Réalisation d'un toit terrasse en bois

bonjour
pour de l'autoconstruction essayez de modifier l'escalier car votre " échappée" va vous compliquer la tache aussi bien pour l'étanchéité que pour l'isolation ( et puis l'esthétique .... )

On a beau avoir retourné la position de l'escalier dans les sens, c'est sur les plans la seule façon d'optimiser l'espace des niveaux supérieurs mais aussi d'isoler chaque pièce, c'est à dire de ne pas traverser une pièce pour aller dans une autre, comme actuellement.

Donc oui je souhaite garder cette implantation tel quelle, pour la technique, je ne suis pas pressé, j'ai l'intention d'attaquer vers mai 2010, donc j'ai le temps de peaufiné les détails sur plans.
Pour moi je fais pas de différence entre une autoconstruction et un professionnel, si dans les 2 cas les travaux sont réalisés dans les règles de l'art.

Personne pour m'aider, bon il est un peu tard, c'est vrai.

bonjour
oui c'est vrai , aujourd'hui vous pouvez arriver à vous procurer les différentes normes et DTU en vigueur assez facilement .... mais cela ne vous garanti pas pour autant un bon résultat ! attention , je ne mets pas en doute vos capacités et je ne vous juge pas sans vous connaitre !! non non ,
je vous suggerais de simplifier car vous allez devoir utiliser des matériaux trés spécifiques pour votre projet et vous allez sans doute " galérer " un peu pour trouver les fournisseurs spécialistes qui accepteront de vendre directement aux " particuliers "
Cela étant dit , pour faire avancer vos plans il faudrait préciser la hauteur du R+1 , nous dire si vous voulez plafond bois apparent , votre région , la performance souhaitée pour l'isolation et quels sont les murs mitoyens ( pour évacuation eau pluviale)

Merci Silex de bien vouloir m'aider, vos questions sont pertinentes, je m'empresse de vous répondre.

Pour démarrer, ma maison se situe à Lille dans le Nord.
Pour ce qui est de la cour, l'ensemble des mur sont mitoyens, 3 photos pour mieux vous montrer




La mienne est donc celle avec le mur peint en blanc, on y voit la descente d'EP.
Pour ce qui est de ce toit terrasse, la hauteur sol fini a sol fini du RDC au R+1 est de 3.7 m, je voudrais pouvoir accéder à la terrasse du R+1 par la création d'une porte fenêtre. donc sur le dessus elle sera habillée de lame de bois installé ds le sens de la longueur (essence non choisie à ce jour)
En dessous, vue de ma futur cuisine donc je vais faire un faux plafond en plaque de plâtre (ou fermacell) dont structure non apparente.
Pour l'isolation, je vais refaire l'intégralité de l'isolation de la maison, la charpente devra donc être isolé comme il se doit certainement avec de la ouate de cellulose.

Pour la conception de la couverture, je pense mettre un chéneau le long du mur de la maison, avec donc une pente ascendante si je ne m'abuse. La question est comment faire le solivage, dans quel sens mettre les solives, sens de la longueur ou de la largeur, en tenant compte de la création d'un chevêtre pour l'échappée de l'escalier et cette fameuse verrière le long du mur du fond. Mais aussi comment ancrer les solives sur le mur, j'ai entendu parlé de naissance, sans avoir réellement compris leur rôle.
Pour la verrière, si les solives sont dans le sens de la largeur, je souhaite pour l'instant ne pas voir la structure apparente dans la verrière, mais il se peut que je change d'avis si les reprises de charge et supportage deviennent vraiment compliqués.

Vu qu'un dessin remplace bien souvent un long discours, voila le fond de ma pensée:

En vert ce sont les solives

Pour la terrasse, il me semble qu'il vaudra mieux la dissocié de la charpente pour des raisons d'étanchéité, pour éviter le poids de la terrasse repose sur un isolant, mais bon je peux me tromper.

Pour ce qui est de l'échapée de l'escalier, sur la pente il y aura une fenêtre de toit type Velux, mais on en ai pas encore là

bonsoir
juste une derniére question : à droite de votre entrée , il y a un passage entre vous et votre voisin ?

