Isolation interieure et monomur

Bonsoir, rien que le titre...

N'isolez pas intérieurement votre maçonnerie Monomur !

Partez sur le modèle en 50, sinon optez pour un autre type de maçonnerie (moins cher, et moins épaisse...) avec véritable isolation intérieure.

Un R de 6 pour la toiture est insuffisant, surtout avec un R de 5,75 pour les murs !

Peut-être tu dis vrai Isaac, mais partir sur un monomur 50 ne coûte pas la même chose. Et ca engendre une moins bonne performance thermique.
Il y a aussi les incidences sur les fondations à prendre en compte.

Moi, je suis dans le même cas que Valfred et je me demande vraiment si une isolation intérieure couplée à un monomur c'est si mauvais que ca. Car s'il faut revenir sur le traditionnel parpaing, fini l'inertie...

Merci de nous éclairer sur cette question.

Certes la maçonnerie va encaisser les pics de chaleur extérieurs, mais il n'y a plus d'échange avec l'intérieur pour lisser les températures !!!

Mieux vaut parpaings avec isolation extérieure que Monomur avec complément d'isolation intérieur !

Valfred,


Les résistances thermiques se cumulent, un R de 5,75 pour les murs c'est bien.

par contre, comme dit Isaac, tu devrais mettre davantage au niveau des combles car rappelons que c'est le principal poste de déperditions (30% au total). Un R de 8 à 9 me paraît plus approprié.

tiens un voisin bonjour,

valfred a écrit:

Nous allons bientôt commencer la construction de notre maison en Monomur de 30cm. Pour l'isolation nous avons opté pour une isolation interieure, je sais c'est un peu contraire au principe du monomur mais c'est moins cher que l'exterieure et surtout on peut le réaliser nous même.
oui c'est "contraire" parce qu'on perd soit disant "un peu" sur le déphasage, mais vu la différence de coût c'est une très bonne solution et à l'usage aussi pour le confort
car quoi qu'en disent ceux qui n'ont pas tout compris, la laine de verre intérieure n'annule pas l'inertie de la brique mais retarde un peu (moins de 1h) le déphasage ... ce sont les mêmes qui disent qu'il faut mettre de la brique pour... augmenter le déphasage au maximum
L'isolation extérieure quelque soit la construction (brique, agglo...) permet d'éviter les ponts thermiques puisqu'elle enveloppe completement la maçonnerie et donc corrige les imperfections mais je suis d'accord avec toi quand on connait le prix de ces 2 possibilités le choix peut raisonnablement être guidé par le portefeuille.


Par contre pour l'épaisseur de LV à placer derrière je me pose des questions.
Déja , quel R pensez vous être satisfaisant pour les murs?
Si tu arrives à 4.5 ou 5 c'est déja très bien.

On m'annonce 2.6 pour la monomur de 30
ah ? pas plus ? de mémoire j'ai un R=4 avec Monomur 30 de chez Porotherm et 45mm laine de verre (R=1.2) pose intérieure bien sur

, j'hésite entre de la GR32 100mm (R:3.15) et de la GR32 75mm (R:2.35) , est ce que ça veut dire que j'aurais R= 5.75 avec la GR32 en 100mm ? Ou alors ça se calcule différemment?
non c'est bien comme çà : tu additionnes tous tes R qui composent la paroi .

Le plafond sera isolé avec de la laine de verre soufflée pour un R=6 (entre 250 et 300mm je crois).
là, l'obectif de R= 6 ou 6.5 est très bien aussi mais dommage de ne pas mettre de la ouate de cellulose (soufflée aussi) le R serait à peu près égal pour épaisseur équivalente (car ils ont le même Lambda) par contre tu aurais un meilleur confort d'été car la chaleur traverse moins vite la ouate. En tarif, c'est du pareil au même.

Quel sont donc les normes pour ce fameux R ? Y'a-t-il un seuil à respecter (type mediocre, bon, excellent...)?
Les normes ce sont celles de la RT2005 (reglementation thermique) mais elles sont très basses (médiocre dans ta liste) car ce n'est qu'un garde fou MINIMUM imposé aux constructeurs.
Ensuite il y a la norme BBC (batiment à basse consommation) qui impose des minis relevés par rapport à la RT2005.

