Longueur de la cuisine après finition Résolu

On ne pose pas un meuble de cuisine directement contre la paroi latérale, il y a un fileur, cela permet d'ouvrir la porte correctement.

76033360X a écrit:

On ne pose pas un meuble de cuisine directement contre la paroi latérale, il y a un fileur, cela permet d'ouvrir la porte correctement.

Le fileur doit faire combien de cm minimum ?

Mais en mettant un meuble à tiroir au bout du mur il n'y a pas besoin de mettre un fileur, non ?

En revanche pour le frigo s'il ne reste qu'1cm devant le mur est ce que c'est suffisant pour ouvrir la porte ?

Bonjour

pulsar78 a écrit:

Avec l'isolation rail50+placo1.5+carrelages muraux 2x1cm mini il faudra enlever minimum 9cm soit 363.2cm. 

C'est quoi cela ? En-tout-cas pas une isolation. Merci d'être plus clair ! 

plaquisteheureux a écrit:

Bonjour

pulsar78 a écrit:

Avec l'isolation rail50+placo1.5+carrelages muraux 2x1cm mini il faudra enlever minimum 9cm soit 363.2cm. 

C'est quoi cela ? En-tout-cas pas une isolation. Merci d'être plus clair ! 

Je prévois d'isoler le mur de la fenêtre de la cuisine avec des rail50/laine de roche/placo1.5.

Donc pour la longueur disponible après finition il faudra enlever 7cm (Raiil+placo) + 2x 1cm minimum de la faience murale (si je carrelé la totalité des murs) = 9cm minimum, ce qui laissera 3cm d'espace sur les 6 meubles de 60cm pour la longueur de la cuisine après finition.

Mais si je mets des gros carreaux en grès cérame au lieu des faïence il faudra enlever probablement 11cm pour la longueur de la cuisine après finition, ce qui laissera seulement 1cm d'espace sur les 6 meubles de 60cm.

plaquisteheureux a écrit:

Bonjour

pulsar78 a écrit:

Avec l'isolation rail50+placo1.5+carrelages muraux 2x1cm mini il faudra enlever minimum 9cm soit 363.2cm. 

C'est quoi cela ? En-tout-cas pas une isolation. Merci d'être plus clair ! 

Bonjour,

Ma priorité est d'avoir une longueur suffisante après finition pour installer 5 meubles 60cm + frigo 60cm.

S'il risque de manquer quelques centimètres après finition alors :

- soit je ne mets pas d'isolation rail50/laine de roche/placo1.5 sur le mur de la fenêtre de la cuisine

- soit j'enlève la petite isolation 2cm (polystyrène+plâtre) d'origine constructeur année 1969 et je mets l'isolation rail50/laine de roche/placo1.5

Sachant cela et sachant que l'appart est en chauffage collectif, quel est votre avis ?

Ok donc pour vous avoir une cuisine plus grande passe avant l'isolation ? Et de quelle isolation parlez-vous ? Ce mur, tombe-t-il sur l'extérieur ? Il vous faut être plus clair, on comprend rien a vos dires ! Un petit schéma serait bien venu. 

S'il est question de fenêtre, le mur doit probablement donner sur l'extérieur.

Exact, mais dans ce cas l'isolation est plus importante que quelques centimètres de cuisine. Et on n'utilise pas de rail pour faire cela. (Pertes de place et mauvaise isolation. )

plaquisteheureux a écrit:

Ok donc pour vous avoir une cuisine plus grande passe avant l'isolation ? Et de quelle isolation parlez-vous ? Ce mur, tombe-t-il sur l'extérieur ? Il vous faut être plus clair, on comprend rien a vos dires ! Un petit schéma serait bien venu. 

Je suis tenté d'améliorer l'isolation du mur interieur de la fenêtre de la cuisine avec des rail50/laine de roche/placo, à condition qu'apres finition, ca ne risque pas de manquer 1 ou 2 cm pour installer une rangée de 5 meubles largeur60 + 1frigo.

Oui je donne priorité sur la possibilité de loger une rangée de 5 meuble60 + 1 frigo dans la cuisine.

S'il y a risque de manquer 1 ou 2 cm :
- soit je n'ajoute pas d'isolation rail50/laine de roche/placo
- soit j'enleve l'isolation 2cm d'origine constructeur en polystyrène+plâtre pour mettre l'isolation rail50/laine de roche/placo.