Non, non il y a aucuns passages entre les murs, toutes les habitations sont cote a cote, la seul particularité, c'est que mon voisin de droite à la mm maison que la mienne, sauf que derrière j'ai un bout de terrain qui dévie par chez lui.

bonjour
ok donc l'évacuation des eaux pluviale se fera automatiquement par l'interieur . Je pense que le mieux sera une membrane pour l'étanchéité car une couverture bacs zinc ou acier est trop risqué en cas de défaillance de l'évacuation et l'impossibilité de faire un trop plein . Par contre , dans ce cas de figure , je ne maitrise plus et ne peut donc vous donnez les bonnes infos pour la couverture ( le type de couverture conditionne les données technique de la structure )

Sympa d'avoir essayé Silex, je suis quand même étonné, 174 lectures et une seule personne pour m'aider.
Je penses avoir mis pas mal d'éléments, photos et dessins.
J'aimerais éviter de passer par un pro, j'ai pas un gros budget mais un beau projet que je souhaite mener jusqu'au bout.

Dites moi quelques pistes, des liens internet,etc..

Bonsoir benoite
J'ai regardé ton projet .
Pour la partie charpente il faudrait prévoir ça en LMC pour éviter les désordres du au bois tu peux en trouver par chez toi.
Question tu désir pouvoir circuler dessus ..
et en plafond tu as prévu quoi..
Je veux bien voir la suite de la charpente mais il faudrait un coup de main d'un étancheur couvreur.
Je ne suis que charpentier(retraité)
Cordialement a+

bonjour
désolé benoite , mais tout comme berry , je suis coincé sans la technique d'un étancheur ! mon soucis , c'est que la hauteur de la verriére est déterminée par le mur du fond donc il me faudrais la hauteur de la retombée sous la verriére ( en bas de pente ) pour voir si l'on passe en hauteur de plafond . De plus , il faut concevoir une structure avec de faibles longueurs vu que le seul accés est .... votre maison

Berry, Silex, merci à vous deux de votre aide, en effet il nous faudrait l'aide d'un étancheur.

Pour répondre:
Pour du lamellé collé, j'ai plusieurs scieries dans le coin qui fournissent les particuliers, mais ils sont trop débordés pour s'occuper de mes petits problèmes de conception. Pour m'approvisionner il me restera à donner les longueurs et section.

Pour le mur du fond demandé par silex, je ne me focamlise pas par sa hauteur, tout simplement car le haut du mur doit être remaçonner et relever en hauteur, nous le ferons donc arriver à la hauteur voulue.
Pour la verrière, je n'ai pas non plus trouvé un produit simple et standard pour la réalisé, mais elle est toujours à prendre en compte car elle sera d'un apport de lumière naturelle dans le fond de la maison, cela évitera de la rendre claustrophobe.

Pendant que je tape ces quelques lignes, Paul64, que je remercie au passage, a trouvé un moment pour nous aiguiller un peu, je vous colle ci-dessous ces éléments:
"
Donc recommandation, contrôle des évacuationsactuelles avec calcul des débits, création cheneau avec volumesuffisant afin qu'il fasse tampon, possibilité d'accés à la naissancepour nettoyage, voir de création trop plein. Pour la charpente, laverrière devra se trouver en point haut de ta couverture afin que l'eaupuisse s'évacuer par écoulement, cette verrière devra être indépendantede la charpente terrasse afin de ne pas subir le travail des bois etdes personnes."

Voila mon idée qui commence à faire un peu de chemin:
Charpente (en LMC donc), les éléments de verrière mais aussi l'échappée de l'escalier seront traité indépendamment de façon à que chacun travaille tranquillement dans son coin (les zones tampon que de souvenir dans ma formation, bref).
L'isolation sera réalisé en ouate de cellulose entre les solives, à confirmer mais la hauteur de remplissage doit être de 25cm. des plaques OSB4 viendront se fixer sur la charpente afin de recevoir une membrane d'étanchéité. Le tout aura une pende de x% pour rejeter les eaux de pluie dans un chéneau le long du mur de la maison.

