Receveur extra-plat sur OSB - Étanchéité et fixation

Bonsoir,

pour l'étanchéité, oubliez la mousse expansive et prévoyez une natte d'étanchéité sur l'ensemble de la salle de bains, avec remontées

Bonsoir,

Non, la mousse expansive (en jaune, repéré ME sur le schéma) n'a pas pour vocation d'assurer une étanchéité à l'eau, mais juste pour servir de fond de joint et de bloquer le receveur.

L'étanchéité sera assurée par :

- Le premier joint J1 entre le receveur et le mur.
- Le second joint J2 entre la faïence et le receveur (non représenté, mais J2 fera une pente).
- De plus, comme je fais déborder la faïence sur le carrelage, le ruissellement de l'eau ira directement sur le receveur.

Honnêtement, je ne vois pas trop comment l'eau pourrait s'infiltrer.

Pour la natte, je n'en mettrai pas, les prix ne sont pas sérieux.
Je ferai toutefois un traitement d'étanchéité avec une sous-couche et bandes d'angle sur le placo hydro avant de poser la faïence.

J'ai moins confiance par contre dans le système de fixation de la bonde extra-plate.
Le joint serré sous le receveur par trois vis au-dessus du receveur, ouais... Le serrage doit être efficace : pas trop fort, pas trop faible. (Et ne jamais serrer à la visseuse !!!!)
Je pense mettre du silicone autour du joint (à l'intérieur de la bonde) pour rajouter une barrière.

(Petite précision, mon placo hydro ne descend pas en réalité sur la chape en gris, mais repose sur une semelle de 6cm environ.)

Bonjour,
Où est l'étanchéité devant le mur ? Parce que là vous n'avez représenté que la faïence ; hors elle n'a pas pour vocation à assurer l'étanchéité, votre placo hydro va boire l'eau et va pourrir.

Bonjour,

Pour répondre à votre question, je mets 2 pièces de bois à cheval sur la réservation et le sol. Je pose le receveur sur ces pieces de bois. Je le fais glisser (je pousse) le receveur jusqu'au fond jusqu'a ce qu'il soit au dessus de la réservation puis je retire les pièces de bois (en soulevant un côté des 2 pieces de bois) et il tombe naturellement dans son emplacement. Il faut être 2.

Je viens de mettre un receveur de 1m80 de cette manière, plus lourd que le votre.

Mais je partage les vues concernant l'étanchéité de mes camarades.

Bonjour,

Merci pour ces premières réponses :

Pour l'étanchéité sur les plaques de plâtre hydrofuge, je n'ai pas indiqué que je n'en faisais pas, bien au contraire :

Dans mon premier message :

Citation:

Sur les cloisons autour de la douche, je vais faire un traitement d'étanchéité (primaire d'accrochage + sous-couche d'étanchéité avec bande d'angle, pas de natte), par contre, je ne vais pas en faire sur l'OSB 22 qui est déjà lasuré 4 couches.

Et dans un second :

Citation:

Je ferai toutefois un traitement d'étanchéité avec une sous-couche et bandes d'angle sur le placo hydro avant de poser la faïence.

C'est un Système d'étanchéité Liquide ?

@Woofy :
Voici ce que j'ai acheté pour l'étanchéité :

- x1 bidon primaire tous supports PAREXLANKO 2 litres (EAN:3555432145203) (25,90€/bidon)
- x2 pot sous-couche de protection à l'eau sous carrelage 5kg PAREXLANKO (EAN:3306500001828) (34,9€/pot)
- x1 bande d'armature PAREXLANKO 10m x 12 mm (EAN:3555430018592) (23.90€/bande)

Pour coller la faïence : (je pose des carreaux de 90x30 cm)

- x3 sacs colle carrelage sol int/ext et mur intérieur blanc Volden C2E 25kg (EAN:5059340831404) (24,95€/sac)
- x1 boîte joint souple tous supports blanc PAREXLANKO 5 kg (EAN:7612895930565) (22,95€/boîte)

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Sur la notice de la sous-couche :
- Appliquer la pâte au rouleau ou à la brosse en 2 couches minimum.
- Laisser sécher 3 à 4 h entre les 2 couches.
- Le produit doit être sec au toucher.
- Utiliser BANDE D'ARMATURE entre les 2 couches aux points singuliers (angles rentrants, sortants, et jonctions sol/mur).
- 0,5mm d'épaisseur / 12h pour recouvrir / 0,8kg/m2

Bonjour,

@gnangnan1er:

Vous auriez un petit schéma, je ne suis pas sûr de bien saisir comment vous positionner exactement vos cales de bois ?
Elles sont posées dans le sens de la profondeur du receveur ?
Situées à chaque tiers de la longueur ? (faudrait pas qu'il se casse en deux si les cales sont trop éloignées entre elles)
Au début, elles vont jusqu'au mur du fond (140cm) ?

