Puissance pompe à chaleur / chauffage actuel

Heinek

Bonjour,


Pour un gainaible la 1  er chose a prendre en compte,  avant de penser au dimensionnement et autre, c est l emplacement de l échangeur.
Si ce sont des combles perdus , donc non isolé,  vous feriez une grosse erreur d y placer votre échangeur, qui travaillerai toujours au max de ces capacités.

Dans ces cas  :
-votre COP serai très détérioré, car L été il y ferai très chaud pour faire du froid, et l inverse l hivers.
- une conso élec démesurée  par rapport au calcul prevu avant achat, du a un très  mauvais COP.
- une duree de vie limitée.

Pour un gainaible, prévoyez l échangeeur dans le volume chauffe.
Normalement si vous avez affaire a un vrai chauffagiste, il devrait vous préconiser cela

Fabienvar a écrit:

Heinek

Bonjour,


Pour un gainaible la 1  er chose a prendre en compte,  avant de penser au dimensionnement et autre, c est l emplacement de l échangeur.
Si ce sont des combles perdus , donc non isolé,  vous feriez une grosse erreur d y placer votre échangeur, qui travaillerai toujours au max de ces capacités.

Dans ces cas  :
-votre COP serai très détérioré, car L été il y ferai très chaud pour faire du froid, et l inverse l hivers.
- une conso élec démesurée  par rapport au calcul prevu avant achat, du a un très  mauvais COP.
- une duree de vie limitée.

Pour un gainaible, prévoyez l échangeeur dans le volume chauffe.
Normalement si vous avez affaire a un vrai chauffagiste, il devrait vous préconiser cela

c’est vrai que je me suis fait la réflexion en voyant plusieurs photos de Clim gainable directement sous les toits. Si on fait un caisson isolé dans le comble ça peut limiter la casse ? Car je ne vois pas trop comment installer ça et passer les gaines dans la partie habitée de ma maison. Peut être voir une installation de split dans ce cas…
et sinon : placer l’échangeur dans la partie chauffée et faire remonter les gaines dans le comble pour atteindre les différentes bouches ça se fait ?

Heinek

Les gaines ne sont pas le problème car elles sont isolées.
Le problème reste l échangeur dont il est préférable qu il soit dans le volume chauffe, ( cellier, placard, local technique, etc)

Il est parfois impossible de faire autrement que mettre le gainable dans les combles.

La première chose pour les gaines il faut prendre celles avec 50mm d'isolant et non 25 mm, cela ne coûte pas beaucoup plus cher (environ 100 à 200€ sur toute l'installation).

Concernant l'unité intérieure le caisson est isolé mais cela reste relativement faible avec en effet la partie ouvrable pour accès à l'électronique qui n'est pas isolée du tout. Personnellement j'ai enroulé l'unité intérieure avec de la laine de verre, certains l'ont "noyée" dans leur isolant soufflé dans les combles, dès lors cela réduit quand même pas mal les déperditions même si c'est dur à quantifier.

Idéalement si vous avez un linky et compte Enedis (gratuit) il faudrait trouver un jour froid où vous avez seulement chauffé avec vos radiateurs électriques pour savoir quelle est la puissance moyenne dont vous avez eu besoin pour maintenir la température souhaitée.

Chez les constructeurs de PAC il y a plusieurs gammes en fonction du climat, pour schématiser:
- la gamme de base qui perd pas mal de puissance par température négatives mais qui est capable de faire varier grandement sa puissance pour s'adapter au besoin réel
- la gamme adaptée aux froids négatifs mais qui est moins capable de faire varier sa puissance pour s'adapter aux besoins réels quand il fait moins froid et donc peut régulièrement dépasser la consigne et faire des ON/OFF

Si vous comptez encore utiliser votre poêle à bois en complément je vous conseillerais de ne pas surdimensionner la PAC sinon elle sera moins confortable les jours sans température extérieure négative. Et si vous n'avez pas trop souvent de température négative, de partir sur la gamme "de base". Personnellement j'ai une PAC et un foyer fermé avec distribution ventilée, je ne fais quasiment plus aucun feu de l'année, tellement il est beaucoup plus pratique de gérer une PAC connectée. Mais j'ai très rarement des température négatives.

Concernant la puissance nécessaire pour le refroidissement, cela dépend du climat où vous habitez et de votre gestion en période de canicule : est-ce que les vitrages ont des protections solaires extérieures, est-ce que vous utilisez beaucoup la cuisson (four, plaques), est-ce que pour vous 26°C c'est suffisant ou vous voulez 20°C (certains le font...).