J'ai choisi de mettre l'isolant entre solive afin de pouvoir poser la terrase sur un fond plat et dur, que seront les planches d'OSB 4 avec la membre d'étanchéité, j'imagine les lames de la terrase fixé sur des lambourdes bois, elles même posé sur des plots pour laisser l'écoulement des eaux.
Des trappes d'accès peuvent facilment être créer sur la terrasse mais aussi à l'intérieur de la maison en cas d'obturation.
Concernat l'isolation, un isolant pourra venir en complément en sous face de charpente afin de boucher les pont thermique au niveau des solives, reste aussi comme dit plus haut une solution pour la verrière pour l'etanchéité et la thermique.

Voila mon idée, elle reste à défendre ou a démolir, j'attends de vos nouvelles avec impatience

bonjour
pour la verriére , utilisez du profil véranda ( profil alu avec rupture de pont thermique et pare close ( barre de 6m que vous recoupez à la demande )) . Pour le vitrage , du 442 16 ( ou 20 suivant le profil ) 4 argon , tout en sachant que vous allez devoir fractionner en deux ou trois secteurs votre longueur de 5 m

Bsr tt le monde,

Comme on dit la nuit porte conseil et je suis donc passé à la planche à dessin aujourd'hui, voila le résultat:

le lien vers l'image taille réelle format A3 echelle 1:5 pour le détail 1:10 pour la coupe et 1:100 pour la vue d'ensemble: http://i99.servimg.com/u/f99/12/69/93/54/detail11.jpg.

J'ai donc mis en pratique ma théorie, charpente LMC avec remplissage interne de ouate de cellulose, panneau OSB4 et membrane d'etanchéité sur le dessus.
Pour la terrasse j'ai un peu innové est essayé de l'autoporter sur les murs mitoyens autant que possible et de soulager le centre et donc les efforts sur la membre d'étanchéité par des plots PVC.

Pour la verrière, après une recherche infructueuse, je me suis donc réalisé une lame en verre intégré dans la terrasse, la verrière sera maintenat dans la feuillure d'un chassis bois et le tout étanché avec un joint pompe.
un exemple de ce qui est possible trouvé sur ce lien: http://www.macocco.com/rubrique/garde-corps_en_verre.html?rea=401

Ce qui me fait peur dans les profilés à parcloses, c'est la faible pente du chassis et l'eau qui serait maintenu sur la parclose.

Qu'en pensez vous? J'ai besoin de vous Berry, Silex, Paul64 et d'autres bien sur car je n'ai jamais réalisé de charpente, je ne sais donc pas comment me fixé sur la maçonnerie brique comment fixé les solives, je ne sais pas comment il est possible de réalisé un chaineau.
Pouvez vous peut être poser la qestion à un ami couveur, je n'en ai pas, sur la viabilité de cette solution. je pense que la pluie ne viendra pas trop claquer sur le revêtement, la terrasse servant de premier barrage à leur chute.

Bonjour Benoite.
Une question les 4 murs sont a toi (c'est de la brique de 20 )
Ensuite je regarde la partie bois .
Cordialement.

Bjr,

La Mitoyenneté, un bien grand mot mais très difficile de dire a qui appartient un mur mitoyen et souvent source de litige, je suis un honnête homme et souvent trop, j'ai donc cherché un texte permettant d'éclaircir la chose:

Voici le lien, je vous invite à le lire en entier il est vraiment très instructif:
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/immobilie[...]-les-murs-mitoyens.php3

Donc en ce qui concerne les 4 murs, le mur de ma maison m'appartient sans aucune contestation possible, les 3 autres sont mitoyens.
D'après l'article trouvé plus haut, celui de gauche m'appartiendrez aussi du fait qu'il est recouvert de tuile et que je me charge de l'écoulement des pluies de mon coté, pour celui de droite, ce mur est mitoyen, mon voisin a fait élévé sur ce mur une extension, mais je peux facilement m'adosser sur ce mur.
Pour le mur d'en face, il est considéré mitoyen car il s'agit de deux cours adossés, mis à part que le voisin de derrière y a adossé une extension et qu'il ce charge de l'écoulement des eaux de pluie sur le dessus du mur. d'après le texte de l'article le voisin ne peux pas s'opposer à la surélévation du mur, mais il convient de lui en informer auparavant, chose que je vais donc aller faire dès ce soir, avec mes plans.