Moi, je pense le mettre sur le côté le plus long coincé dans l'angle du fond.
Au début vertical contre le mur.
Mettre mes cordons de mastic colle sur toute la surface au sol.
Ensuite baisser lentement le receveur à deux (il pourra pas glisser en arrière vu qu'il sera contre le mur).
Une fois au sol le repositionner avec des cales périphériques (8mm). Il devrait glisser facilement sur le lit de colle.
Presser le receveur et ajuster le niveau éventuellement (enfin, avec l'épaisseur de la colle, je n'aurai pas bcp de marge j'imagine).

Une variante serait de mettre du mortier-colle au lieu du mastic-colle SikaFlex-11FC.

Des questions que je me pose aussi :
- Vu que je compte le poser sur la tranche au fond pour le descendre, je n'aurai pas de colle sur les 3cm le long au fond, sauf si je passe la canule le plus loin possible après pour remplir le creux entre le mur et le receveur, et que ça passe un peu sous le bord du receveur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Gênant ?
- Si je mets des cordons de mastic-colle SikaFlex-11FC, je compte faire des cordons parallèles espacés de 10cm, le diamètre du cordon ? 8mm ? Suffisant ? Peut-être aussi faire des points de colle dans les bandes de 10cm vides.
Je mets en photo à la fin du message, la consommation donnée par le fabricant du SikaFlex-11FC.
Peut-être que je mettrai plutôt du mortier-colle carrelage, si le coût des tubes de mastic-colle est trop cher (j'ai pas calculé encore le nombre dont j'ai besoin).
- Peut-être que j'aurais dû faire l'OSB3 du receveur plus bas que le plancher pour absorber en partie la hauteur du receveur + surépaisseur colle (32mm environ), sans forcément chercher à le mettre à fleur du revêtement fini (car vu l'épaisseur de la bonde, j'ai encore de la hauteur sous mon plancher). Et par rapport à la sortie de la bonde extra-plate WIRQUIN qui se retrouve à la même hauteur que mon OSB22, je me dis que j'aurais dû faire cela (heureusement que j'ai le retour de cloison séparatrice douche/W.-C. qui va me permettre de "noyer" la sortie.








L'OSB3 22mm du receveur n'est pas continu avec le reste des dalles d'OSB du plancher de la salle d'eau.
(Au passage, les bandes de placo ne sont pas finies, c'est la première passe.)





Les fausses lambourdes dont je parlais :
- Dans le carré rouge, ce n'est pas fait sur la photo, mais j'ai recoupé pour réserver la place de la bonde.
- Les tuyaux PVC ne sont pas fixés avec du scotch Orange, mais bien collé à la colle PVC.
- Sur tout le sol de la salle de bain, entre les lambourdes, il y a de la laine de verre + membrane pare-vapeur.
- Les dalles OSB3 22mm sont lasurés sur chaque face/tranches pour bloquer l'hygrométrie et éviter toute déformation.




Ci-dessous les trois morceaux OSB3 22mm du fond (surface receveur + coin W.-C.).
En pointillés les côtés communs.
On note le trou pour la bonde et sa sortie (qui n'était pas sur la photo d'avant, une pose à blanc effectuée au préalable pour repérer précisément justement le trou). Bien entendu, le diamètre du trou dans l'OSB est volontairement plus important que celui de la bonde.
Il faut que je fasse attention lors du collage des éléments en PVC pour que l'axe vertical soit bien centré et que le joint soit bien placé. Note : la portion de tuyau de 40mm de 40cm environ (à droite du carré rouge) sur la photo du dessus qui montre les fausses lambourdes ne correspond pas au montage final, car je vais devoir mettre des raccords d'angle pour que le tuyau se retrouve sous la surface du plancher OSB côté W.-C. Je n'avais pas remarqué que la sortie de la bonde extra-plate se retrouve au même niveau que mon plancher OSB22. C'est fâcheux !






La bonde extra plate :

Un petit truc qui me gêne c'est que la sortie est au même niveau que mon OSB22. Heureusement que je vais normalement pouvoir la "noyer" dans mon retour de cloison qui sépare les W.-C., et descendre ensuite avec un raccord sous l'OSB22. ça va être juste. Ce qui me fait dire que j'aurais peut-être dû encaisser un peu le receveur...

