Programmation chauffage au sol électrique

isaac a écrit:

Justement je lis dans cette même discussion :

rodymary (qui a lancé le sujet) a écrit:

C'est sûr qu'il faudrait un truc chiadé pour tenir compte des prévisions du lendemain, je sais qu'il y en a qui font ça avec leur PC qui récupère la météo du lendemain,l'ensoleillement à venir, ...
Du coup j'ai pas mal d'écart de température chez moi, 23° en ce moment et 20,5° hier à la même heure, pas étonnant quand je vois les écarts de températures que nous avons en ce moment, hier 15°d'écart entre -2° la nuit et 13° la journée...

Il y a eu une incompréhension avec rodymary sur ce coup. Alors on va le prendre autrement pour qu'on se comprenne bien, et que tu arrêtes de jouer avec les citations sans toi non plus apporter de réponses, sinon quelques allusions narquoises.

Quand je parle de temporelle, c'est en référence à la sonde extérieure pour un PC électrique. A mon grand tord, je ne connais que très peu les régulations existantes sur PC électrique.

Contrairement à un PC hydraulique, on ne paramètre pas une température de consigne, qui pourrait donc varier et être régulée. L'avantage du PC hydraulique se situe entre autre ici, on peut réguler l'énergie apportée au médium, et donc par conséquence, la puissance de l'émetteur, de manière fine.

A ma connaissance, très ténue à ce sujet, la possibilité de réguler un PC électrique consiste essentiellement à ouvrir et fermer des circuits. Un circuit a une puissance déterminée, puissance fixe. La différence avec un PC hydraulique, son avantage quelque part, c'est que la régulation par circuit est du fait assez simple, alors que sur PC hydro, quoique qu'en dise ceux qui veulent défendre le sujet, elle est illusoire sur plusieurs circuits du fait de l'équilibrage hydraulique.
Donc à ma connaissance, avec un PC électrique, il est préférable de réguler une résultante, tout simplement parce que la finesse de régulation par circuit ne sera pas équivalente à celle de la régulation d'une consigne (et il existe des tonnes de matériel pour le faire).
En effet, pour reproduire ce mécanisme de la sonde extérieure pilotant une consigne sur des circuits électrique, faire varier la puissance d'un PC électrique avec un pas assez fin, si l'on ne dispose que d'un mécanisme binaire, il faudrait introduire un outil temporel et réaliser une variation de puissance en répartissant la marche du PC sur un temps donné. Ce mécanisme existe certainement, mais je pense qu'il est cher, et que d'autres mécanismes peuvent faire peut-être aussi bien en agissant tout simplement sur la résultante, avec des résultats plus fiables. Le role donc des thermostats, qui intègre parfois des régulations proportionnelles, des PI, des PID, et qui donc de manière intrinsèque intègre des mécanismes de correction d'erreur.

On anticipe et controle assez simplement, donc on régule assez simplement un PC hydro, dans son ensemble, et non circuit par circuit (pièce par pièce) pourvu qu'on est de bons outils pour le faire. Une sonde extérieure sert à anticiper, un thermostat (non obligatoire) sert à stopper justement en cas de surchauffe. le thermostat avec une sonde extérieure ne sert qu'à limiter la chauffe.

Sur un PC élec, on corrige plutôt une résultante. Par contre sur une install bien fait, on peut le faire pièce par pièce sans problème, et avec un thermostat bien réglé et de bonne qualité par rapport aux attentes, sans tomber dans les travers de la surchauffe.
Si on a un thermostat pour toute la maison, si c'est ON 8 kW, OFF 0 kW, là c'est sur, ça peut être problématique, et encore, tout dépendra de ces choses que tu connais bien et qui ont trait au bioclimatisme isaac.

Maintenant revenons à la question de rodymary : si tu disposes d'un thermostat programmable, essaie pourquoi pas d'augmenter d'1 ou 2°C ta consigne habituelle au thermostat durant ces HC. Si tu n'es pas déja au dessus de cette consigne, cela forcera ton PC à marcher, et le retour à la consigne habituelle l'amènera selon les cas à s'arrêter ou non. Avec 1 ou 2°, tu risques peu la surchauffe, et tu pourras évaluer par toi-même si le résultat est intéressant et confortable ou non. Car de toute façon, il faut essayer chez toi, et chaque maison est différente.

Ce que tu peux retenir, c'est qu'il y a un principe de conservation de l'énergie, que ce que ta maison perd, on doit lui amener, et que rien ne t'oblige à l'amener au fil de l'eau. L'isolation, le fait que tu aies des HC réparties au cours de la journée, et l'inertie si tu la comprends pour en jouer, sont des atouts pour toi. Un thermostat programmable bien foutu est une grande aide pour cela.