J'espère pas repartir pour l'instant avec un écrit de sa part, mais tout du moins lancé la discussion et lui montré ma bonne foi.

Concernant l'écoulement des eaux en bout de terrasse vers mon voisin de derrière, je dois faire en sorte pour plus de courtoisie non pas évacuer chez lui mais chez moi, le problème c'est la verrière, il me faudrait donc repenser la pente et le chaineau, au lieu de la vers le mur de la maison, il faudait la faire vers le mur de droite, ainsi que le chaineau, donc à l'inverse de la montée d'escalier.

Crdlt

Petite question :

Tu as déjà l'accord de ta demande de travaux ou plutôt de ton PC ??

Si oui, il est indiqué à qui appartient les murs ??

Si la demande n'est pas faite encore il est primordial que la fasse, car refus possible, et pour l'établissement du PC mets toi en recherche de la mitoyenneté car l'indication est obligatoire sur les plans.

Dans le cas ou tu ne pourrais justifier la limite de mitoyenneté, le mieux est d'abandonner les murs à tes voisins, en quel cas tu ne prévois aucun ancrage dans les murs et tu pars sur une ossature à poteaux.
De plus vouloir sceller des pièces dans un mur de briques c'est prendre le risque de dire boujour au voisin par le trou que tu auras créé car profondeur maxi pour assise des bois.

Bonsoir benoite.
Je te pose la question a qui sont les murs car il faudra prévoir la fixation des sabots métal avec des chevilles chimique ,car certaine piéces vont recevoir les autres alors pour le calcul c'est des charges concentrées.
Sur le plan indique moi ou je peux fixer les sabots sur les murs.
Pour la fonçure de noue en principe 0.30m de largeur 2 piéces de LMC vont donner la largeur et le fond un CP ou similaire alors pour le sens de la pente c'est pas un probléme dans l'immédiat.
Tu reviens de l'apéro.
Cordialement

bonjour
une verriére intégrée comme cela , c'est un nid à m.... garanti . Vous ne pourrez jamais etre étanche durablement . De plus vous refoulez une partie des eaux chez votre voisin ... aïe ...
vitrage intégré , cela veut dire vitrage permettant de supporter la charge d'une ou plusieurs personnes , donc oubliez le 442 , il faut beaucoup plus résistant ! comme je vous l'ai déjà écris , vous ne pourrez poser un double vitrage de 5m de long , il faut fractionner
autre probléme avec votre proposition , vitrage de niveau et afleurant la terrasse = vitrage toujours sale et du coup , l'apport de lumiére n'est pas celui escompté . Et enfin , un vitrage isolant doit êrte posé en feuillures drainantes

berry a écrit:

Bonsoir benoite.
Je te pose la question a qui sont les murs car il faudra prévoir la fixation des sabots métal avec des chevilles chimique ,car certaine piéces vont recevoir les autres alors pour le calcul c'est des charges concentrées.
Sur le plan indique moi ou je peux fixer les sabots sur les murs.
Pour la fonçure de noue en principe 0.30m de largeur 2 piéces de LMC vont donner la largeur et le fond un CP ou similaire alors pour le sens de la pente c'est pas un probléme dans l'immédiat.
Tu reviens de l'apéro.
Cordialement

Tant qu'il n'a pas défini à qui appartenait les murs avec limites exactes de mitoyenneté, il lui est interdit d'y toucher, même pour un simple chevillage!!

Aller à contre sens de la loi c'est s'exposer aux foudres des voisins , avec démontage des éléments fixés et remise en état des murs.

Bsr,

Pas d'énervement, lol.

Pour reprendre au début, les plans de conception ont été fait par un architecte, et la réalisation de cette terrasse ne posera aucun problème auprès des services de la mairie, ils ont été consulté à titre d'information, mais la déclaration préalable, pas de nécessité de permis de construire, reste à faire.

Mais je la ferais uniquement quand tout les problèmes seront résolus en terme de mitoyenneté et de solutions techniques, car il ne faut pas l'oublier, lorsque vous déposez ce type de document, il n'est pas pris en compte uniquement par les services techniques de la mairie, mais par le services des impôts qui vont recalculer ma taxe d'habitation suivant le nouveau confort que je me suis crée, imaginons que j'abandonne le projet en cours avec un accord de travaux, je suis dans le baba.