Nous allons egalement mettre un plancher chauffant , quel epaisseur d'isolant polystyrene faut il prévoir 60? 80...? (la maison sera sur VS).
sur VS il serait bien d'avoir déja des hourdis polystyrène au lieu de béton, c'est toujours çà.
sinon, en isolant sous le plancher chauffant,
il vaut mieux choisir des panneaux de mousse PU (type TMS chez Efisol ou l'équivalent chez Knauf) plutot que polystyrène l'isolation est meilleure à épaisseur équivalente.
souvent on prévoit 60mm en mousse PU (les calculs le prouvent, augmenter indéfiniment l'épaisseur d'isolant au sol n'apporte rien en économie d'énergie ; à condition d'avoir 60mm celui qui me lit et a prévu 20mm il peut tripler

L'enduit exterieur n'est pour le moment pas defini mais y'a-t-il des enduits spéciaux pour les briques ou est ce le même que sur parpaing?
pour l'enduit pas forcement "le même que parpaing" car ce serait dommage de mettre un enduit qui bloque la perméabilité de la brique. Mais ce ne sera pas un souci, on en trouve partout.

Isaac,


Tu dis que les échanges sont freinés avec l'intérieur, peut-être mais plus tu rajoutes d'isolant, plus tu freines l'échange, qu'il soit placé à l'intérieur comme à l'extérieur.

Ce que j'en conclut c'est que le monomur, avec complément d'isolation, à éviter.

Mais alors le monomur de 30 cm atteint ses limites pour un projet BBC ou RT2012

Et puis le monomur 50, je crois pas non plus qu'à toujours augmenter les épaisseurs on y gagne tant que ça (vois l'exemple du triple vitrage)

alexis62 a écrit:

...rappelons que c'est le principal poste de déperditions (30% au total). Un R de 8 à 9 me paraît plus approprié.

non, le 30% de déperditions est basé sur une maison tradi mal isolée ; avec un R=6 ou 6.5 on est plus dans cette config.

fait le calcul de deperditions et tu verras que la sur-enchère des "R" n'est pas forcement une bonne solution car cela n'apportera rien de plus. Ceci dit en toiture c'est moins genant si ce sont des combles perdues, et 8cm de plus pour gagner 2,4 de "R" ne feront pas perdre de volume sur l'habitable (c'est aussi là le souci dans la partie habitable : bien isoler et garder un maximum de surface habitable : au prix du m2, c'est légitime).

Elisa21,

Très intéressant ton avis sur le complément d'isolation laine de verre d'un monomur. Je pense comme toi : tu ne détériores pas l'inertie puisque la laine de verre a une mauvaise diffusivité (ou comment se servir du défaut d'un isolant?)

Et puis pour le confort, le monomur c'est pas mal.

alexis62 a écrit:

Tu dis que les échanges sont freinés avec l'intérieur, peut-être mais plus tu rajoutes d'isolant, plus tu freines l'échange, qu'il soit placé à l'intérieur comme à l'extérieur.

Ce que j'en conclut c'est que le monomur, avec complément d'isolation, à éviter.

Je parle évidement d'échange entre le volume chauffé et la maçonnerie, et j'ai l'impression que toi tu parles de transfert de l'intérieur vers l'extérieur, et inversement.

alexis62 a écrit:

Mais alors le monomur de 30 cm atteint ses limites pour un projet BBC ou RT2012

Les performances des Monomur en 30 seules sont déjà insuffisantes pour la RT2005.

A moins de les combiner avec une isolation extérieure, cette solution est dépassée. Et vouloir les isoler par l'intérieur pour un projet de construction neuve ne parait pas une solution pertinente.

alexis62 a écrit:

Et puis le monomur 50, je crois pas non plus qu'à toujours augmenter les épaisseurs on y gagne tant que ça (vois l'exemple du triple vitrage)

>>> Avis technique (performances) Monomur "Bellenberg" <<<

Elisa21,

Ce que je veux dire c'est qu'il vaut mieux mettre le paquet sur l'isolation des combles qui représente 30% des déperditions que dans l'isolation du sol qui en représente 5%.

