Isolation sur ossature metallique

bonsoir, c'est expres pour que isaac resorte son panneau pas de laine entre montant que tu pose la question???

moi je prefere le doublage collé, pas de lame d'air, pas de circulation d'air dans l'ossature, pas d'air dans les prises ect

mais avant tout optez pour une VMC double flux si ce n'est pas déja le cas

@+

yoda_51 a écrit:

bonsoir, c'est expres pour que isaac resorte son panneau pas de laine entre montant que tu pose la question???

Ben ça alors toujours pas de panneau !!

Bon ben on va attendre Isaac pour qu'il t'explique qu'il ne faut pas de laine entre des montants métallique

Sinon prend un peu d'avance et fait des recherche sur le système optima ...

daniel.e a écrit:

Bonjour à tous,
Je souhaite isoler ma maison en construction( parpaing standard) en utilisant une solution type placo sur ossature metallique.
Je souhaite appliquer des panneaux de laine de verre de 80mm d'epaisseur contre le mur exterieur + 45mm entre les montants de l'ossature(isolation repartie vue sur le site d'un fabricant d'ossatures).
Pensez vous que c'est une bonne solution?
Je souhaiterais également savoir si je dois laisser une lame d'air entre la laine de verre et le mur exterieur en parpaing?
Merci par avance.
Cordialement.
Daniel.

Bonsoir, technique du méga-steel

c'est un bon moyen mais pour ce faire il te faudra doubler les montants tout les 60 cm.

Et donc, une déperdition de 50% du R thermique de tes isolants.

Ensuite, pas de pare vapeur en superposition de deux couches d'isolant et les gaines éléctrique devront etre entre le parpaing et la laine de verre.

Pour la lame d'air, c'est pas possible avec ce système puisque la laine est comprimée derrirère le montant.

Nous utilisons ce principe en industriel derrière des murs en bardages par exemple.

J'ai livré dernièrement une maison avec cette exigence, il faut etre connaisseur et pointilleux, sinon les résultats peuvent faire peur.

2biquettes a écrit:

yoda_51 a écrit:

c'est expres pour que isaac resorte son panneau pas de laine entre montant que tu pose la question???

Ben ça alors toujours pas de panneau !!
Bon ben on va attendre Isaac pour qu'il t'explique qu'il ne faut pas de laine entre des montants métallique

Sinon prend un peu d'avance et fait des recherche sur le système optima ...

Personne ne prend la peine de lire les guides que je fais.

Même s'ils sont en post-it de rubriques...

Même lorsque ce type d'information est inscrit en rouge.

Il faut tout réexpliquer de façon individuelle.

Ceci dit, c'est moins grave que d'habitude car il y aurait une première couche continue :

daniel.e a écrit:

Je souhaite appliquer des panneaux de laine de verre de 80mm d'epaisseur contre le mur exterieur + 45mm entre les montants de l'ossature (isolation repartie vue sur le site d'un fabricant d'ossatures).
Pensez vous que c'est une bonne solution?

Dans ces conditions, seuls les 45 mm verront leur R divisé par deux :

R 80 mm LDV GR32 + R (45 mm LDV GR32 ) / 2 = 2,5 + 0,6 = 3,1. Ce qui n'est finalement pas mauvais en théorie, sauf que :

- impossibilité de compter sur une bonne étanchéité à l'air avec prises, interrupteurs et gaines qui vont comprimer l'isolant et probablement déchirer le pare vapeur... Avec les gaines contre la maçonnerie, le pare vapeur sera transpercé à chaque traversée de gaine vers le Placo...

- il faut acheter deux épaisseurs de laine différentes (voir le prix au total)

- ce doublage va compter une épaisseur de 140, alors que l'on pourra rentrer de l'Optima avec 120 de GR32 en forçant un peu (laine compressée de 1 cm au droits des montants), pour un R de 4,36 (un peu moins en déduisant les ponts thermiques des appuis = 5 % et la petite compression), soit un gain net de R = 1 comparé à la configuration M48 (80 + 45). Mais avec pare-vapeur continu.