Je vous invite donc a relire le document en lien, pour les définitions de mitoyenneté, ce document synthétise ce qui est écrit dans le code civil.
Pour ce qui est des mur à gauche et à droite, il n'a pas de doute sur la possibilité ou pas d'ancrer un sabot ou autre, il faut juste faire attention, aux reprise de charge et à la tenue du mur.
Ma problèmatique est le mur de derrière, je dois savoir si ce mur est privatif ou mitoyen, pour cela le cadastre est imprécis, les murs ne sont pas exactement représentés, je vois donc mal comment les services techniques de la mairie peuvent tranchés si c'est mitoyen ou privatif, les seuls capable de me répondre sont bien mes voisins, je n'ai malheureusement pas eu le temps de sonné chez eux.

Pour récapituler, il est en effet nécessaire de déterminer les limites de mitoyenneté, pour les charges nouvelles sur les murs, il est certainement préférable de prévoir des descentes de charge par des poteaux et pour mes évacuations par courtoisie il est préférable de les garder chez moi.
Je cherche le juste milieu (mes droits et mes devoirs) mais pas les extrèmes (c'est à dire je ne laisserais pas le doute s'installer).

Merci pour vos réponses, le débat est intéressant et instructif, n'hésitez pas à me dire si mes réponses sont trop longues, je voudrais pas que vous fuyez, j'ai besoin de vous, mais je veux allé au fond des choses.

Bonjour.
Je sais trés bien que les fixations sont sur les murs du propriétaire c'est pour cela que j'ai poser la question a qui sont les murs.(je pense pas que Benoite a l'intention de se fixer chez sont voisin)
De plus la fixation des chevilles chimique dans la brique sont des plus aléatoire.
Mais sur poteaux c'est faisable.
Cordialement

silex a écrit:

bonjour
une verriére intégrée comme cela , c'est un nid à m.... garanti . Vous ne pourrez jamais etre étanche durablement . De plus vous refoulez une partie des eaux chez votre voisin ... aïe ...
vitrage intégré , cela veut dire vitrage permettant de supporter la charge d'une ou plusieurs personnes , donc oubliez le 442 , il faut beaucoup plus résistant ! comme je vous l'ai déjà écris , vous ne pourrez poser un double vitrage de 5m de long , il faut fractionner
autre probléme avec votre proposition , vitrage de niveau et afleurant la terrasse = vitrage toujours sale et du coup , l'apport de lumiére n'est pas celui escompté . Et enfin , un vitrage isolant doit êrte posé en feuillures drainantes

Actuellement je sèche, je ne trouve pas d'autres solutions techniques pour réaliser le vitrage de cette verrière, néanmoins je n'abandonne pas cette solution, je vais chez un miroitier qui reçoit des particuliers et leur parler de ce détail, on verra ce qu'ils peuvent m'en dire.

Pour en revenir à nos murs, à mes murs plus exactement, tous les murs hors mon habitation sont mitoyens, j'étais voir vite fait ce soir mon voisin qui me l'a confirmé, je le revois demain vers 16h pour discuter plus longuement de mes intentions et connaître son avis.

Voila des news fraîches, je me suis entretenu avec mon voisin et nous avons parlé longuement de mes travaux.
Il a bien confirmé que ce mur est mitoyen, d'ailleurs c'est aussi pourcela que mon voisin de droite a pu surélever ce même mur mais de son coté, il avait aussi demandé l'accord au voisin de derrière.
Malheureusement tout est pas si simple, je voudrais surélever ce mur

on le voit bien sur la perspective en bas à droite, le mur n'est pas droit, il y a une échancrure, qui laisse apparent ma charpente, le problème est que le voisin vient de refaire tout à sa charge la couvertine en zinc, mais sans m'en parler, il est donc un peu réticent à ce que je mette à la poubelle dans moins de 6 mois cet ouvrage et qui lui a coûté apparemment un bras.
Je lui ai dit que je prenais de toute manière l'intégralité de la surélévation et de son étanchéité à ma charge, mais il m'a demandé de trouvé une solution pour éviter d'enlever ce zinc.