Au passage, le R de 4 qu'on t'annonce avec monomur de 30, et ton isolant de 45 mm, c'est bien mais proportionnellement, c'est davantage ton isolant qui t'apporte du R (car lambda de 0,038 environ) plutôt que ton monomur avec lambda de 0,11, tu obtiens un R=2,72 en 30 cm.

Notre ami avec monomur en 30 cm et R=2,6 est donc bien dans le vrai

Oui mais un plancher chauffant est souhaité, donc il faut une bonne isolation de sol...

Par contre les pourcentages des déperditions définissent les ordres de priorité d'isolation bien évidement.

Ce qui participe au confort dans une maison en Monomur, c'est le volume en contact direct (sans isolant) avec le volume chauffé.

Ainsi, l'été, le mur tend à rester plus frais qu'un parement en Placo isolé, et les corps plus chauds rayonnent vers les parois, ce qui crée une sensation de confort, indépendamment de la température du volume intérieur. C'est ce qui se passe dans une maison en pierres isolée intérieurement suite à une rénovation, combiné au fait que le mur ne peut plus absorber les calories contenues dans l'air à cause de l'isolation sérieuse.

Isaac,


Un monomur de 30 cm n'est pas forcément non conforme à la RT2005 comme tu dis.

Il me semble, sauf erreur de ma part, que le garde fou c'est 2,5 pour les murs.

Avec un monomur de 30 avec lambda de 0,11, on obtient R=2,72, donc ca passe.

alexis62 a écrit:

Elisa21,

Ce que je veux dire c'est qu'il vaut mieux mettre le paquet sur l'isolation des combles qui représente 30% des déperditions que dans l'isolation du sol qui en représente 5%.

oui ok, dsl, j'avais mal compris le sens de ta phrase

Au passage, le R de 4 qu'on t'annonce avec monomur de 30, et ton isolant de 45 mm, c'est bien mais proportionnellement, c'est davantage ton isolant qui t'apporte du R (car lambda de 0,038 environ) plutôt que ton monomur avec lambda de 0,11, tu obtiens un R=2,72 en 30 cm.
ce n'est pas ce qu'on m'annonce c'est ce que j'ai calculé et... testé depuis 3 ans (j'ai construit en 2006)

je n'ai mis "que 45mm d'isolant" ce serait à refaire effectivement, j'augmenterais certainement.
bien sur que le lambda d'un isolant est meilleur que celui de la Monomur sinon la brique serait classée dans les matériaux isolants



Notre ami avec monomur en 30 cm et R=2,6 est donc bien dans le vrai

alexis62 a écrit:

Un monomur de 30 cm n'est pas forcément non conforme à la RT2005 comme tu dis.

Il me semble, sauf erreur de ma part, que le garde fou c'est 2,5 pour les murs.

Avec un monomur de 30 avec lambda de 0,11, on obtient R=2,72, donc ca passe.

Dans le lien que j'ai laissé plus haut, on parle de 2,33 comme R testé pour le modèle Bellenberg.

Dans tous les cas, c'est vraiment limite, et ce n'est pas un niveau d'isolation que l'on pourra conseiller.

Isaac,

Le monomur terre cuite est loin d'être le plus performant, c'est vrai que c'est un peu limite, mais si tu prend d'autres monomur type béton cellulaire, alors là ça passe la RT2005

Valfred parle de béton cellulaire ?

Pas à ma connaissance, il parlait de terre cuite, alors peut-être lui a t-on menti car de mémoire on lui annonce un R=2,6

Théoriques oui.

Merci à tous pour vos réponses qui nous rassurent et nous confortent dans nos choix.

On fera donc de l'isolation interieure, maintenant l'epaisseur dependra des points suivants:

- pour les murs l'epaisseur de la laine de verre dependra des menuiseries. On verra si celles ci changent de prix suivant que les dormants soient plus ou moins epais.

- Pour les toits je vais regarder la ouate de cellulose et voir le prix si j'augmente un peu la dose (style 400mm)

- Pour le sol je pense qu'on va rester en 60 mm d'epaisseur.