C'est juste pour rappel le principe mis en oeuvre dans de nombreux logements des années 70-80 où on chauffait une armoire de briques réfractaires durant les HC, et on ouvrait la porte durant les HP pour que la chaleur se répande. J'ai moi même vu de ces logements.

l'homme qu'a vu l'homme qu'a vu l'ours a écrit:

Bref ça n'aide pas Rodymary tout ça.

dis donc le roi des smileys

Citation:

Tu peux aussi envisager un poêle à bois le moinspuissant possible, avec une petite température de fond constante assurée par le plancher chauffant.

C'est pas cher... t'as toujours rien à vendre toi hein. Comment je programme mon chauffage, la réponse ci dessus

Citation:

Mais ce n'est pas réellement du stockage, plutôt d'anticipation normale à cause de l'inertie.

Bien sur... tu es adorable

rodymary a écrit:

Bonjour à tous,

Je dispose d'un pavillon de 150m2 avec chauffage au sol électrique au RdC et panneaux rayonnants à l'étage dans les chambres, et je pense battre tous les records de consommation électrique car je tourne en moyenne à 2500 euros / an, dont 65% directement imputable au chauffage.

Le souci vient avant tout de notre température de chauffe, 23° environ, et de quelques appareils électriques allumés en permanence. Pour ces 2 points, la solution est simple, on passe à 21° (1° = 7% de conso dit-on), on éteint les appareils inutilisés et on passe aux ampoules basse consommation.

Mais mon gros souci est de trouver comment optimiser la programmation du chauffage au sol du RdC, en tenant compte au maximum des heures creuses dont je dispose (2h-6h30, 14h30-16h00, 21h30-23h30), de la possibilité d'abaisser de 2° ou 4°, de l'inertie de ce type de chauffage, avec un mode de vie metro-boulot-dodo classique.
Notre dernière programmation en date est de chauffer en confort durant les heures creuses uniquement, et d'abaisser de 2° (mode éco) en heures pleines... est-ce jouable ?

Petite précision, mon installation ne dispose pas de sonde de température extérieure... est-ce vital ?

Voilà je fais appel à vos expériences et connaissances, si vous avez des conseils, je suis preneur !
Merci d'avance

bonjour,
je suis peut être hors sujet mais as tu penser à t'équiper d'un poêle à bois ?
Je fais actuellement construire et j'ai pris un PRE + un poêle à bois. L'investissement est certes un peu élevé (4000 € avec l'instal) mais avec le crédit d'impôt de 40%, l'opération va me revenir à environs 1900 €.
Du coup je pense mettre une température constante avec le PRE et en cas de coup de froid, utiliser le bois.
C'est peut être une idée à creuser.

Bonjour à tous et merci pour vos réponses, et mises au point...

Je possède une cheminée que je n'utilise qu'aux inter-saisons, plus esthétique qu'efficace d'ailleurs.
Mais je ne concevrais de toutes façon pas de l'utiliser tous les jours en hiver, en complément de mon plancher chauffant, trop de boulot, trop de poussière.

Petit aparté, hier soir j'ai démonté le thermostat du séjour qui a tendance à se mettre en marche beaucoup plus régulièrement que les autres, le sol de cette pièce est d'ailleurs souvent chaud. C'est le seul thermostat qui est sur un mur extérieur, et je me suis aperçu qu'un petit courant d'air frais sortait de la gaine derrière le boitier, et venait lécher la sonde... tu m'étonnes qu'il tournait souvent celui là... voilà peut-être, en partie, ce qui explique mes variations de température et ma consommation exagérée.... ! Je dis bien en partie, car je chauffais beaucoup, mais résolution est faite, je vais baisser de 2°, promis !

C'était quoi ma question d'origine de nouveau... ah oui, mode confort en HC et éco en HP, est-ce la solution... ?
Je vais essayer ça cet hiver et je vous tiendrai au courant dès mes premiers relevés

rodymary a écrit:

C'était quoi ma question d'origine de nouveau... ah oui, mode confort en HC et éco en HP, est-ce la solution... ?

Bonjour rodymary,

Je pense que oui c'est une bonne solution pour les maisons qui gardent bien la chaleur, type cloisons en briques, vmc double flux et une grosse isolation des combles...
et par contre non pour des maisons avec des cloisons en placo et une vmc simple flux...

