Plan de plomberie PER, votre avis SVP

Bonjour.

Voici quelques remarques, pas forcement les plus brillantes qu'il soit en plomberie (mon installation perso traine encore ...) :

-une vanne de purge entre compteur et clapet antiretour : ca permets, si le compteur est en zone de risque de gel, de couper l'eau et de vider au maximum l'eau dans l'esapce entre les 2 vannes grace a la purge. Ca m'a sauver mon compteur ... enfin le 2eme seulement :/

-partir en 20 vers le chauffe-eau : donc soit un T avant le collecteur d'eau froide, soit continuer en ligner derriere le collecteur, vers le chauffe-eau, plutot que reprendre sur une sortie du collecteur. Ou alors casser la tirelire pour mettre un collecteur avec sortie en 3/4 ou 1"

-La nourrice d'eau chaude serait mieux le plus proche du point de distribution. Sur votre schema, on ne voit pas la repartition spatiale. Mais bien y faire attention : un tuyau vers la salle de bain et de la on dispatche. Sans oublier d'isoler le tuyau chaud ;)

-pour le dispositif de recuperation d'eau, lorsqu'il y a connexion avec le reseau "courant", c'est un disconnecteur qu'il faut, un peu plus qu'un simple clapet anti-retour.

-l'eau de recuperation pour les WC et l'arrosage : nickel ! Pour la machien a laver .... prudence ! Il faut un minimum de filtration dans ce cas. Je parle pas de probleme de bebetes ou je saisn trop quoi super mega tellement mortel. Nan juste de filtre a sable et fines, pour eviter d'avoir a changer la machine trop vite. Ca coute pas forcement cher, certains models a grilles se nettoie sous un jet d'eau.

Pour le reste, je ne m'y connais pas assez.

Bonne bourre
Tony

bonjour,

je me permets de répondre mais je ne prle qu'avec ma petite expérience: une unique installation que je viens juste de finir.


-pour l'alimentation de la salle de bain j'ai préféré tirer un 12 pour le lavabo et un 16 pour la baignoire.
-je ne voulais ni manquer d'eau chaude dans la douche quand qq'un tire de l'eau chaude au lavabo
- je ne voulais pas gaspiller trop d'eau ( en attendant l'eau chaude) en alimentant le tout par un tuyau en 20 l'ensemble de la salle bain et aprés mettre une nourrice pour dispatcher l'eau.

-j'ai alimenté le chauffe eau en 20 et tout va bien.

-pour les toilettes, lavabo, LL et LV j'ai mis du 12, mais je suppose que tu as fait le choix de tout mettre en 16. en fait, vu les metrages pour nous cela faisait 22m en 12. donc nous avons pris un rouleau exprés. la pression est suffisante.


bon courage pour la suite,


anne

anneanne a écrit:

bonjour,

je me permets de répondre mais je ne prle qu'avec ma petite expérience: une unique installation que je viens juste de finir.


-pour l'alimentation de la salle de bain j'ai préféré tirer un 12 pour le lavabo et un 16 pour la baignoire.
-je ne voulais ni manquer d'eau chaude dans la douche quand qq'un tire de l'eau chaude au lavabo
- je ne voulais pas gaspiller trop d'eau ( en attendant l'eau chaude) en alimentant le tout par un tuyau en 20 l'ensemble de la salle bain et aprés mettre une nourrice pour dispatcher l'eau.

-j'ai alimenté le chauffe eau en 20 et tout va bien.

-pour les toilettes, lavabo, LL et LV j'ai mis du 12, mais je suppose que tu as fait le choix de tout mettre en 16. en fait, vu les metrages pour nous cela faisait 22m en 12. donc nous avons pris un rouleau exprés. la pression est suffisante.


bon courage pour la suite,


anne

Attention "Anne" pression n'est pas égale à débit!!!!

Ludovic.

Bonsoir
A mon avis il manque un mélangeur thermostatique pour l'ensemble baignoire, douche lavabo.

pourquoi le post est en double

Bonjour.

Oui henri, c'est pas faux. J'ai mets un chez moi, mais j'avais pas noté ici qu'il n'y en avait pas.

D'ailleurs pour completer, a l'entree/sortie du chauffe-eau, je mets :

-->arrivee eau froide
-vanne, groupe de securite, té avec ballon de detente pour ECS, et raccord dielectrique

-sortie du chauffe-eau avec un raccord dielectrique, puis boucle anti-thermosiphon, vanne, compteur eau chaude

... et la je mettais le thermostatique (en 3/4" integrale) et je renvoyais dans toute la maison.

Avec la remarque d'henri, je vais surement rajouter un té avec un depart vers la cuisine pour de l'eau non mitigée, bien chaude, et le reste du circuit en mitigé.

Je vais en toucher un mot a ma femme. Ben ouais j'suis une feignasse et je prefere etre derriere les casseroles a les remplir qu'a les laver. Donc c'est elle l'experte sur ce coup la.

Tony

Salut !