Merci pour la vitesse des réponses et pour les différentes explications, je vais revenir souvent car la construction va demarrer mi septembre donc les derniers choix sont en ce moment. J'ai d'ailleurs un autre dilemne pour les fenetres, elles seront en 4/16/4 chargé argon (assez standard quoi) , on m'a proposé deux marques: Millet (gamme Cybel) fourni par un distributeur GSB et la société GPLAST qui nous propose des fenêtres en profilé PVC aluplast 4 chambres. Pour la comparaison le verre est le même, à part le nombre de chambres du profilé , le nombre de charnière et la qualité des charnières et ferrures que faut il regarder?

Merci à vous 3 Isacc, alexis 62 et elisa21 (du 42) pour tout

Ne me remerciez pas puisque je ne vous conseille pas cette solution.

Et puis vous perdez la perpirance des murs, un autre avantage des Monomur...

Faites des recherches...

Combien vous coûte la plus-value pour les Monomur par rapport à une maçonnerie en briques traditionnelles de 20 ?

Ce que tu peux faire Valfred, si tu fais le choix de la terre cuite, c'est partir sur une épaisseur plus faible, à savoir 20 cm, et augmenter l'épaisseur d'isolant.

Sur ce point je pense qu'Isaac a raison tu gagneras en terme de coût et aussi en performance thermique.


Quant à moi, je ne peux pas partir sur une épaisseur moins importante car le fabricant de monomur pierre ponce que j'ai choisi démarre à 30 cm.


Côté perte de perspirance Isaac, si tu laisses une lame d'air entre l'isolant et le mur, je crois que ca doit être minime.

Isaac,

tu ne peux pas comparer le prix d'un monomur de 30 a un parpaing de 20 cm.

Les produits ne sont pas de même épaisseur, n'offrent pas les mêmes performances, ne sont pas de même composition et n'offrent pas le même niveau de confort.

Il faut comparer ce qui est comparable.

alexis62 a écrit:

Côté perte de perspirance Isaac, si tu laisses une lame d'air entre l'isolant et le mur, je crois que ca doit être minime.

La perspirance c'est la capacité d'un matériau à laisser traverser la vapeur d'eau. Une maçonnerie avec enduits perspirants, intérieurs (plâtre ou chaux) et extérieurs (à base de chaux), conserve les propriétés de régulation hygrométriques naturelles de la brique, contrairement à une configuration avec isolation intérieure et pare-vapeur, et enduits étanches.

alexis62 a écrit:

tu ne peux pas comparer le prix d'un monomur de 30 a un parpaing de 20 cm.

Les produits ne sont pas de même épaisseur, n'offrent pas les mêmes performances, ne sont pas de même composition et n'offrent pas le même niveau de confort.

Il faut comparer ce qui est comparable.

Mais justement ! Voir si la différence de prix permet de se payer une véritable isolation !

Il sont en auto-construction sur le second-œuvre et réduire les frais sur le gros-œuvre permettra largement de se payer la différence épaisseur d'isolant, pour arriver à la performance finale souhaitée, et pour moins cher.

Isaac,

C'est pourquoi je recommandais à notre ami Valfred de partir sur un mur de 20 plutôt que de 30 et augmenter l'épaisseur d'isolant.

Oui très mais ce serait utile de connaitre le gain financer ! Car ce n'est pas toi qu'il faut convaincre !

Isaac,


Puisque tu souhaites que je sois plus convaincant, le monomur de 30 cm = 80 € le m2 fourni-posé.

Le parpaing de 20 cm, 45-50 € le m2 fourni posé. Ca fait 30 € d'écart du m2, je ne sais pas à quelle épaisseur d'isolant ca correspond car je ne connais pas le prix de l'ITE

Si l'on peut se fournir un isolant disons de 10 cm d'épaisseur, on arrivera à une meilleure performance thermique avec le parpaing+isolant extérieur qu'avec le monomur.

