Problème d’isolation

Bonjour, à mon avis, c'est une mauvaise laine de verre qui a été posé, elle doit être de lambda 40, ce qui fait qu'elle n'est pas rigide, et qu'elle a glissé. Et donc il n'y a plus de laine de verre sur le haut des murs.
Il faudrait utiliser une camera thermique pour confirmer, ou infirmer mes dires.

plaquisteheureux a écrit:

Bonjour, à mon avis, c'est une mauvaise laine de verre qui a été posé, elle doit être de lambda 40, ce qui fait qu'elle n'est pas rigide, et qu'elle a glissé. Et donc il n'y a plus de laine de verre sur le haut des murs.
Il faudrait utiliser une camera thermique pour confirmer, ou infirmer mes dires.

Merci pour votre réponse

En système optima, il est possible que la laine descende ? 

Oui, celon ces performances. il faut au minimum une laine de verre de lambda 35

Bonjour, où alors il n'y a aucune laine de verre dans le mur, c'est quand même une grosse descente de température en peu de temps

Comme le dit plaquisteheureux, essaies d'avoir une caméra thermique , tu seras vite fixé

Merci !

Je vais essayer de me procurer une caméra thermique

Bonjour, Le DPE "pense" que votre isolation n'est pas mauvaise puisque la plus grosse déperdition est d'après ce qu'on voit, le renouvellement d'air.

Vous avez un poêle à pellets, ce n'est pas la même chose qu'un poêle à bois. c'est pour ainsi dire un chauffage à air chaud pulsé, c'est ce qui explique qu'il chauffe vite, il chauffe l'air et pas vraiment les murs.

En plus, sans chauffage pendant une semaine, pas étonnant que la température baisse surtout qu'en ce moment il gèle assez fort la nuit. (les - 10 ° ne sont pas rares). Un isolant, ça ne chauffe pas, ça permet juste de ralentir les pertes de chaleur. Il y a le renouvellement de l'air qui continue lorsque vous n'êtes pas là. Ce serait un miracle si la maison avait été tempérée au bout de 6 jours d'absence.
Savez-vous si le sol est isolé ? Normalement, vu l'époque, il devrait l'être, même si on sait que certains "prêchent" pour la non isolation du sol pour donner de la fraîcheur l'été lorsqu'il y a la canicule.

Quelle puissance fait le poêle à pellets ? est-il étanche ? c'est à dire que l'air pour la combustion arrive par un tuyau en bas, à l'arrière du poêle.
Il ne faut pas espérer qu'une maison puisse rester tempérée si elle reste sans chauffage pendant une semaine. Qu'y avait-il comme chauffage installé à l'origine ?

Il vous faudrait un thermomètre à infra rouge appelé aussi "détecteur de fuites thermiques". On peut mesurer la température en plusieurs endroits lorsqu'il y a le chauffage et détecter éventuellement des points faibles. S'il manque de la laine de verre, par exemple, ça se voit. on peut mettre des étiquettes là où on a mesuré en marquant la température trouvée, ça aide bien.(ça coûte moins de 100 euros.)

Toute la maison est de plain pied ou y a-t-il un étage avec un escalier ouvert ?

Attention aux VMC hygro soi disant "économiques" qui souvent l'hiver tirent à fond toute la journée et la nuit. Les gens en reviennent, même si le DPE ne jure que par ça. souvent on préfère, une VMC à 2 vitesses avec inter pour passer d'une vitesse à l'autre. On laisse en petite vitesse (vitesse de croisière) et on passe en grande vitesse le temps de la douche par exemple et encore une heure après

Le carrelage, de toutes façons, ça caille car c'est conducteur. Essayez de voir pour un sol PVC en rouleau, il en existe qui atténuent pas mal le froid. Vous pouvez aussi améliorer la répartition de la chaleur du poêle à pellets, en ramenant l'air plus froid du couloir vers la pièce chauffée, ça fera appel d'air, et l'air chaud ira remplacer l'air froid. Sauf que, il faut que le poêle soit assez puissant.

Bonjour

<La maison date de 2002 environ, il y aurait 80mm d’isolants laine de verre en système optima pour les parois donnant sur l’extérieur, il y a aussi 200mm de laine de verre dans les combles en rouleaux. Les cloisons intérieurs sont en placopan alvéolaire cartonné. >

Murs :

si c'était du lambda 0,032 : R = 2,35 en Ep 75 mm
si c'était du lambda 0,035 : R = 2,25 en EP 80 mm
si c'était du lambda 0,040 (IBR) : R = 2,00 en EP 80 mm comme dit ne devrait pas être utilisé en mur

Combles
vu le type de cloisons .... ce doit être du lambda 0,040 donc R = 5

Toutes ces valeurs sont bien faibles
Une première chose, généralement facile à faire, serait de renforcer l'isolation commble,
mais évidemment cela ne résoudra pas tout.

Cdt

LARZAC a écrit:

Bonjour,    Le DPE "pense" que votre isolation n'est pas mauvaise puisque la plus grosse déperdition est d'après ce qu'on voit, le renouvellement d'air.

Vous avez un poêle à pellets, ce n'est pas la même chose qu'un poêle à bois.  c'est pour ainsi dire un chauffage à air chaud pulsé, c'est ce qui explique qu'il chauffe vite, il chauffe l'air et pas vraiment les murs.

En plus, sans chauffage pendant une semaine, pas étonnant que la température baisse surtout qu'en ce moment il gèle assez fort la nuit.  (les - 10 ° ne sont pas rares).  Un isolant, ça ne chauffe pas, ça permet juste de ralentir les pertes de chaleur.  Il y a le renouvellement de l'air qui continue lorsque vous n'êtes pas là.  Ce serait un miracle si la maison avait été tempérée au bout de 6 jours d'absence.
Savez-vous si le sol est isolé ?    Normalement, vu l'époque, il devrait l'être, même si on sait que certains "prêchent" pour la non isolation du sol pour donner de la fraîcheur l'été lorsqu'il y a la canicule. 