J'ai regardé les chiffres chez moi sur une semaine avec une température qui a varié entre 25°C et 39°C, j'ai eu besoin d'environ 25W/m² de refroidissement en moyenne, pour maintenir 26-27°C. Si j'avais voulu 20°C,ou laissé les vitrages en plein soleil ça peut facilement doubler ou tripler la puissance nécessaire.

Concernant le comparatif split/gainable: 
- le gainable implique de détalonner suffisamment les portes (sauf si grille de reprise dans la même pièce, ce qui n'est pas le cas), le gainable mélange l'air de toutes les pièces avec une reprise dans une circulation, bien régulé il n'y a aucun bruit de soufflage, c'est le top dans une pièce de nuit. Il existe des systèmes de zoning pour gérer les consignes différentes de température selon les pièces mais je le déconseille vu le surcoût, les problèmes accrus de maitenance et parce que 95% des unités intérieures ne sont pas faite pour qu'on coupe la moitié de leurs bouches de soufflage ce qui est le cas lorsqu'une pièce a dépassé la consigne ou qu'elle est simplement OFF (=> surpression et bruit)
- le split peut impliquer un bruit de fond (soit disant faible si haut de gamme), recycle l'air de la même pièce (moins bien si l'on n'a pas de VMC), il est plus facile de gérer des consignes de température différentes avec un multisplit. L'évacuation des condensats peut être un peu plus complexe avec un multi-split qu'avec le gainable.

Koenig6675 a écrit:

Il est parfois impossible de faire autrement que mettre le gainable dans les combles.

La première chose pour les gaines il faut prendre celles avec 50mm d'isolant et non 25 mm, cela ne coûte pas beaucoup plus cher (environ 100 à 200€ sur toute l'installation).

Concernant l'unité intérieure le caisson est isolé mais cela reste relativement faible avec en effet la partie ouvrable pour accès à l'électronique qui n'est pas isolée du tout. Personnellement j'ai enroulé l'unité intérieure avec de la laine de verre, certains l'ont "noyée" dans leur isolant soufflé dans les combles, dès lors cela réduit quand même pas mal les déperditions même si c'est dur à quantifier.

Idéalement si vous avez un linky et compte Enedis (gratuit) il faudrait trouver un jour froid où vous avez seulement chauffé avec vos radiateurs électriques pour savoir quelle est la puissance moyenne dont vous avez eu besoin pour maintenir la température souhaitée.

Chez les constructeurs de PAC il y a plusieurs gammes en fonction du climat, pour schématiser:
- la gamme de base qui perd pas mal de puissance par température négatives mais qui est capable de faire varier grandement sa puissance pour s'adapter au besoin réel
- la gamme adaptée aux froids négatifs mais qui est moins capable de faire varier sa puissance pour s'adapter aux besoins réels quand il fait moins froid et donc peut régulièrement dépasser la consigne et faire des ON/OFF

Si vous comptez encore utiliser votre poêle à bois en complément je vous conseillerais de ne pas surdimensionner la PAC sinon elle sera moins confortable les jours sans température extérieure négative. Et si vous n'avez pas trop souvent de température négative, de partir sur la gamme "de base". Personnellement j'ai une PAC et un foyer fermé avec distribution ventilée, je ne fais quasiment plus aucun feu de l'année, tellement il est beaucoup plus pratique de gérer une PAC connectée. Mais j'ai très rarement des température négatives.

Concernant la puissance nécessaire pour le refroidissement, cela dépend du climat où vous habitez et de votre gestion en période de canicule : est-ce que les vitrages ont des protections solaires extérieures, est-ce que vous utilisez beaucoup la cuisson (four, plaques), est-ce que pour vous 26°C c'est suffisant ou vous voulez 20°C (certains le font...).

J'ai regardé les chiffres chez moi sur une semaine avec une température qui a varié entre 25°C et 39°C, j'ai eu besoin d'environ 25W/m² de refroidissement en moyenne, pour maintenir 26-27°C. Si j'avais voulu 20°C,ou laissé les vitrages en plein soleil ça peut facilement doubler ou tripler la puissance nécessaire.

Concernant le comparatif split/gainable: 
- le gainable implique de détalonner suffisamment les portes (sauf si grille de reprise dans la même pièce, ce qui n'est pas le cas), le gainable mélange l'air de toutes les pièces avec une reprise dans une circulation, bien régulé il n'y a aucun bruit de soufflage, c'est le top dans une pièce de nuit. Il existe des systèmes de zoning pour gérer les consignes différentes de température selon les pièces mais je le déconseille vu le surcoût, les problèmes accrus de maitenance et parce que 95% des unités intérieures ne sont pas faite pour qu'on coupe la moitié de leurs bouches de soufflage ce qui est le cas lorsqu'une pièce a dépassé la consigne ou qu'elle est simplement OFF (=> surpression et bruit)
- le split peut impliquer un bruit de fond (soit disant faible si haut de gamme), recycle l'air de la même pièce (moins bien si l'on n'a pas de VMC), il est plus facile de gérer des consignes de température différentes avec un multisplit. L'évacuation des condensats peut être un peu plus complexe avec un multi-split qu'avec le gainable.