@+

bah oui parce qu'une maison en placo avec une simple flux ne garde pas bien la chaleur.

Quelle que soit le niveau d'isolation par ailleurs.

Malheur aux maisons en bois mes amis, même une enveloppe de 30 cm d'isolant ne vous préservera pas des frimas de l'hiver.

Bravo Isaac le poison de ton simplisme se répand tranquillement sur ce forum.

Je suis bien d'accord avec ta pensée fredoche,
mais on en est pas encore au standard des maisons en placo avec 160mm de LDV aux murs !

Le problème c'est qu'on force le trait pour tout.
Du coup on en vient à dire qu'il faut de tonnes d'inertie et des décimètres d'isolation pour obtenir quelque chose de confortable.
Mais non, le modèle n'est pas unique, les méthodes sont nombreuses, les architectures, les méthodes, les besoins sont différents selon les régions.
Il vaut mieux un placo, une laine de verre de 10 cm bien posée en continue, une étanchéité et un pare-vapeur soigné, que moitié plus posé à la va vite, sans jointoyage, sans traiter les infiltrations d'air...

Aujourd'hui plus que d'empiler des valeurs, on devrait travailler et soigner les méthodes. Je suis désolé, mais si vous ne le faites pas vous-même, il y a de fortes chances que tout soit fait à l'arrache, parce que les ouvriers plaquistes, c'est à la minute que ça se joue, dans votre pavillon ou un autre. 2 bons plaquistes, il font le doublage d'une maison de 100 m² dans la journée. Que tu mettes 160 ou 100 mm d'isolant. Ben c'est des bons ouvriers pour leur patron, mais à mon avis, pour votre isolation, l'appréciation sera différente. Et 160 ou 100, si t'as des fentes de 2 cm entre chaque panneau d'isolant, ben le résultat en terme d'isolation sera à peu de choses près équivalent.

C'est pas faux !

Bonsoir.

fredoche a écrit:

Le problème c'est qu'on force le trait pour tout.
Du coup on en vient à dire qu'il faut de tonnes d'inertie et des décimètres d'isolation pour obtenir quelque chose de confortable.
Mais non, le modèle n'est pas unique, les méthodes sont nombreuses, les architectures, les méthodes, les besoins sont différents selon les régions.
Il vaut mieux un placo, une laine de verre de 10 cm bien posée en continue, une étanchéité et un pare-vapeur soigné, que moitié plus posé à la va vite, sans jointoyage, sans traiter les infiltrations d'air...

Ce n'est pas qu'une question de confort évidemment, mais de réduction de pollution, ce pourquoi ont été décidée les RT20**.

Oui il vaut mieux une isolation bien faite qu'une autre théoriquement plus performante mais posée dans une optique de rendement horaire (en faveur de l'entreprise en charge des travaux ).

Il n'est pas évident de pouvoir exiger une pose dans les règles (thermiques) de l'art. Warziff, plaquiste professionnel pourra te parler d'étanchéité en pratique sur les chantiers.

La grosse majorité des personnes faisant construire font appel à un constructeur, qui fera appel à un artisan qui sera pressé de finir le travail.

Donc je trouve que le raisonnement n'est pas réellement objectif.

Il faudra comparer isolation posée "à la va vite" et isolation théoriquement plus importante montée "à la va vite". Car cela reflète la réalité.

Mais c'est un autre sujet de discussion...

Bah ouais, elle est quand même pas si mal ma bicoque !
Elle consomme certes, mais je pense que ma température élevée de confort y est pour beaucoup !

Après 2 semaines à tourner tout ça dans tous les sens et à optimiser et économiser ce que je pouvais, j'en arrive à l'approximation suivante :

En règle général ma facture tout élec tourne aux alentours de 2500 euros (2700 pour cette année mais l'hiver a été très rude et long). Ma part de chauffage est de 65% environ, soit 1625 euros.

- Je baisse ma température de confort de 23° à 20,5° (largement suffisant, faut pas déconner), soit 2,5° de moins x 7% de conso en moins = 284 euros de moins

- Mon thermostat du séjour qui était en plein courant d'air frais via sa gaine électrique, et qui du coup faisait chauffer la trame du séjour quasiment non stop, le sol était toujours très chaud dans cette pièce. Problème corrigé cette semaine, c'est difficilement chiffrable mais je vais lui coller 50 euros de bonus tellement je crois qu'il a bien plombé notre budget chauffage.