A votre avis : l'isolation 2cm en polystyrène+plâtre d'origine constructeur du mur intérieur de la fenêtre ne doit pas apporter grand chose ? Il vaut mieux l'enlever et mettre isolation par rail50/laine de roche/placo ?

plaquisteheureux a écrit:

Exact, mais dans ce cas l'isolation est plus importante que quelques centimètres de cuisine. Et on n'utilise pas de rail pour faire cela. (Pertes de place et mauvaise isolation. )

J'ai déjà isolé les murs mitoyens avec des rail50/laine de roche45/placo : je suis satisfait de la réduction sonore des bruits des voisins.

Je suppose qu'une isolation apportant une bonne réduction des bruits, apporte généralement aussi une bonne réduction des pertes thermique.

pulsar78 a écrit:

J'ai déjà isolé les murs mitoyens avec des rail50/laine de roche45/placo : je suis satisfait de la réduction sonore des bruits des voisins.

Possible, mais cette façon de faire n'est pas bonne (et amateurisme) perte de place, et mauvaise isolation. Utiliser plutôt des lise clips et fourrure. 

76033360X a écrit:

On ne pose pas un meuble de cuisine directement contre la paroi latérale, il y a un fileur, cela permet d'ouvrir la porte correctement.

Bonjour,
D'après mes calculs il restera 1 à 3cm d'espace entre les murs sur la rangée de 5 meuble + 1 frigo.

S'il ne restera qu'1cm d'espace :

- je mettrai meuble à tiroirs coté mur donc pas besoin de fileur (laisser juste 2mm espace au mur pour ne pas frotter la porte du tiroir), n'est ce pas ?

- 1cm d'espace suffit pour insérer le frigo et ouvrir la porte du frigo à droite vers les meubles au lieu d'ouvrir la porte du frigo à gauche vers le mur ?

plaquisteheureux a écrit:

pulsar78 a écrit:

J'ai déjà isolé les murs mitoyens avec des rail50/laine de roche45/placo : je suis satisfait de la réduction sonore des bruits des voisins.

Possible, mais cette façon de faire n'est pas bonne (et amateurisme) perte de place, et mauvaise isolation. Utiliser plutôt des lise clips et fourrure. 

J'ai vu nombreux vidéos brico montrant isolation par rail/laine de roche/placo, c'est simple à faire et j'en ai déjà fait et satisfait de la réduction sonore.

En revanche lise clips et fourrure je n'en ai jamais vu, ça me paraît compliqué à faire que les rails/montant.

La fourrure permet de suspendre un rail au plafond : pourquoi s'embêter avec ça alors que coller une membrane sur le rail et visser le rail au plafond est plus simple.

Lise clip : je ne sais pas a quoi ça sert et ce que ça apporte de mieux.

pulsar78 a écrit:

plaquisteheureux a écrit:

pulsar78 a écrit:

J'ai déjà isolé les murs mitoyens avec des rail50/laine de roche45/placo : je suis satisfait de la réduction sonore des bruits des voisins.

Possible, mais cette façon de faire n'est pas bonne (et amateurisme) perte de place, et mauvaise isolation. Utiliser plutôt des lise clips et fourrure. 

J'ai vu nombreux vidéos brico montrant isolation par rail/laine de roche/placo, c'est simple à faire et j'en ai déjà fait et satisfait de la réduction sonore.

En revanche lise clips et fourrure je n'en ai jamais vu, ça me paraît compliqué à faire que les rails/montant.

La fourrure permet de suspendre un rail au plafond : pourquoi s'embêter avec ça alors que coller une membrane sur le rail et visser le rail au plafond est plus simple.

Lise clip : je ne sais pas a quoi ça sert et ce que ça apporte de mieux.

j'abandonne.  Juste un truc, fait une rechercher sur le système optima.Perso je passe mon tour ! 

plaquisteheureux a écrit:

pulsar78 a écrit:

plaquisteheureux a écrit:

pulsar78 a écrit:

J'ai déjà isolé les murs mitoyens avec des rail50/laine de roche45/placo : je suis satisfait de la réduction sonore des bruits des voisins.