Merci beaucoup d’avoir pris le temps pour cette réponse très détaillée qui répond à beaucoup de mes interrogations !
Je note pour les gaines isolées en 50mm (je les noierai quand même dans mon isolant soufflé)
Pour l’unité intérieure elle sera dans les combles pas le choix et comme vous j’entourerai de laine de verre. Après j’ai vu des kits d’isolation pour unité intérieur en polystyrène je pense et découpé aux bonnes dimensions … a voir 
Le poêle à bois je ne l’utiliserais que pour les jours de grand froid qui maintenant se compte sur les doigts de la main en région centre. Et finalement vu le prix du bois maintenant si ça se trouve ce n’est pas pas beaucoup plus économique (sans compter toutes les contraintes, rangement, stockage, fendage , etc)
concernant le froid je ne serai pas trop gourmand ce sera 25 par temps très chaud et 26-27 en canicule. Les volets seront fermés la plupart du temps. Par contre en effet je cuisine beaucoup donc à prendre en compte. 
votre maison est bien isolée pour consommer 25w/m2 ? Chez moi par exemple : maison des années 80, mais rénovée récemment avec 40-50 cm de laine de verre soufflée dans les combles, fenêtres et portes changées également en pvc et double vitrage, les murs c’est le point faible , 80mm de laine de verre. Orientation Est/Ouest sans grande baie vitrée. 
Merci pour les conseils du zonning, j’étais intéressé par un système air zone mais c’est vrai que ça rajoute vite 3000€ sur le projet… à voir, pour le problème de surpression il y a un by-pass qui peut s’ouvrir si trop de pression et qui renvoi l’air dans le plénum de reprise je ne sais pas si ça fonctionne bien.
les split j’abandonne car pour les condensats il me faudra des pompes de relevage et j’ai cru comprendre que ça ne durait pas bien longtemps et on met de l’eau partout quand ça lache… donc pas cool. Ou sinon il aurait fallu faire des retombees dans le vide sanitaire… bref je préfère bricoler dans mes combles qui sont très accessible… Sans compter que ce sera bien plus esthétique. 

Je commence les recherches pour l’instant j’ai vu les Mitsubishi PEAD M71 et PEAD M100. 
J’ai 95m2 à gérer (plafond à 2m50) là où j’ai un doute c’est le coefficient de performance qui a une valeur entre 0.6 et 1.3 en fonction de l’isolation… je ne sais pas du tout où me situer. Je pense entre 1 et 1.2. 

Les 25W/m² sont une valeur moyenne sur la période de canicule. Il s'agit d'un besoin en froid estimé selon le rendement du système, la consommation électrique est entre 5 et 10W/m².[/url]
La maison est probablement moins bien isolée que la votre mais l'été le plus déterminant c'est de maîtriser les apports solaires avec des protections solaires extérieures (plus compliqué avec une orientation Est/Ouest) et de ne pas ouvrir les fenêtres quand l'air extérieur est chaud.

Autre chose à noter sur les gainables Mitsubishi qui a été constaté sur deux modèles Mitsubishi PEADM50 suivis précisément avec Home Assistant :
- en mode froid l'inverter ne fonctionne pas au-dessus de 38°C extérieurs mesurés
- en mode chauffage l'inverter ne fonctionne pas en dessous de 7°C extérieurs mesurés.

La prise de mesure de température extérieure est influencée par l'exposition de l'unité extérieure au soleil ou non. Un 35°C exposé au soleil ça approche sans pb les 40°C mesurés. Donc l'implantation de l'unité extérieure est à étudier s'il y a plusieurs possibilités. Cf.image en dessous, jaune capteur Mitsu, bleu capteur à l'ombre sur la même façade.

A voir si c'est le cas sur les autres modèles Mitsubishi mais cela veut dire que dans ces plages le système fonctionnera entre sa puissance nominale et sa puissance maximale, ce qui provoque des dépassements de consigne et des ON/OFF vu que la puissance n'est pas adaptée au besoin, et qui est amplifié avec un zoning qui réduit le volume traité.. Bien sûr aucun installateur "de base" ne le sait.

[url=https://files.forumconstruire.com/images/mi/mitsu-png-stor-6a59f2d515d77755048.jpg]