Je vous ferai un petit schéma ce soir, là je serai sur le chantier toute la journée.

Les 2 pièces de bois, lambourdes, vont jusqu'au mur opposé en partant du sol ou sol fini à côté de la réservation.

En première étape, on place les 2 pièces de bois puis on met la colle là où on veut en mettre dans la réservation et autour.

Puis on pose le receveur sur ces pièces de bois du côté accessible hors zone réservation.

Puis on fait glisser, on pousse le receveur jusqu'au dessus de la réservation et on retire les pièces de bois en les soulèvant d'un côté.

J'ai placé tous mes receveurs comme ça soit dans le sens de la largeur soit dans le sens de la longueur (et le receveur coincé entre 2 murs).

@gnangnan1er : ok, merci ! Bonne journée et bon travaux

@gnangnan1er : je n'avais pas vu que vous aviez complété votre dernier message.

Je comprends mieux votre procédé. Merci.

Mais quand vous soulevez un côté, quand vous retirez le deuxième tasseau, sur quoi prend appui le receveur ? Un angle va bien se retrouver en contact avec le sol (en largeur ou longueur selon votre mode de pose).
J'ai l'impression que cela à la fin ressemble à ce que je voudrais faire : le mettre vertical contre le mur, mettre le mastic-colle ou mortier (pas choisi encore) et redescendre en prenant appui sur l'arrête du receveur. C'est juste que sur 3cm x 140 ou 3cm x 90, je n'aurai pas de mortier, vu que le receveur est déjà en contact.

Pour vos lambourdes/tasseaux, vous n'avez donc pas non plus de colle dessous sur ces surfaces.
Vos pièces de bios, elles sont larges de combien ? Haute de combien ?
Petite question : vous sceller le receveur au sol ou pas ? (Car en fait, j'ai l'impression que sur un sol bien plat/plan, certains ne le font pas.).

Vous faites comme vous voulez, mais jamais je n'aurais mis de l'OSB en dessous d'un receveur.
J'aurais d'abord mis une natte ou du wedi pour jouer le rôle d'une membrane d'étanchéité et empêcher l'eau d'atteindre le bois du plancher au cas où il yvaurait une fuite.
Ce rempart étanche en natte ou wedi ne se déformera jamais en cas de dégât des eaux au contraire de l'OSB qui trempera dans l'eau.

Les lambourdes sont larges de quelques cm c'est pas le manque de colle à ces 2 endroits qui vont mettre en péril la stabilité ou la fixation.

Pour la natte, je me dis que s'il y avait une fuite, de toutes façons l'eau finirait par courir sur la natte et aller ailleurs.
L'OSB est de type 3 et est lasuré 4 faces abondamment.
J'ai fait un test avec une petite portion en laissant de l'eau dessus, ça n'a pas bougé plusieurs jours après.
Après, il faudrait vraiment une grosse fuite, mais là, si c'était le cas, il faudrait que je retire tout pour réparer.

Sinon avec les doubles joints en périphérie, je ne pense pas que de l'eau puisse rentrer.
Pour la bonde, si ça fuit de ce côté, l'eau n'irait pas sur l'OSB, mais directement sur la dalle (ce qui n'est pas mieux, mais bon... ).

D'ailleurs, je me pose une question, sur le joint de la bonde plaqué sous le receveur et serré par trois vis, est-ce que je ne devrais pas mettre une sorte de graisse d'étanchéité sur le joint avant de le serrer ou c'est une mauvaise idée ?
Je pense aussi à mettre du silicone à l'intérieur de la bonde une fois visée sur le tour de la jonctions receveur/joint histoire de rajouter une barrière.
Je vais ouvrir un autre sujet sur ce point.

doityourselfbutwell a écrit:

Pour la natte, je me dis que s'il y avait une fuite, de toutes façons l'eau finirait par courir sur la natte et aller ailleurs.

Et c'est pour ça que l'on fait un double cuvelage étanche entre murs etanches et natte/wedi ainsi qu'entre murs/sol fini et receveur pour contenir l'eau en cas de degats avec 2 barrières.

Faut prévoir le pire car si le pire se produit c'est beaucoup de travail pour réparer.