- Ma programmation du plancher chauffant, mode confort en HC et éco en HP, difficilement chiffrable, mais je vais bonusser cette action de 30 euros par rapport à l'ancienne programmation pas géniale du tout

- Ma programmation des chambres de l'étage totalement revue, car totalement débile. Pour info, l'abaissement de température à l'étage est de 4° en mode éco (panneaux rayonnants). Genre, je passais en confort de 17h à minuit, alors qu'il n'y a personne avant 18h et que tout le monde dort à 21h, idem pour le matin, 2 heures de mode confort avant de se lever, alors qu'1/2 heure suffit largement vu la faible inertie des radiants. Pour ce point, très important à mes yeux, je vais bonuser de 50 euros.

Les points ci-dessous n'ont rien à voir avec le chauffage, mais contribue à économiser du courant :

- Mes veilles en tous genres et PC allumé quasi non stop ... J'ai beaucoup travaillé sur ce point, changé quelques habitudes et investi dans quelques appareils visant à réduire ces consommations inutiles. L'économie chiffrée s'élève à 40 euros par an (hors investissement : 50 euros).

- Mes ampoules, passage aux basse conso. Je dois encore en changer 4 ou 5 à des endroits stratégiques et fortement sollicités. L'économie est également difficilement chiffrable, mais je dirais 30 euros par an (hors investissement)

A LA GROSSE LOUCHE, tout ça déduit devrait me faire économiser 500 euros par an, sans changer d'habitude ou presque, et pour un investissement quasi nul.

Donc, à voir, mais en tous cas 2000 euros abonnement compris, pour 150m2 habitables et 4 personnes au foyer, sans se priver, c'est au final pas si mal que ça, non ?

Rendez-vous dans 1 an......

rodymary a écrit:

- Je baisse ma température de confort de 23° à 20,5° (largement suffisant, faut pas déconner), soit 2,5° de moins x 7% de conso en moins = 284 euros de moins

Même 19° avec un plancher chauffant !

Rodemary, tu as soulevé quelques points assez intéressant. Pour commencer le thermostat de ton Pc ne doit absolument pas être sur un mur extérieur, toujours sur un mur intérieur. Ensuite tu as parlé de courant d'air provenant de la gaine, et là aussi un coup de mastic pour boucher tout ça et tu verras que ta sonde ne sera plus influencé par ce courant d'air. Je pense effectivement que même si tu as une isoltation assez basique mais dans les normes, tu peux largement te fier à une régulation centralisée, au passage je peut te conseiller un CALYBOX 120/220/230 de chez DELTA DORE, au choix pour justement programmer une remonté en t° durant les heures creuses. Tu as plusieurs paliers d'heures creuses, alors profite en. Tu veux faire de l'abaissement vas y mais pas plus de 2C°, car l'inertie de chute de T° de ton PC sera ultra rapide, mais par contre l'inertie de remontée en t° elle risque d'être longue. Donc moralité à vouloir trop baisser on pense faire des économies, mais au final quand il faudra remonter en t° là tu vas consommer plein pot.
Tu parles aussi de ta cheminée. Moi j'ai aussi le bois en complément, mais encore une fois attention, la sonde de ton Thermostat est en ambiance et bien évidemment celle-ci sera influencé par la chaleur que va déployer ta cheminée, donc tu risques fortement de provoquer une coupure de ton PC, et une fois que ta belle buchette ne sera plus, la t° de ta pièce va chuter, donc réactiver ton PC, et là bonjour les heurs pleines. Là encore tu peux éventuellement privilégier un thermostat avec une sonde de sol, comme ça ta consigne de t° ne s'appliquera qu'à ta dalle et non pas à la t° ambiante.
Voilà un peu de mon avis perso.

Ce qui est certain, c'est que tes créneaux d'heures creuses sont assez sympathiques.

Bonjour,

J'ai un chauffage au sol type "câble chauffant" géré par un thermostat simple sans programmation possible (à part fil pilote 2 ordres un peu limité à mon gout). Ce boitier thermostat est relié au contacteur câble chauffant qui est sur le tableau électrique.
Savez-vous si je peux le remplacer par un modèle qui commande les chaudières et le pompes de circulation d'eau ou alors un programmateur spécialement dédié ?

[IMG]http://www.forumconstruire.com/construire/%3Ca%20href=[/IMG] [IMG]http://www.forumconstruire.com/construire/%3Ca%20href=[/IMG]


Les fils branchés sur mon installation sont : la phase, le neutre et la borne n°2 (qui, il me semble, commande le contacteur du câble chauffant qui est sur le tableau électrique mais je ne suis pas sur).

Merci de votre aide.

Doudoubaloo