Puissance pompe à chaleur / chauffage actuel

Heinek

Bonjour,


Pour un gainaible la 1  er chose a prendre en compte,  avant de penser au dimensionnement et autre, c est l emplacement de l échangeur.
Si ce sont des combles perdus , donc non isolé,  vous feriez une grosse erreur d y placer votre échangeur, qui travaillerai toujours au max de ces capacités.

Dans ces cas  :
-votre COP serai très détérioré, car L été il y ferai très chaud pour faire du froid, et l inverse l hivers.
- une conso élec démesurée  par rapport au calcul prevu avant achat, du a un très  mauvais COP.
- une duree de vie limitée.

Pour un gainaible, prévoyez l échangeeur dans le volume chauffe.
Normalement si vous avez affaire a un vrai chauffagiste, il devrait vous préconiser cela

Fabienvar a écrit:

Heinek

Bonjour,


Pour un gainaible la 1  er chose a prendre en compte,  avant de penser au dimensionnement et autre, c est l emplacement de l échangeur.
Si ce sont des combles perdus , donc non isolé,  vous feriez une grosse erreur d y placer votre échangeur, qui travaillerai toujours au max de ces capacités.

Dans ces cas  :
-votre COP serai très détérioré, car L été il y ferai très chaud pour faire du froid, et l inverse l hivers.
- une conso élec démesurée  par rapport au calcul prevu avant achat, du a un très  mauvais COP.
- une duree de vie limitée.

Pour un gainaible, prévoyez l échangeeur dans le volume chauffe.
Normalement si vous avez affaire a un vrai chauffagiste, il devrait vous préconiser cela

c’est vrai que je me suis fait la réflexion en voyant plusieurs photos de Clim gainable directement sous les toits. Si on fait un caisson isolé dans le comble ça peut limiter la casse ? Car je ne vois pas trop comment installer ça et passer les gaines dans la partie habitée de ma maison. Peut être voir une installation de split dans ce cas…
et sinon : placer l’échangeur dans la partie chauffée et faire remonter les gaines dans le comble pour atteindre les différentes bouches ça se fait ?

Heinek

Les gaines ne sont pas le problème car elles sont isolées.
Le problème reste l échangeur dont il est préférable qu il soit dans le volume chauffe, ( cellier, placard, local technique, etc)

Il est parfois impossible de faire autrement que mettre le gainable dans les combles.

La première chose pour les gaines il faut prendre celles avec 50mm d'isolant et non 25 mm, cela ne coûte pas beaucoup plus cher (environ 100 à 200€ sur toute l'installation).

Concernant l'unité intérieure le caisson est isolé mais cela reste relativement faible avec en effet la partie ouvrable pour accès à l'électronique qui n'est pas isolée du tout. Personnellement j'ai enroulé l'unité intérieure avec de la laine de verre, certains l'ont "noyée" dans leur isolant soufflé dans les combles, dès lors cela réduit quand même pas mal les déperditions même si c'est dur à quantifier.

Idéalement si vous avez un linky et compte Enedis (gratuit) il faudrait trouver un jour froid où vous avez seulement chauffé avec vos radiateurs électriques pour savoir quelle est la puissance moyenne dont vous avez eu besoin pour maintenir la température souhaitée.

Chez les constructeurs de PAC il y a plusieurs gammes en fonction du climat, pour schématiser:
- la gamme de base qui perd pas mal de puissance par température négatives mais qui est capable de faire varier grandement sa puissance pour s'adapter au besoin réel
- la gamme adaptée aux froids négatifs mais qui est moins capable de faire varier sa puissance pour s'adapter aux besoins réels quand il fait moins froid et donc peut régulièrement dépasser la consigne et faire des ON/OFF

Si vous comptez encore utiliser votre poêle à bois en complément je vous conseillerais de ne pas surdimensionner la PAC sinon elle sera moins confortable les jours sans température extérieure négative. Et si vous n'avez pas trop souvent de température négative, de partir sur la gamme "de base". Personnellement j'ai une PAC et un foyer fermé avec distribution ventilée, je ne fais quasiment plus aucun feu de l'année, tellement il est beaucoup plus pratique de gérer une PAC connectée. Mais j'ai très rarement des température négatives.

Concernant la puissance nécessaire pour le refroidissement, cela dépend du climat où vous habitez et de votre gestion en période de canicule : est-ce que les vitrages ont des protections solaires extérieures, est-ce que vous utilisez beaucoup la cuisson (four, plaques), est-ce que pour vous 26°C c'est suffisant ou vous voulez 20°C (certains le font...).

J'ai regardé les chiffres chez moi sur une semaine avec une température qui a varié entre 25°C et 39°C, j'ai eu besoin d'environ 25W/m² de refroidissement en moyenne, pour maintenir 26-27°C. Si j'avais voulu 20°C,ou laissé les vitrages en plein soleil ça peut facilement doubler ou tripler la puissance nécessaire.

Concernant le comparatif split/gainable: 
- le gainable implique de détalonner suffisamment les portes (sauf si grille de reprise dans la même pièce, ce qui n'est pas le cas), le gainable mélange l'air de toutes les pièces avec une reprise dans une circulation, bien régulé il n'y a aucun bruit de soufflage, c'est le top dans une pièce de nuit. Il existe des systèmes de zoning pour gérer les consignes différentes de température selon les pièces mais je le déconseille vu le surcoût, les problèmes accrus de maitenance et parce que 95% des unités intérieures ne sont pas faite pour qu'on coupe la moitié de leurs bouches de soufflage ce qui est le cas lorsqu'une pièce a dépassé la consigne ou qu'elle est simplement OFF (=> surpression et bruit)
- le split peut impliquer un bruit de fond (soit disant faible si haut de gamme), recycle l'air de la même pièce (moins bien si l'on n'a pas de VMC), il est plus facile de gérer des consignes de température différentes avec un multisplit. L'évacuation des condensats peut être un peu plus complexe avec un multi-split qu'avec le gainable.