Pour la manipulation du receveur, j'ai une autre idée aussi :

Je mets un tasseau temporaire vissé dans l'OSB côté plancher en laissant 5 cm avant le bord de l'OSB du receveur, dans le sens de la longueur.
Je mettre de la colle ou mortier colle sur toute la surface au sol.
Je positionnerai au début le receveur sur la tranche le long du tasseau, il ne toucherait donc pas la surface OSB finale.
J'aurais passé deux sangle en nylon à chaque tiers dans la largeur, dont une des extrémités serait enroulées/fixées sur le tasseau au sol, et je descendrai lentement (à deux, chacun sa sangle), le receveur.
Une fois en place, récupérer les sangles en tirant (après avoir dévissé le tasseaux), ou les noyer si l'épaisseur de ne gêne pas.

C'est juste une autre idée... Je n'ai jamais essayé.

Le truc c'est que je n'ai pas fait encore le retour de cloison et que je me dis que ça sera pratique d'avoir accès à 2 côtés libres pendant la manipulation, mais cela me gêne plus car je dois faire l'étanchéité des murs après avoir posé le receveur.

Sur le schéma :
- En orange, le tasseau (le point rouge, c'est pour souligner que je laisse 5cm environ entre le bord de l'OSB du receveur et le tasseau, cette surface va contenir la tranche du receveur au début pour le pivotement.
- En jaune, c'est la partie de l'OSB qui accueille le receveur, désolidarisé du reste du plancher par un joint de 8mm environ).
- En pointillé vert, la position des deux sangles plates en nylon.

Citation:

Et c'est pour ça que l'on fait un double cuvelage étanche entre murs etanches et natte/wedi ainsi qu'entre murs/sol fini et receveur pour contenir l'eau en cas de degats avec 2 barrières.

Je suis bien d'accord, mais sur la face avant (celle par où on rentre pour prendre sa douche, si on considère que le receveur a 3 cloisons autour comme dans mon cas), l'eau finirait bien par "se promener" sur le reste de la surface de la pièce en s'échappant par ce côté, non ?

Devant on monte un complexe qui permet de fermer le cuvelage. Plein de possibilités, perso j'ai mis des wedi de 1 cm d'épaisseur collés au PU sur tous les côtés avec les murs et le fond et au dessus un joint PU entre carrelage et receveur. Mais il y a d'autres possibilités comme la remontée de la natte en plastique avec bandes, etc.

Suis d'accord que c'est beaucoup de travail...

gnangnan1er a écrit:

Devant on monte un complexe qui permet de fermer le cuvelage. Plein de possibilités, perso j'ai mis des wedi de 1 cm d'épaisseur collés au PU sur tous les côtés avec les murs et le fond et au dessus un joint PU entre carrelage et receveur. Mais il y a d'autres possibilités comme la remontée de la natte en plastique avec bandes, etc.

Suis d'accord que c'est beaucoup de travail...

Possible d'avoir un petit schéma ?


Pour le "beaucoup de travail", je n'ai jamais peur de passer du temps à faire des travaux. D'ailleurs, on voit tout de suite ceux qui font du bricolage avancé et les autres. Ces derniers n'ont aucune idée du temps démentiel qu'il faut passer pour refaire REELLEMENT une salle de bain (murs et rampants nus) et en faisant bien les choses, ou tout autre projet de bricolage.

Donc, on fait une natte dans l’ensemble de la piece ( comme precise dans mon precedent message) et si on veut repsecter les regles professionnelles, on deborde meme sur 1 metre au droit de la porte 

doityourselfbutwell a écrit:

Citation:

Et c'est pour ça que l'on fait un double cuvelage étanche entre murs etanches et natte/wedi ainsi qu'entre murs/sol fini et receveur pour contenir l'eau en cas de degats avec 2 barrières.

Je suis bien d'accord, mais sur la face avant (celle par où on rentre pour prendre sa douche, si on considère que le receveur a 3 cloisons autour comme dans mon cas), l'eau finirait bien par "se promener" sur le reste de la surface de la pièce en s'échappant par ce côté, non ?

Bonsoir,

Des fois, je me dis qu'il serait intéressant que dans les pièces où se trouvent des arrivées d'eau qu'il y ait une évacuation de secours à ras le sol (il y aurait une légère pente) dans le cas où il y aurait une grosse fuite d'eau histoire que l'eau soit évacuée sans envahir toute la maison.
C'est comme la présence d'une électrovanne couplée avec des détecteurs d'eau qui activerait l'électrovanne en cas de détection d'eau.
Par ailleurs, je trouve curieux que les gens laissent leur arrivée d'eau ouverte quand ils quittent leur domicile.
Moi, je n'ai pas d'électrovanne (mais dans ma prochaine habitation, je mets cela en place), mais je coupe l'arrivée générale quand je pars de chez moi, cela me prend 3 secondes et je suis confiant.