Isolation correcte ? (plus questions techniques)

Bonsoir.

fabien62118 a écrit:

Voilà le projet isolation pour notre future construction :( semi plain pied sur sous sol complet avec 100M² en sous sol, 96 au RDC, 77 à l'étage (surface utile) dont 60 habitables)

Les mûrs sont dits "composites", soit un parpaing porotherm "rouge" (sorte de brique alvéolaire si j'ai compris) de 15 cm, lame d 'air de 4cm, brique moulée main de 20cm. (à priori une bonne isolation pour cet ensemble)

le plancher d'étage sera en bois.

Je ne connais pas ce type d'isolation des murs. Ce qui est certain c'est qu'il manque quelque chose.

fabien62118 a écrit:

Isolation des mûrs périphériques du RDC : 100 mm de GR 32 + BA 13.

Isolation du sol du RDC = 60mm d'extrudé sous chape ...

Isolation entre faux plafond du RDC et plancher d'étage = 45mm de laine de roche (dans un but acoustique)

Pour l'étage :
-200mm de laine de verre déroulée (pas de GR32 mais laine moins chère ...) sur le sol des parties inaccessibles (derrière les cloisons basses)
-300mm de laine de verre (pas GR32 mais R=7-8 environ, 2 couches croisées) sur le faux plafond (juste sous le faitage en fait)
-260 mm pour les rampants (r= 6.5)

-100mm juste derrière les cloisons latérales basses ...

ensemble des cloisons intérieures RDC et étage en placostyl ba13 + laine de roche 45mm.

Cela semble t'il correct et réalisable, techniquement parlant ?

BA13 en plus de la contre-cloison de briques "moulées main" ???

Etes-vous certain ?

Sinon l'isolation en toiture est très importante. Visez au moins un R de 7 partout (6,5 pour les rampants ça va).

fabien62118 a écrit:

Quelques questions techniques :
-la laine de roche entre plafond RDC et plancher d'étage (entre solives) est ce vraiment utile ???

Vous l'avez dit vous-même, c'est pour le phonique.

Pour le phonique oui, mais ce que je voulais savoir c'était si vraiment cela était perceptible, si il y a une grosse différence en quelque sorte ...

Merci.

Salut

fabien62118 a écrit:

Les mûrs sont dits "composites", soit un parpaing porotherm "rouge" (sorte de brique alvéolaire si j'ai compris) de 15 cm, lame d 'air de 4cm, brique moulée main de 20cm. (à priori une bonne isolation pour cet ensemble)

Je suis un peu comme Isaac, si on t'a dit que ce type de mur etait isolant, c'est un peu

Citation:

Isolation des mûrs périphériques du RDC : 100 mm de GR 32 + BA 13.

Pourquoi mettre une isolation intérieur si le 1er mur est bon ?

Bon sinon :
Un mur composite, pour qu'il soit isolant , c'est le Mur Porteur un isolant et une brique moulée main

La lame d'air de 4cm , c'est beaucoup, au dela de 1 a 2cm , niveau thermique ca ne sert plus a rien d'augmenter.
Sur un mur de ce type les macon utilisent environ 2cm, c'est pas pour vous faire une lame d'air et participer a l'isolation, c'est pour rattraper/corriger les defauts des briques qui parfois ne sont pas toute calibrer pareil.

Ta brique moulé main de 20, c'est pas un peu épais ?
Ton mur va faire 39cm et vue qu'il ne serra pas isolé, tu dois passer par une isolation intérieur. 390+100+13 = 500, 50cm de mur je trouve que c'est énorme pour le peu de performance que tu aurras.

A titre de comparaison j'ai un mur composite de 39/40cm : Porotherm de 15 + 12cm (Isolant Polyuréthane 2x6cm) + 1/2cm Vide D'air + 11cm Brique en Facade.

Si ton macon sait faire un mur composite demande lui de te mettre un isolant coté extérieur ca serra mieux que de le mettre coté intérieur.Après selon tes moyen tu choisis l'isolants qui va bien.


En fait le porotherm peu être bon isolant mais a partir de 36,5 voir plus et ca dépend des régions.

Voici un exemple de mur composite, ce qui est en train d'etre monté chez moi.


Là on est a 39cm d'epaisseur, niveau finition il y aurra 1 a 2 cm de platre a mettre.

Ben c'est le même mûr je crois que j'aurai !!! faut que je regarde le devis pour l'épaisseur de la brique, je sais plus trop là ...

Mais au fait, pourquoi me parles tu d'isolation extérieure avec une brique moulée main (donc décorative) ????

Salut :

Je te parle d'isolation extérieur, car c'est mieux qu'une isolation intérieur.
Un maçon savant faire un mur composite avec vide d'air, doit savoir faire une un mur avec ITE en remplacant le vide en parti par de l'isolant.

Je suis pas un expert en brique moulée main, mais ca doit etre 11cm pour la largeur

Au fait tu te trouve dans quel secteur ? Pas de calais (déduction faite avec ton pseudo ?)

