d'ici fin novembre début de décembre. Avec ça, je pense pouvoir descendre la consommation du chauffage d'au moins 20%, voir 40% ce qui pourrait faire que je n'aurai peut être plus de déficit de courant éléctrique.
On vit à 2, sauf en été ou sur env. 1-1,5 mois y a les enfants qui viennent avec femmes, gamins.
Comme mentionnée au début de mon sujet, en bas de tous les murs, pour empêcher la remontée capillaire d'humidité, je pense d'injecter du SikaMur InjectoCream.
J'ai chauffage électrique par le sol au salon-cuisine film électrique 2kW, dans 3 pièces radiateur électrique connecté 1000W Gyali.
La veranda est aussi chauffée par le sol, câble électrique chauffante sous carrelage 2,2kW, en parallèle avec le salon-cuisine, mais priorité à ce dernier (ce qui veut dire si je chauffe au salon-cuisine, ça ne chauffe pas à la véranda; si je ne chauffe pas au salon-cuisine, ça chauffe à la véranda). Tout ça bricolage maison, avec un relai de commutation.
Températures réglées: salon-cuisine 21°C, les pièces sont non-stop à 17°C, sauf la chambre à coucher 16.5°C, car on dort mieux. La véranda est réglé à 18°C, et ça chauffe "que", quand le salon-séjour ne chauffe pas.
Avec la véranda j'ai 120m2 de surface utile.
Mes appareils gros consommateurs, à part le chauffage:
chauffe-eau thermodynamique Atlantic Calypso 120L,
1 frigo-congèle side-by-side 352l+146l,
2 congélateurs 292l et 230l,
machine à laver,
lave-vaisselle,
pompe puit 15m (pour la chasse WC et douche eau froide, avec 4 filtres, lampe stérilisation UV, avec inverseur pour possibilité de mettre sur le réseau communal).
Système PV 5kWh mono Solaredge HD, consommation total sur une année: 10MWh, production 7,53MWh, dont déficit ≈2,5MWh. Déficitaire de 5-10 novembre à 5-15 mars à cause du chauffage. Malheureusement les panneaux sont mal orientés (en plein ouest) et j'y peux rien, car les pans des toits donnent est-ouest. Si c'était orienté plein sud, je pense que le déficit serait la moitié.
Construction:
Les murs de la maison, malgré que ce sont des murs de 55-60cm d'épaisseur, les façades je les ai isolé extérieurement avec 10cm de panneaux polystyrène.
2 chambres excavé et mis polystyrène 10cm, puis une chape 8cm,
1 chambre, couloir, séjour-cuisine, laissé telle que, mais sur le vieux carrelage posé sur 5cm de chappe, et j'ai mis dessus un film pare-vapeur, puis des lambourdes 5x5cm, entre de la laine de verre de 5cm. Dessus OSB 22mm, + isolant 4mm réfléchissant avant le film de chauffage, puis film chauffage et par dessus un film épais 1,5mm empêchant que l'eau descend sur le film chauffant et pour finir, plancher parquet massif 15mm en charme.
Plafond du rez-de chaussé: planches posées comme ça (donc pas côte à côte, mais l'un sur l'autre décalées en U, ça un nom, je ne sais pas le quel):
Donc, au grenier, sur les poutres, planches 4,5cm épais posés comme ci-dessus, dessus d'origine env. 5cm terre mélangé avec de la paille/foin, sur le quel pour commencer, j'ai posé 5cm de laine de verre.
Au toit, couverture (tuiles neuves), dessous par-vapeur.
Entre les chevrons, j'ai commencé à isoler avec du 15cm de laine de verre autour de la VMC... env. 8-9m2, mais ça fait à peine 3%. Je finirai d'ici fin novembre début de décembre. Avec ça, je pense pouvoir descendre la consommation du chauffage d'au moins 20%, voir 40% ce qui pourrait faire que je n'aurai peut être plus de déficit de courant éléctrique.
On vit à 2, sauf en été ou sur env. 1-1,5 mois y a les enfants qui viennent avec femmes, gamins.
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