Possible, mais cette façon de faire n'est pas bonne (et amateurisme) perte de place, et mauvaise isolation. Utiliser plutôt des lise clips et fourrure. 

J'ai vu nombreux vidéos brico montrant isolation par rail/laine de roche/placo, c'est simple à faire et j'en ai déjà fait et satisfait de la réduction sonore.

En revanche lise clips et fourrure je n'en ai jamais vu, ça me paraît compliqué à faire que les rails/montant.

La fourrure permet de suspendre un rail au plafond : pourquoi s'embêter avec ça alors que coller une membrane sur le rail et visser le rail au plafond est plus simple.

Lise clip : je ne sais pas a quoi ça sert et ce que ça apporte de mieux.

j'abandonne.  Juste un truc, fait une rechercher sur le système optima.Perso je passe mon tour ! 

C'est vous qui divergez de ma question au lieu de répondre à ma question precise :

S'il faut économiser 1 ou 2 cm d'espace, il vaut mieux ne pas ajouter d' isolant rail50/laine roche/placo, ou mettre l'isolant rail50/laine de roche/placo à la place du 2cm d'isolant polystyrène+plâtre d'origine constructeur ?

Non, je ne diverge pas, il est impossible de parler avec une personne qui prétend tout savoir, et ne cherche pas à comprendre e qu'on lui dit.
Bonne continuation !

plaquisteheureux a écrit:

Non, je ne diverge pas, il est impossible de parler avec une personne qui prétend tout savoir, et ne cherche pas à comprendre e qu'on lui dit.
Bonne continuation !

Si je prétends tout savoir je n'aurais pas posé de questions.

Vous êtes un pro qui au lieu de répondre à ma question precise, me propose d'investir sur d'autres outils 'fourrure, lips clip,optima' au lieu des rails/montant standard que je maîtrise et qui m'a donné satisfaction en réduction sonore et qui est utilisé par nombreux autres gens en isolation.

Et certainement sans que vos outils ne permettent d'économiser qes cm d'espace dans mon but a atteindre par rapport aux rail50.

pulsar78 a écrit:

76033360X a écrit:

On ne pose pas un meuble de cuisine directement contre la paroi latérale, il y a un fileur, cela permet d'ouvrir la porte correctement.

Le fileur doit faire combien de cm minimum ?

Mais en mettant un meuble à tiroir au bout du mur il n'y a pas besoin de mettre un fileur, non ?

En revanche pour le frigo s'il ne reste qu'1cm devant le mur est ce que c'est suffisant pour ouvrir la porte ?

Logiquement, il faut un fileur de minimum 30 mm pour que la poignée de la porte d'un caisson ne cogne pas dans le mur. C'est vraiment le minimum. Si vous finissez avec un casserolier donc tiroirs, alors OK, mais il ne faut pas que les murs aient un faux-équerrage, parce que ça se joue à quelques millimètres pour que les tiroirs ne frottent pas.
Avec 1 cm seulement, je ne pense pas que la porte du frigo puisse s'ouvrir correctement, sauf s'il n'y a pas de poignée. Et ça va dépendre du sytème de charnières de la porte du frigo.

Bien sûr que oui cela pourrais vous faire gagner quelques centimètres, et surtout de ne pas faire la merde que vous vous apprêtez à faire. Je viens ici pour aider les personnes dans le besoin.
Mais pas les têtes de mules. ( le pro ) N'a plus de temps à perdre avec vous.

pulsar78 a écrit:

plaquisteheureux a écrit:

pulsar78 a écrit:

J'ai déjà isolé les murs mitoyens avec des rail50/laine de roche45/placo : je suis satisfait de la réduction sonore des bruits des voisins.

Possible, mais cette façon de faire n'est pas bonne (et amateurisme) perte de place, et mauvaise isolation. Utiliser plutôt des lise clips et fourrure. 

J'ai vu nombreux vidéos brico montrant isolation par rail/laine de roche/placo, c'est simple à faire et j'en ai déjà fait et satisfait de la réduction sonore.

En revanche lise clips et fourrure je n'en ai jamais vu, ça me paraît compliqué à faire que les rails/montant.

La fourrure permet de suspendre un rail au plafond : pourquoi s'embêter avec ça alors que coller une membrane sur le rail et visser le rail au plafond est plus simple.

Lise clip : je ne sais pas a quoi ça sert et ce que ça apporte de mieux.