Ceci dit, cela ne change rien à la charpente qui reste entre mur et qui sera repris par des poteaux, en effet les 3 murs sont en brique et font 22cm d'ep, j'ai pas trop envie de les fragiliser et de faire coucou aux voisins.

SI vous pouviez me donner un coup de main pour réaliser la charpente, avec l'emplacement des solives, es entraxes, les sections, position des poteaux, etc. merci d'avance

UP du sujet, 500 lectures ça se fête, mais pas bcp d'éléments de réponses pourtant le sujet passionne, rien qu'à voir le nombre de sujets sur ce thème est pourtant jamais ou très peu de réponse, j'y ai d'ailleurs pas trouvé les miennes, sauf une petite piste.

Quelqu'un conseillé d'aller voir le site Siplast, fabriquant d'étanchéité, je m'y suis perdu, mais j'ai rebondi sur un autre site: http://www.e-toiture.com, sur lequel j'ai pu trouvé cela:
http://www.e-toiture.com/particuliers/_pdf/SIPLAST/Fasc_Gamme_Star.pdf

Vous y verrez toutes leur gamme en terme d'étanchéité toiture terrasse sur système béton et bois, mais ce qui me choque le plus c'est que leur système bois, aucun n'est prévu accessible pour piétons?????!!!!!!!!!!!!!!!
Quelqu'un aurait un élément de réponse?

J'aimerais faire

mais avec ca

bonjour
aucune n'est accessible , mais si vous supprimez le n°5 et que vous posez vos plots réglables de support de terrasse sur des platines suffisamment large pour ne pas endommager le revetement , a mon avis ce serait bon . Surélevez votre verriére par rapport a votre terrasse bois afin de pouvoir la réaliser comme une toiture de véranda ( le seul moyen d'être étanche ) . Reste le probléme du mur , mais là , c'est votre voisin qui va décider

Bonjour,

Je suis toujours dans cette étude plus complexe que je ne le pensez pour une si petite surface, mais je ne baisse surtout pas les bras.

Pour revenir à votre réponse Silex, après des jours et des jours de recherches sur internet, il existe trois type de toitures: chaude, froide, inversée.
La solution que vous me préconisez est la froide, c'est à dire isolant sous l'élément porteur, qui est fortement déconseillez pour des raisons de condensations qui se fera directement ds l'OSB et qui aura donc un impact désastreux sur la tenue de celui ci.

Je m'en remet donc au toiture chaude (isolant au dessus de l'élément porteur mais en dessous de l'étanchéité, pour les toitures inversées, l'isolant et l'étanchéité sont inversée), et avec mon ami Berry, que je remercie au passage, je suis en train de concevoir la charpente.
Dans la conception je dois intégrer cette notion de pente et je me triture l'esprit comment réaliser cette pente:
-dans le sens de la longueur, de la largeur
-directement avec les éléments porteur ou bien par des pièces avec angle rapportées par dessus

eh bien au fil de mes recherches, je suis tombé sur un produit, le Flumroc MEGA (http://www.flumroc.ch/downloads/themenbereiche/gefaelledach/FLU_Gefaelledach_Prospekt_f.pdf) qui est un isolant de laine de pierre avec pente intégrée et qui plus ai par sa forte densité permet une accessibilité piéton.

Que pensez vous de ce matériau, un retour d'expérience et de coûts?
PS: J'ai envoyé un email chez eux pour demander des infos

bonsoir
si tu veux que l'on te réponde , tu pourrais peut être faire un résumé succinct, ça par dans tous les sens, et on ne sait plus ou tu veux en venir (je parle pour moi)
pour fixer les solives voici un site d'un gros fabricant : http://www.simpson.fr/contenu/,accueil,1
Pour information les verrières planes n'existent pas à priori, la plus faible pente que je connaisse est de 2 ° (marque raico).
tes relevés d'étanchéité doivent réalisés par l'étanchéité elle même, et pas par du zinc.
tu n'as pas besoin de faire de chêneau en bas de pente, mais une noue (un angle avec les relevés) et les naissances EP dans la noue.
salutations

Bsr,

Eric pour quelqu'un qui semble avoir perdu le fil, tu réponds parfaitement à mes interrogations.