Reste à définir la dégradabilité de la performance thermique de l'isolant dans le temps. L'isolant va avoir une durée de vie limitée, contrairement au monomur qui dure sur toute la vie du bâtiment. Et si l'isolant dure 20 ans, cela signifie qu'il faut le changer 5 fois sur la durée de vie du logement (100 ans), et là en terme de coût global, la solution monomur l'emporte largement.


C'est ça aussi le développement durable!

Je ne parle pas forcément d'isolation extérieure, mais si tu pars sur du polystyrène, du liège ou de la laine de bois, leur durabilité ne sera pas mise en défaut.

Quelle est la différence de prix au m² pour une maçonnerie en briques traditionnelles de 20 ?

Si on gagne 30€ du m² avec du parpaing, cela permet de financer 120 mm de laine de verre GR32 à 10 ou 11 €/m², et reste 20 € d'économie, car l'ossature et le Placo sont prévus avec les Monomur.

La durabilité admise d'un isolant ne sera jamais de 100 ans (se reporter aux ACV réalisées)


La solution discutée sera moins chère à l'instant T, pas forcément sur la durée.

Tu penses que la durée de vie d'un polystyrène sera revue à la baisse avec une isolation par l'extérieur ?

Si oui, on a des soucis à se faire avec les entrevous isolants de vide sanitaire.

Isaac,

l'isolation d'un vide sanitaire n'est pas soumis aux mêmes contraintes qu'un mur extérieur

C'est sûr mais dans un vide sanitaire, le polystyrène est apparent. Abrité mais apparent, et le vide est ventilé.

Bref on part un peu en hors sujet.

valfred a écrit:

- pour les murs l'epaisseur de la laine de verre dependra des menuiseries. On verra si celles ci changent de prix suivant que les dormants soient plus ou moins epais.

rien ne t'empêche de poser des fenêtres "standards" et de faire les encadrements placo en biais pour une meilleure ouverture des battants.

- Pour les toits je vais regarder la ouate de cellulose et voir le prix si j'augmente un peu la dose (style 400mm)
tu peux te baser sur le prix fourni posé : maxi 1€/cm d'épaisseur/m2 autrement dit 250mm = 25€ maxi/m2

pour les fenêtres il faut regarder les performances d'isolation vitrage ET montants.
et quitte à faire démarche tous les fournisseurs pour tout le matos second oeuvre, certains sont sympas avec les auto-constructeurs (tu y vas avec tes plans et ils te chiffreront tout, ils ont l'habitude) ;
sinon, chez Leroy ils s'alignent si tu leur présente un devis moins cher.

...je vais revenir souvent car la construction va demarrer mi septembre donc les derniers choix sont en ce moment.
alors vivement mi-septembre pour les 1ères photos !


Merci à vous 3 Isacc, alexis 62 et elisa21 (du 42) pour tout

Valfred,


Pour ton isolation en ouate de cellulose, très bien, mais vérifie les choses suivantes :

- le certificat ACERMI de l'isolant ou avis technique CSTB
- le poseur doit être un souffleur agrée
- la pose de piges (ce qui te permettra de vérifier l'épaisseur d'isolant réellement posée et voir s'il y a des phénomènes de tassement dans le temps)
- la pose d'un platelage en bois pour circulation dans les combles
- la pose d'un entourage au niveau de la trappe d'accès aux combles


Voilà quelques petits conseils qui valent pour toute isolation soufflée

Ok , en ce qui concerne les murs vu que je suis tombé ans les moments creux pour les devis (fevrier/mars/avril en plein dans la crise quoi) , le MO qui nous a fait les plans nous a trouvé deux entreprise de maçonnerie qui nous font la brique de 30 presqu'au prix de la brique de 20. Donc faire baisser le prix encore plus sera difficile sachant que je veux faire en brique et pas en agglos. De toutes manières mon budget n'est pas en peril pour le moment, j'ai un objectf de prix final, j'ai une marge confortable (malheureusement pas assez pour faire faire un enduit platre interieur), les questions que je me pose c'est plus pour ne pas faire de la sur qualité inutile. Le fait de faire des economies suplementaires sur l'iso des murs me permettra peut être de plus charger sur les plafonds ou de mettre de la meilleur qualité (laine de bois?) dans les murs. Bref la suite bientôt .

A+