Et beh!!! Vous avez réussi à nous fâcher notre plaquisteheureux!!!
Vous parlez fourrure quand il parle de lisse haute et basse.
Votre système rails/montant n'assure pas une bonne continuité de l'isolation, sauf si vous placez l'isolant contre le mur puis, devant, votre système rail/montants+BA13 soit 50+48+13 = 111 mm d'épaisseur.
Le système de plaquisteheureux c'est 50 mm d'isolant posé de façon continue+ 13 mm de BA 13 soit 63 mm.

sumotori22 a écrit:

pulsar78 a écrit:

plaquisteheureux a écrit:

pulsar78 a écrit:

J'ai déjà isolé les murs mitoyens avec des rail50/laine de roche45/placo : je suis satisfait de la réduction sonore des bruits des voisins.

Possible, mais cette façon de faire n'est pas bonne (et amateurisme) perte de place, et mauvaise isolation. Utiliser plutôt des lise clips et fourrure. 

J'ai vu nombreux vidéos brico montrant isolation par rail/laine de roche/placo, c'est simple à faire et j'en ai déjà fait et satisfait de la réduction sonore.

En revanche lise clips et fourrure je n'en ai jamais vu, ça me paraît compliqué à faire que les rails/montant.

La fourrure permet de suspendre un rail au plafond : pourquoi s'embêter avec ça alors que coller une membrane sur le rail et visser le rail au plafond est plus simple.

Lise clip : je ne sais pas a quoi ça sert et ce que ça apporte de mieux.

1- Et beh!!! Vous avez réussi à nous fâcher notre plaquisteheureux!!!

2- Vous parlez fourrure quand il parle de lisse haute et basse.

Votre système rails/montant n'assure pas une bonne continuité de l'isolation, sauf si vous placez l'isolant contre le mur puis, devant, votre système rail/montants+BA13 soit 50+48+13 = 111 mm d'épaisseur.

3- Le système de plaquisteheureux c'est 50 mm d'isolant posé de façon continue+ 13 mm de BA 13 soit 63 mm.

1- je suis désolé 

2- il a écrit 'Utiliser plutôt des lise clips et fourrure'. 

3- ah son système consiste à plaquer la laine de roche directement au mur sans utiliser de rail, puis caler les laine de roche avec des lise clips haute et basse et fixer les placo sur les lise clips haute et basse, c'est ça ?

Ce systeme permet 'd'éviter un pont thermique des rails', sauf que la bande résilient sur les rails évite de toucher le rail au mur et sol. Je ne pense pas que ce systeme permet de gagner beaucoup en thermique par rapport au rail avec bande résiliente, et ça ne permet qu'économiser que qes mm par rapport aux rail avec laine de roche à l'intérieur du rail.

Je jetterai un coups d'oeil sur les lise clips si ça parait facile à installer... Est ce que c'est aussi solide/fiable que les rails/montant ?

sumotori22 a écrit:

pulsar78 a écrit:

76033360X a écrit:

On ne pose pas un meuble de cuisine directement contre la paroi latérale, il y a un fileur, cela permet d'ouvrir la porte correctement.

Le fileur doit faire combien de cm minimum ?

Mais en mettant un meuble à tiroir au bout du mur il n'y a pas besoin de mettre un fileur, non ?

En revanche pour le frigo s'il ne reste qu'1cm devant le mur est ce que c'est suffisant pour ouvrir la porte ?

- Logiquement, il faut un fileur de minimum 30 mm pour que la poignée de la porte d'un caisson ne cogne pas dans le mur. C'est vraiment le minimum.

- Si vous finissez avec un casserolier donc tiroirs, alors OK, mais il ne faut pas que les murs aient un faux-équerrage, parce que ça se joue à quelques millimètres pour que les tiroirs ne frottent pas.

- Avec 1 cm seulement, je ne pense pas que la porte du frigo puisse s'ouvrir correctement, sauf s'il n'y a pas de poignée. Et ça va dépendre du sytème de charnières de la porte du frigo.

- merci

- merci

- Dans ce cas est ce que c'est vraiment désagréable d'ouvrir la porte du frigo à droite vers les meubles au lieu de l'ouvrir à gauche vers le mur ?