Mon sujet commence à avoir quelques billets et pas des moindres, mais la complexité de cette toiture impose ceci. Et bien sur si 3 mots suffisait pour exprimer mes questions, t'inquiète pas que je le ferais.

Sinon pour les EP tu confirme un point qui m'embêtais énormément, l'absence de chéneau va me faciliter la tâche, jette un coup d'oeil sur le produit Flumroc (ici) qui de part ses pentes intégrées dirige directement l'eau vers une ou des naissances d'EP.
Connaîtrais tu un produit équivalent au Flumroc ? pour comparer les disponibiltés et le prix? ou bien pourrait m'indiquer une autre façon de faire pour réaliser la pente?

Sinon merci pour RAICO, je vais de ce pas demandé une étude chez mon miroitier du coin.

Merci les amis pour votre aide, je vous tiens au jus.

bonsoir
je ne connais pas ce produit, et le lien de fonctionne pas, apparemment c'est une fabricant de laine de roche.
tous les fabricant on dans leur avis technique des systèmes préconçu.
je te conseillerais des naissance tronconnique, les évacuation des eaux sont idéales.
tu peux pour la noue réaliser une très légère pente de 5 mm / mètres
salutations

bonjour benoite
je viens de vous lire sur le sujet de jaysi et je souhaiterais apporter une précision qui me semble importante ;
les professionnelles présents sur le forum sont bénévoles et je pense que vous avez mal interprété . Les pros ne sont pas là pour récuperer des chantiers ! comprenez bien que des conseils sont donnés tout au long de ce forum mais que si le sujet demande une étude plus approfondie .... ben .... passer plusieurs heures sur un projet d'un des membre , oui , mais ... nos femmes sont pas vraiment d'accord ! lol
Cependant , comme je vous sent un peu décu , je remonte votre sujet car il y a des chances pour que couvreur vous trouve une solution !
( pour ma part , j'avais imaginé une solution dans le style de l'inversé mais le toit terrasse n'est pas vraiment mon domaine alors même si je pense que ce serait bon ,...... j'hésite a vous faire faire le cobaye ! lol )

Je dépoussière mon sujet, j'ai un peu avancé sur mon projet, en y allant élément par élément, et je viens vous faire partager une bonne documentation, accessible sur le net.
Il s'agit de catalogue simpson les connecteurs pour charpente bois.
http://www.simpson.fr/telechar/download.php/telechar_fichier[...]df?id=450&langue=fr
Vous trouverez toutes les informations nécessaires quant aux modèles à choisir (méthode de calcul, etc.)

Me reste plus qu'à faire mon choix, surtout au niveau des pieds de poteau, car je le rapelle, ma charpente reposera sur 4 poteau à l'intérieur de mon extension et non pas fixé directement sur les murs mitoyens, parfois peu épais, longueur d'une brique.

Merci à Silex et Berry, pour leur piste, grace à eux je progresse de jour en jour.

je up tout seul mon sujet car toujours en pleine conception de mon toit terrasse (accessible)
vu la difficulté en terme de recherche et de professionnel compétent sur le coté accessible, je l'ai détourné.
Je vais dans un premier temps réalisé un toit plat a faible pente 2 ou 3% puis au dessus réaliser une nouvelle charpenté traité en classe 3 ou 4, pente 0% pour poser directement mon plancher extérieur bois.

Voila pour la petite histoire.

sinon je tiens absolument à insérer les liens suivants dans mon récit car ils sont très important et d'une grande aide dans la conception d'un tel ouvrage, merci à couvreur pour ceci.

http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_9955.htm
http://www.foamglas.be/fr/toepassingen2.asp
http://www.derbigum.be/FB_products.html#accessories

salut, je sait que j'arrive serrement tard mais je suis étancheur, donc si tu a des questions, bien sur si ta pas déjà réaliser ta terrasse.

Bon courage

Je dépoussière le sujet au sujet mon toit plat.
Le récit de la construction ici:
http://beno-i-te.over-blog.com/

Solution retenue:
charpente bois, pente 5% avec chéneau encaissé
etancheité zinc sur voliges
2 coupoles de toit de la grande marque des fenêtres de toit.
MB rock en isolation entre solives
sortie de toit poujoulat pour poele à granulets.

Reste à faire la terrasse qui sera par dessus ce toit.