Sinon 100 mm de GR32 dans 130 mm de tapées, avec zéro compression = 3,15 - 5 % = 3. Avec pare-vapeur continu.

Dans tous les cas, M48 ou Optima, on pourra loger une bande résiliente sous les lisses basses (et sur les lisses hautes dans le cas de reprise sur hourdis d'étage), afin de réduire le pont thermique véhiculé par l'ossature métallique (depuis le pont thermique de nez de dalle).

Avec une ossature non conductrice de chaleur (genre en bois au lieu de métallique M48), un pare vapeur uniquement sur couche la continue (80), le R du doublage 80 + 45 serait probablement supérieur à 100 mm de GR32 continue derrière l'Optima... Mais à quel prix l'ossature, et quel boulot ! Placo vissé dessus, faudrait pas que ça travaille...

yoda_51 a écrit:

moi je prefere le doublage collé, pas de lame d'air, pas de circulation d'air dans l'ossature, pas d'air dans les prises ect

Salut, avec le doubalge collé, comment ça pas de lame d'air ? Le vent peut ressortir par les prises, avec les gaines entre maçonnerie et isolant.

Bonjour et tout d'abord merci à tous pour vos réponses super rapides.

Désolé pour les guides mais je suis nouveau sur le Forum et je les ai consulté, mais je ne les ai pas vraiment consulté, oups! Milles excuses

Concernant le fait de de ne pas mettre de laine de verre entre les montants, je m'etais un peu renseigné et j'était tombé sur le site du fabricant qui parlait du problème des ponts thermiques. C'est pour cela que je voulait mettre une couche de 80mm en continu entre le mur et les montants.

Quand au doublage collé non merci car trop de contraintes pour passer les réseaux plomberie et electricité qui en plus entrainent des pertes d'éfficacité.

Petite question à Isaac car je me suis interressé au système optima (surtout a cause du problème des tapées de fenêtres)et je souhaiterais savoir s'il est possible d'y visser 2 plaques de BA13 superposées("double peau")?(cette fois ci j'ai parcouru les guides mais je n'ai rien trouvé)

Merci par avance.
Cordialement.
Daniel.

daniel.e a écrit:

Petite question à Isaac car je me suis interressé au système optima (surtout a cause du problème des tapées de fenêtres)et je souhaiterais savoir s'il est possible d'y visser 2 plaques de BA13 superposées("double peau")?(cette fois ci j'ai parcouru les guides mais je n'ai rien trouvé)

Merci par avance.
Cordialement.
Daniel.

ben pourquoi pas ?

Dans ce cas là il faudrait savoir quelle est la place exact pour l'isolant derrière les tapées (par exemple pour moi c'est des tapées de 140 et il il y a 137 pour l'isolation, c'est du à l'épaisseur de l'aile).

Du coup tu pourrais faire soit du BA13+BA13 (26 ) oubien BA13 + BA10 ou encore BA10 + BA10 ... mais attention au surcout !

Double-peau dans l'unique but de rajouter de l'épaisseur au doublage par rapport aux tapées optimistes ?

Les lisses peuvent être décalées (l'isolant aura du jeu, est-ce un problème ? A réfléchir).

Sinon, comme dit 2biquettes, je vois pas pourquoi il y aurait une contre-indication, pas au niveau du poids en tous cas puisque le BA18 est autorisé.

Pour le BA23, je ne sais pas !

isaac a écrit:

Les lisses peuvent être décalées (l'isolant aura du jeu, est-ce un problème ? A réfléchir).

oui c'est une bonne question parce que leur histoire de tapée de 130 il y a un peu foutage de gueule !!

Bonsoir,

En fait, le double parement est surtout opour renforcer l'isolation accoustique car je vis dans un endroit un peu bruyant.

En fait je souhaiterais savoir s'il n'y a pas de contrainte de poids avec ce système.


cordialement.
daniel.

isaac a écrit:

Sinon, comme dit 2biquettes, je vois pas pourquoi il y aurait une contre-indication, pas au niveau du poids en tous cas puisque le BA18 est autorisé.
Pour le BA23, je ne sais pas !