Éventuellement pareil pour un meuble à porte au bout de l'autre mur : ouvrir la porte à gauche vers les autres meubles au lieu de l'ouvrir à droite vers le mur ?

pulsar78 a écrit:

2- il a écrit 'Utiliser plutôt des lise clips et fourrure'. 

3- ah son système consiste à plaquer la laine de roche directement au mur sans utiliser de rail, puis caler les laine de roche avec des lise clips haute et basse et fixer les placo sur les lise clips haute et basse, c'est ça ?

Ce systeme permet 'd'éviter un pont thermique des rails', sauf que la bande résilient sur les rails évite de toucher le rail au mur et sol. Je ne pense pas que ce systeme permet de gagner beaucoup en thermique par rapport au rail avec bande résiliente, et ça ne permet qu'économiser que qes mm par rapport aux rail avec laine de roche à l'intérieur du rail.

3- Non, cherchez système optima pour comprendre. Il y a des fourrures en effet 
Vous pensez mal concernant le pont thermique. L'isolant rentré entre les rails=pont thermique obligatoire, personne ne pourra dire le contraire. 
Vous avez raison, quelques mm d'économie, mais c'est ce que vous cherchez.

pulsar78 a écrit:

- Dans ce cas est ce que c'est vraiment désagréable d'ouvrir la porte du frigo à droite vers les meubles au lieu de l'ouvrir à gauche vers le mur ?

Éventuellement pareil pour un meuble à porte au bout de l'autre mur : ouvrir la porte à gauche vers les autres meubles au lieu de l'ouvrir à droite vers le mur ?

Ouvrir les portes d'un frigo à l'opposé du mur n'est pas très pratique, mais chacun fait ce qu'il veut chez soi.
Idem pour un caisson avec porte, chacun fait ce qu'il veut. Un pro ne le fera pas au risque de passer pour un bricoleur, mais vous n'êtes pas pro, vous avez donc droit à l'erreur!

Un frigo en general doit ouvrir a plus de 90° pour pouvoir sortir les bacs a legumes par exemple

Suivant les modeles ca va de un a cinq centimetres en bout de porte. Ces cotes d ouverture sont souvent indiquées sur la notice ou disponibles sur le site du fabricant

La porte echappe toujours sur le cote, elle 'deborde' du frigo quand elle ouvre

Et je rejoins Sumotori, un tiroir colle contre un mur, sans un fileur de deux centimetres au moins n est pas agreable a utiliser, le tiroir n est pas toujours parfaitement rigide, et surtout les equerrages des murs ne sont jamais parfaits. Si le mur rentre, l ouverture est problematique, si il sort c est un peu mieux

Honnetement poser du placo au millimetre et a l equerre pour qu une cuisine tienne sans aucun jeu, c est mission quasi impossible

Pour etre confortable a la pose, avoir au moins six centimetres en plus entre mur que la longueur des meubles, vous permet d etre a l aise pour la pose

sumotori22 a écrit:

pulsar78 a écrit:

2- il a écrit 'Utiliser plutôt des lise clips et fourrure'. 

3- ah son système consiste à plaquer la laine de roche directement au mur sans utiliser de rail, puis caler les laine de roche avec des lise clips haute et basse et fixer les placo sur les lise clips haute et basse, c'est ça ?

Ce systeme permet 'd'éviter un pont thermique des rails', sauf que la bande résilient sur les rails évite de toucher le rail au mur et sol. Je ne pense pas que ce systeme permet de gagner beaucoup en thermique par rapport au rail avec bande résiliente, et ça ne permet qu'économiser que qes mm par rapport aux rail avec laine de roche à l'intérieur du rail.

3- Non, cherchez système optima pour comprendre. Il y a des fourrures en effet 
Vous pensez mal concernant le pont thermique. L'isolant rentré entre les rails=pont thermique obligatoire, personne ne pourra dire le contraire. 

- Vous avez raison, quelques mm d'économie, mais c'est ce que vous cherchez.

Merci. 

Sachant que cet appartement est en chauffage collectif,
si vous n'avez le choix qu'entre :

- laisser l'isolant 2cm d'origine constructeur 1969 sans ajouter d'isolation supplémentaire 

- ou mettre isolant laine de roche 5cm en enlevant l'isolant 2cm polystyrène/plâtre d'origine constructeur 1969,

Vous feriez quel choix ?