Encore merci de vos réponses, j'ai bien noté l'histoire du diamètre, je vais passer en 12 pour le lavabo de la salle de bain. et aussi l'evier de la cuisine.
De meme 20 pour l'entrée d'eau froide du chauffe eau

une dernière chose pour Madmac (ou les autres), j'ai pas tout compris sur ton message (je suis pas un expert en plomberie). C'est quoi tout ce système : Groupe de sécurité, Ballon de détente, raccord diélectrique, boucle anti thermosiphon, et c'est quoi mettre en thermostatique ? juste le principal avantage, voir egalement si inconvenients

Merci

Bonjour.

Tout ceci se passe autour du chauffe-eau.

+ groupe de securite

C'est le bloc que tu trouves avant tout chauffe-eau : 1 entree, 1 sortie et 1 sortie qui va vers l'egout. C'est taré à 7 bars.

Quand ton ballon chauffe, l'eau se dilate. La pression augmente. Le groupe de securité s'ouvre à 7 bars pour laisser echapper de l'eau et que tout ne pete pas.

Ca vaut entre 15 et 40€ suivant le modele que tu prends.

+ Ballon de detente

En fait c'est un vase d'expansion. Un blanc pour l'eau cahude sanitaire (attention les rouge pour le chauffage ne sont pas les meme).

Tu place ce vase d'expansion entre le groupe de securite et le chauffe-eau. Lorsque ca chauffe et ca se dilate, le ballon prends une partie de la pression.

Ca permets de garder une partie de l'eau chaude, sans attendre la montée jusqu'a 7 bars et le declenchement du groupe de securite. Ca permets donc de ne pas perdre "betement" un peu de flotte a chaque chauffe.

Cout autour de 40€, donc si tu tiens a tes sous, tres long a rentabiliser (mais dans la tete, si t'es un brin soucieux de l'eau, obligatoire).

+ raccord dielectrique

Ca se mets a la jonction entre 2 metaux differents pour eviter une destruction des materiaux. Par exemple entre une conduite en cuivre et un chauffe-eau.

Coute pas grand chose et foncierement, c'est pas une bonne idee de l'oublier

+ boucle anti thermosiphon

Ce qui est chaud "monte". Dans un tuyau, meme de petit diametre, si tu as de l'eau froide et que tu connecte a un chauffe-eau qui chauffe, l'eau du chauffe-eau va "monter". Au fur et a mesure ca te fais une legere perte.

Pour limiter cela, il suffit de placer le tuyau de depart du chauffe-eau vers le bas : l'eau froide dans le bas du tuyau creer un "bouchon" thermique que l'eau chaude ne remonte pas. Et l'eau chaude reste bien dans le chauffe-eau et ne rechauffe pas le reste de ton conduit.

Generalement le chauffe-eau est plus bas que les pieces desservies. Donc on parle de boucle par qu'on creee ... ben une boucle (un coup en bas puis un coup en haut) avec un bout de tuyau quelconque a la sortie du chauffe-eau.

C'est valable aussi avec une chaudiere, du solaire, tout ce que tu veux.

Si tu as seulement 2 bouts de tuyaux de 3m, tu t'en moques des pertes. Sur un reseau entier, ca peut se faire sentir sur le tres long terme.

Et comme le cout de mise en oeuvre c'est un bout de utyau de PER, que generalement on en a deja plein les poches, ben on va dire 0€ d'installation pour sauver un peu. Donc facile, pas cher et rapport (pas tres ) gros.

+ thermostatique

Pour te doucher, tu n'as pas besoin d'eau a 55°. Hors dans ton chauffe-eau c'est souvent la temperature qu'on recherche, pour eliminer tranquillement les salmonelles notamment.

Donc tu places un robinet thermostatique, comme celui de ta douche, a la sortie du chauffe-eau. Tu le regles sur 40-43°. Et tu amenes uniquement de l'eau a cette chaleur a ta douche.

-sans
eau tres chaude jusqu'a la douche + eau froide : dans le mitigeur et eau a 30° pour la douche

-avec
eau froide toujours + eau a 43° : dans le mitigeur qui ressort toujours a 30°.

Avec, l'eau dans la conduite est moins "chaude". Tu en laisses plus dans le chauffe-eau, bien isolé.

Cout : autour de 40€ je crois, car il faut prendre du 3/4" (20x27 en filetage).

L'idee c'est que pour la vaisselle, tu peux vouloir avoir une eau bien bien chaude. Donc il faut placer la sortie vers l'evier avant le thermostatique (avec un té par exemple).

Vala. Je pense t'avoir un peu tout decris. J'ai pas de schema de mon installation tres "visible" mais j'essaierais d'en faire un (a l'instant c'est sur une serviette de table )

Tony

Salut

Ah ben maintenant c'est bien plus clair (enfin, je suis toujours pas pro) mais du moins je sais à quoi servent ces pièces, et effectivement : pas bête !

Merci

Petit up avec le schem du montage autour du chauffe-eau, ou se trouve tous les bazards que je decris avant ou presque :

Je te remercie Madmac, j'y vois dejà plus clair !