Si c'est le cas va faire un tour en belgique et documente toi sur les murs composite qu'ils fond chez eux, on appel ca des mur creux aussi.
Mur Porteur / Isolant / Brique de Facade , chez eux ca représente la quasi totalité des maisons, alors qu'en france les macon sont soit aumur "tradi de 22" soit en maxibrique.

C'est tout simplement domage de partir sur un mur composite et de faire une isolation intérieur derrière.
Si c'est pour faire ca part sur un mur de 22 en maxibrique ou alors meme sur un mur de 22 en moulée main a la limite. Ca te coutera moins car economiseras le cout du porotherm.


En faisant un mur :
Brique Moulée Main / Vide Air 1-2cm / Isolant / Porotherm / Platre , tu bénéficieras d'une meilleur isolation, de l'inertie du porotherm.
Si tu remplaces le platre par du ba13, tu perdras un peu en inertie, mais ca peut être compensé en jouant sur l'inertie de la dalle ou des murs porteur intérieur.

Après c'est une question de gout, mais tu peux remplacer la brique moulée main par de la maxibrique. il y en a moins sur le marché c'est sur, mais certaines sont sympas, l'avantage c'est que c'est quand même beaucoup moins cher.
Par contre il parait que certaine moulée main sont quand meme attractive niveau prix ...


La maxibrique peut se trouver en 11cm (c'est celle qu'on voit sur ma photo) ou en 22cm. (J'ai fait un mix, par exemple chez moi, notre garage possede un mur en maxi de 22, garage non isolée, afin de reduire un peu les cout)

Si tu fais une isolation intérieur, (par exemple si ton budget ne passe pas avec une ITE), utilise l'economie faite sur le Porotherm pour augmenter l'isolation.

Ok pour l'isolation extérieure mais qui en fait, ne se voit pas ... je pensais qu'une isolation extérieure était systématiquement en partie "visible" ...

Ok également pour la maxibrique, je savais que c'était un peu moins cher ...

Sinon pour te donner un ordre d'idée, j'en suis à 56000 euros pour un rectangle de 12.8m sur 9.4m, sous sol complet, un mûr de refend de 6 mêtres à peu près au milieu du rectangle, terrassement compris ...

Citation:

Ok pour l'isolation extérieure mais qui en fait, ne se voit pas ... jepensais qu'une isolation extérieure était systématiquement en partie"visible" ...

Devant ton isolant tu auras toujours une finition, ca peut etre un bardage bois, un crépris, ou comme ici une brique.

La brique d'un mur composite ne sert que "de finition", et ne participe pratiquement pas a l'isolation,

Citation:

56000 euros pour un rectangle de 12.8m sur 9.4m,sous sol complet, un mûr de refend de 6 mêtres à peu près au milieu durectangle, terrassement compris ...

Pour Gros Oeuvre je supose donc ? Sans compter la partie isolation GR32 + BA13 ?

[quote="filou59"]

Citation:

Pour Gros Oeuvre je supose donc ? Sans compter la partie isolation GR32 + BA13 ?

Oui, juste le gros oeuvre.

fabien62118 a écrit:
Pour l'étage :
-200mm de laine de verre déroulée (pas de GR32 mais laine moins chère ...) sur le sol des parties inaccessibles (derrière les cloisons basses)
-300mm de laine de verre (pas GR32 mais R=7-8 environ, 2 couches croisées) sur le faux plafond (juste sous le faitage en fait)
-260 mm pour les rampants (r= 6.5)

-100mm juste derrière les cloisons latérales basses ...

Cela semble t'il correct et réalisable, techniquement parlant ?

Bonsoir Fabien,
Ce qui me pose problème dans la proposition c'est la différence entre les cloisons latérales basses et l'isolation des rampants . Ces cloisons latérales basses sont ce qu'on appelle aussi pied droit (partie du mur verticale sous le rampant). Or du point de vue réglementaire, l'arrière du pied droit et le pied droit doivent a minima avoir la même résistance thermique que les rampants. Avec 100mm d'isolation on est loin des 6.5 !!! Pour l'isolation des toits avec de la laine minérale, il faut consulter le CPT 3560 du CSTB, règles de l'art pour ce type d'isolation (www.cstb.fr) qui vient d'être modifié en juin dernier et est applicable depuis le 1er juillet.
De plus, si ton habitation est à visée basse consommation, c'est effectivement plutôt R=8 qu'il faut viser dans les combles ! Et en laine minérale, on ne peut y arriver qu'en double couche en combinant des R performants entre et sous chevrons. Les pieds droits ne sont pas à considérer comme des murs extérieurs, ils font partie du comble et à ce titre, l'isolation doit être cohérente entre les rampants, les pieds droits et l'arrière du pied droit. Sinon, tu auras un énorme pont thermique sur la hauteur de ces bas de rampants !!!
Bon courage. Hicot

Bonjour a tous je fais construire un maison neuve de 179 m2, mon artisan me propose de faire un mur composite en béton cellulaire de 15 cm un isolant un vide puis une brique moulée main de 11 cm. Je suis assez inquiet par l'épaisseur du béton cellulaire et sur le fait que mes murs puissent supporter un plancher béton sommes nous hors clou, dans les normes, respectons nous le DTU. Pouvez vous m' aiguiller? merci