Quelle puissance fait le poêle à pellets ?    est-il étanche ? c'est à dire que l'air pour la combustion arrive par un tuyau en bas, à l'arrière du poêle.       
Il ne faut pas espérer qu'une maison puisse rester tempérée si elle reste sans chauffage pendant une semaine.                                                        Qu'y avait-il comme chauffage installé à l'origine ?

Il vous faudrait un thermomètre à infra rouge appelé aussi "détecteur de fuites thermiques".    On peut mesurer la température en plusieurs endroits lorsqu'il y a le chauffage et détecter éventuellement des points faibles.  S'il manque de la laine de verre, par exemple, ça se voit.  on peut mettre des étiquettes là où on a mesuré en marquant la température trouvée, ça aide bien.(ça coûte moins de 100 euros.)

Toute la maison est de plain pied ou y a-t-il un étage avec un escalier ouvert ?

Attention aux VMC hygro soi disant "économiques" qui souvent l'hiver tirent à fond toute la journée et la nuit.  Les gens en reviennent, même si le DPE ne jure que par ça.  souvent on préfère, une VMC à 2 vitesses avec inter pour passer d'une vitesse à l'autre.    On laisse en petite vitesse (vitesse de croisière)  et on passe en grande vitesse le temps de la douche par exemple et encore une heure après

Le carrelage, de toutes façons, ça caille car c'est conducteur.  Essayez de voir pour un sol PVC en rouleau, il en existe qui atténuent pas mal le froid.      Vous pouvez aussi améliorer la répartition de la chaleur du poêle à pellets, en ramenant l'air plus froid du couloir vers la pièce chauffée, ça fera appel d'air, et l'air chaud ira remplacer l'air froid.  Sauf que, il faut que le poêle soit assez puissant.

Le sol ne me semble pas isolé, enfin au ressenti je n’ai pas le détail concernant le sol.
J’ai prévu de poser du parquet stratifié dans la maison pour recouvrir le carrelage.

Oui le poêle est étanche, l’évacuation se fait en façade.
Il est de puissance 7.5kw.

A l’origine il y avait un système de chauffage au gaz avec citerne enterrée dans le jardin mais tout est retiré depuis plusieurs année, lors de la mise en place du poêle à granulé par les anciens propriétaires.

Oui la maison est entièrement de plain pied avec un garage attenant qui lui est non isolé.

Pour la VMC effectivement elle est relié à un interrupteur mais pas à deux vitesses, il faut l’allumer ou l’éteindre à l’aide de l’interrupteur.

lucienpel a écrit:

Bonjour

<La maison date de 2002 environ, il y aurait 80mm d’isolants laine de verre en système optima pour les parois donnant sur l’extérieur, il y a aussi 200mm de laine de verre dans les combles en rouleaux. Les cloisons intérieurs sont en placopan alvéolaire cartonné. >

Murs :

si c'était du lambda 0,032 : R = 2,35 en Ep 75 mm
si c'était du lambda 0,035 : R = 2,25 en EP 80 mm
si c'était du lambda 0,040 (IBR) : R = 2,00 en EP 80 mm comme dit ne devrait pas être utilisé en mur

Combles
vu le type de cloisons .... ce doit être du lambda 0,040 donc R = 5

Toutes ces valeurs sont bien faibles
Une première chose, généralement facile à faire, serait de renforcer l'isolation commble,
mais évidemment cela ne résoudra pas tout.

Cdt

Bonjour,

Je viens de vérifier dans les combles, il est inscrit « IBR » pour les 20cm de laines de verre en comble.
Pour les murs je ne sait pas exactement, j’aimerais bien aller découper une partie du placo pour voir ce qui s’y cache derrière.

IBR donc laine de verre de lambda 40 de chez isover R de 5 m².K/W

Bonjour, On ne découpe pas le placo, on démonte entièrement une prise ou un interrupteur sur un mur donnant sur l'extérieur après AVOIR COUPE LE COURANT, et là on peut voir l'isolation. IL faut tout sortir.

Dans les chambres, vous pouvez mettre des radiateurs électriques, juste en appoint ou même de simples radiateurs bain d'huile qui ne coûtent pas très chers et qui obéissent au doigt et à l'oeil. vous pouvez même mettre un programmateur journalier sur la prise de courant comme ceci

https://www.leroymerlin.fr/p[...]mateur/prog

ne prenez pas les premiers prix.

Salut

LARZAC a écrit:

Bonjour,  On ne découpe pas le placo, on démonte entièrement une prise ou un interrupteur sur un mur donnant sur l'extérieur  après AVOIR COUPE LE COURANT,

On peut faire cela, mais dans le cas présent, le plus sur serait de couper un morceau de placo sur le haut des murs. Après avoir fait un contrôle avec une camera thermique, bien évidemment !

Bonjour

<Lorsque que j’éteins le poêle, je me retrouve très rapidement (en 2 ou 3 heures avec 14° dans le salon et 12º dans les chambres).
J’ai rejoins de la famille pour les fêtes, j’étais donc absent une semaine, à mon retour dans la maison il faisait 6º dans toute la maison (sans chauffage pendant une semaine) >


concernant ce point un paramètre important à prendre en compte
c'est l'inertie du batiment.

200 mm dans les combles, 80 mm dans les murs c'est ce qui se faisait il y a plus de 20 ans.

Cdt