Je laisserais les 2 cm d'origine, je rajouterais une isolation digne de ce nom c'est à dire au moins 10 cm, et je changerais les dimensions des caissons de la cuisine!!! Un caisson de 60 en moins, remplacé par un caisson de 40 par exemple.

sumotori22 a écrit:

Je laisserais les 2 cm d'origine, je rajouterais une isolation digne de ce nom c'est à dire au moins 10 cm, et je changerais les dimensions des caissons de la cuisine!!! Un caisson de 60 en moins, remplacé par un caisson de 40 par exemple.

Intéressant... Vous donnez priorité sur une grosse isolation 10cm même en chauffage collectif, et même si un jour éventuellement la copro pourrait voter pour une grosse isolation par l'extérieur ?

Ce n'est qu'un F3 de 55m2, les isolation 10cm intérieur va réduire considérablement la surface de chaque pièce de l'appart.

Une isolation 10cm autour des fenêtres ne va pas être désagréable pour l'usage des fenêtres ?
Encore pire si dans le futur la copro pourrait voter pour une grosse isolation par l'extérieur ?

L'autre inconvénient de remplacer 1 caisson 60 par 1 caisson40 est que ça modifie l'emplacement des prises et robinet pour évier/lave vaisselle/four déjà fait :
une prise ou robinet risque de ne pas se trouver en face de l'appareil dedié.
Pire : 1 panneau vertical d'un meuble peut se trouver devant 1 prise ou robinet ; 1 prise en hauteur proche de l'évier pourrait se trouver en haut de l'évier.

pulsar78 a écrit:

sumotori22 a écrit:

Je laisserais les 2 cm d'origine, je rajouterais une isolation digne de ce nom c'est à dire au moins 10 cm, et je changerais les dimensions des caissons de la cuisine!!! Un caisson de 60 en moins, remplacé par un caisson de 40 par exemple.

Intéressant... Vous donnez priorité sur une grosse isolation 10cm même en chauffage collectif, et même si un jour éventuellement la copro pourrait voter pour une grosse isolation par l'extérieur ?

Ce n'est qu'un F3 de 55m2, les isolation 10cm intérieur va réduire considérablement la surface de chaque pièce de l'appart.

Une isolation 10cm autour des fenêtres ne va pas être désagréable pour l'usage des fenêtres ?
Encore pire si dans le futur la copro pourrait voter pour une grosse isolation par l'extérieur ?

Pour commencer, votre discours m'effraie très légèrement: ça fait un peu "c'est du chauffage collectif, alors allons-y, chauffons les oiseaux dehors!!!" Très mauvais calcul puisque si tout le monde dans la copro a le même raisonnement, vos factures de chauffage doivent être élevées. Et ce raisonnement, aujourd'hui, est un peu réac quand on sait qu'il faut impérativement réduire les émissions.
Donc oui, je préfère perdre 0,5 m2 de surface dans ma cuisine, peut-être 3 m2 de perdus (à la très grosse louche) dans l' appartement tout entier si la totalité des murs extérieurs est isolée. Il y a des points singuliers à gérer au niveau des fenêtres mais rien d'insurmontable.
Vous êtes venu poser une question ici, vous avez eu plusieurs réponses, assez censées je trouve.
Si votre cuisine est commandée, trop tard pour se poser les questions. Sinon, élec et plomberie se déplacent,ce n'est pas compliqué.
C'est mon métier de poser des cuisines, je vous ai donné une réponse sur le sujet cuisine, d'autres intervenants aussi. Vous avez eu des réponses sur le sujet isolation. Vous voilà habillé pour l'hiver!!!  A vous de voir!

sumotori22 a écrit:

pulsar78 a écrit:

sumotori22 a écrit:

Je laisserais les 2 cm d'origine, je rajouterais une isolation digne de ce nom c'est à dire au moins 10 cm, et je changerais les dimensions des caissons de la cuisine!!! Un caisson de 60 en moins, remplacé par un caisson de 40 par exemple.

Intéressant... Vous donnez priorité sur une grosse isolation 10cm même en chauffage collectif, et même si un jour éventuellement la copro pourrait voter pour une grosse isolation par l'extérieur ?

Ce n'est qu'un F3 de 55m2, les isolation 10cm intérieur va réduire considérablement la surface de chaque pièce de l'appart.