Bonjour et encore Merci à tous.

Une dernière question ou plutôt un avis et ensuite je vous laisse tranquille.

Quel est selon vous le meilleur moyen d'isoler les 2 parties entourées dans le plan ci-dessous :

Merci par avance.
Cordialement.
Daniel.


"Photo N°83609" par daniel.e sur ForumConstruire.com

Isolant soufflé ?

isaac a écrit:

Isolant soufflé ?

ou insufflé

Merci à tous pour vos conseils.

Cordialement.
Daniel.

bonjour,

je reviens sur ce sujet car j'ai moi même choisi cette solution et je voudrais un peu plus de précisions

j'ai choisi cette solution pour 2 raisons : grandes hauteur à doubler (besoin de rigidité) et mur super irrégulier en plus

donc les montants sont bien plus pratiques dans mon cas

des petites précisions :
- 10 cm laine de verre nue derrière montants (entre montants et mur pierre)
- 5 cm laine de verre kraft entre montants (joints des ldv croisés)
- ba 13

je comprends bien les problèmes que cela pose :

- les ponts thermiques :
il s'agit d'une partie de la maison à l'étage sur un plancher bois, les rails et les montants seront donc fixés au sol sur du bois (pas de pont thermique dû à une dalle béton) et au plafond sur du placo.(qui a au dessus de lui 35cm de laine de verre)

je pense que ce phénomène est limité donc dans mon cas : n'hésitez pas à me dire si je me trompe
bien sur les montants en métal "absorberont" rapidement la chaleur de la pièce mais ils ne pourront que difficilement la transmettre à l'extérieur avec 10 de laine de verre derrière eux, 35 au dessus et un plancher bois en dessous

j'imagine qu'ils pertuberont un peu le R final mais dans de bien moindres mesures que les chiffres annoncés dans votre guide de l'isolation, qu'en pensez vous ??

- les entrées d'air :
bien sur jointer la laine de verre à chaque montant avec du scotch pare vapeur (4 fois plus à jointer qu'avec des fourrures j'en suis conscient)

mais essentiellement c'est par les traversées des gaines électriques .... là il est vrai que c'est plus compliqué ....

la norme électrique dis que les gaines doivent passés derrière l'isolant ! mais les vendeurs d'isolant développe des systèmes pour les faire passer entre le parement en platre et l'isolant (les fourrures) pour l'étanchéité à l'air

j'imagine donc que la position des gaines n'a que "peu d'importance" (électriquement parlant) et je pensais fixé les gaines sur les montants entre les 2 épaisseurs de laine de verre (un petit trou avec la pince à sertir et un collier devraient faire l'affaire) et les faire traverser l'isolant en diagonale au niveau d'un montant (au travers par les trous prévus) pour pouvoir combler la compression de la laine de verre par la gaine en rajoutant un peu de ldv et pour pouvoir "scotcher" le passage "gaine/montant/ldv"

en fait cela permettrait de garder les gaines "parralèles" au mur (plus facile pour rentrer dans les boites de connexions des prises et interrupteurs qu'une arrivée trop perpendiculaire de la gaine) et de ne pas réellement percer le pare vapeur mais de se servir du raccord fait avec le montant pour passer la gaine et la "jointer" du mieux possible au scotch pare vapeur.(quitte même à la bloquer en plus à ce niveau avec un collier pour que le "joint" en scotch reste en place)


j'aimerais bien avoir des avis sur ce système, j'ai beaucoup réfléchi avant de retenir ces solutions (trop ?) alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez

j'ai dis trop de betises ou bien ? je vois que ça n'inspire personne :-(

fais passer les gaines coté chaud c'est mieux, pour ce qui est scotché les pare vapeur c'est surtout important au plafond, aux murs moins.
@+

bricopop a écrit:

j'ai dis trop de betises ou bien ? je vois que ça n'inspire personne :-(

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