Une isolation 10cm autour des fenêtres ne va pas être désagréable pour l'usage des fenêtres ?
Encore pire si dans le futur la copro pourrait voter pour une grosse isolation par l'extérieur ?

Pour commencer,

1- votre discours m'effraie très légèrement: ça fait un peu "c'est du chauffage collectif, alors allons-y, chauffons les oiseaux dehors!!!"

Très mauvais calcul puisque si tout le monde dans la copro a le même raisonnement, vos factures de chauffage doivent être élevées. Et ce raisonnement, aujourd'hui, est un peu réac quand on sait qu'il faut impérativement réduire les émissions.

2- Donc oui, je préfère perdre 0,5 m2 de surface dans ma cuisine, peut-être 3 m2 de perdus (à la très grosse louche) dans l' appartement tout entier si la totalité des murs extérieurs est isolée.

3- Il y a des points singuliers à gérer au niveau des fenêtres mais rien d'insurmontable.

Vous êtes venu poser une question ici, vous avez eu plusieurs réponses, assez censées je trouve.
Si votre cuisine est commandée, trop tard pour se poser les questions. Sinon, élec et plomberie se déplacent,ce n'est pas compliqué.
C'est mon métier de poser des cuisines, je vous ai donné une réponse sur le sujet cuisine, d'autres intervenants aussi. Vous avez eu des réponses sur le sujet isolation. Vous voilà habillé pour l'hiver!!!  A vous de voir!

1- ce que je voulais dire c'est qu'étant en chauffage collectif et en appart de 55m2, il pourrait être préférable de trouver un compromis pour une isolation moderement amélioré sans trop réduire la surface des pieces pouvant obliger à renoncer d'installer certains éléments plus confortable à l'usage quotidien.

2- J'ai deja supprimé la grosse passoire thermique en isolant/transformant le cellier en douche avec de simples briques de cloison. Même sans laine de roche, le résultat est considérable par rapport au passoire thermique original.

L'isolation du cellier nécessite de laisser 1cm d'espace entre l'isolant et le mur semi ouvert vers l'extérieur pour permettre une ventilation naturelle en hauteur car le cellier sert de ventilation naturelle des pièces humides dans cet appart sans Vmc. Cela empêche de mettre laine de roche sauf à faire double paroi brique+laine de roche+placo ce qui empêchera d'installer le confortable receveur de douche 120x80cm.

--- Question : 
Sachant que la douche/cellier ne peut pas être mieux isolé avec des laines de roches, est ce que vous feriez quand meme de grosse isolation 10cm laine de roche sur les autres pieces de l'appartement 'parce que ca apporte tjs un plus' ou 'ça ne sert a rien d'isoler 10cm le reste de l'appart à cause du semi-passoire thermique de la douche' ?

3- quels sont ces 'points singuliers à gérer au niveau des fenêtres' avec des isolation Optima sans rail ? 


 

Salut, j'en peut plus de lire pulsar78 je ne me suis pas trompé à sont sujet !
Mais s'il garde cet appartement, cela n'est pas trop grave. Le pire, c'est que des personnes fondent ce genre de chose, puis vendent leur bien, et prétendent que les travaux de rénovation, on était bien réalisé. Alors qu'en réalité la meilleure chose à faire, c'est de tout exploser à grand coup de masse. 

plaquisteheureux a écrit:

Salut, j'en peut plus de lire pulsar78 je ne me suis pas trompé à sont sujet !
Mais s'il garde cet appartement, cela n'est pas trop grave. Le pire, c'est que des personnes fondent ce genre de chose, puis vendent leur bien, et prétendent que les travaux de rénovation, on était bien réalisé. Alors qu'en réalité la meilleure chose à faire, c'est de tout exploser à grand coup de masse. 

Je suis desolé, mon intention n'est pas de vous embêter, j'ai souvent besoin de poser beaucoup de questions/avoir plusieurs avis, avant de decider quand plusieurs paramètres me font hésiter.

OK, mais arrêter de dire que ce que vous avez fait est une bonne chose. Chez nous, on appelle cela du cache-misère, cela ne fait beaucoup pas pour louer des biens, ou pour les vendre. Écouter les conseils qui vous sont donnaient. ( par sumotori22 )