Nouvelle brique Porotherm R25 Th+

et pour l'isolation tu met quoi?

yoda_51 a écrit:

et pour l'isolation tu met quoi?

Ben dans mon cas particulier pour l'instant j'étais parti sur 10cm de Xtherm32+7cm de carreaux de platre.
Mais cela peut encore changer. Cependant, concernant le choix de l'isolant, j'ai déjà trouvé toute l'information nécessaire sur le forum, car il y a pas mal de posts qui permettent de se faire une idée des différents isolants et de leurs avantages et inconvénients, puis de faire un choix en connaissance de cause.

Par contre, j'ai trouvé peu d'information sur les briques "TH+", et aucune information sur les briques "TH+ de 25" (qui il est vrai sont très récentes).
Ca m'intéresserait donc d'avoir des retours d'expériences ou des avis de spécialistes sur ce point particulier (aussi bien sur le côté financier que technique).

Merci beaucoup.

Bonjour,


j'ai hâte de voir votre retour, pour info, je devais construire ma maison en brique "standard" de 25 et la GFR20 TH+ est arrivé.

Je suis donc en 20 TH+ (la première en 1,27)et j'avais eu une remise par rapport à la 25 standard.

Bon ben aux dernières nouvelles, construire en 25TH+, c'est carrément pas le même prix que de construire en 20TH+ !

J'oublie donc cette option, le surcout est rédhibitoire pour moi.

J'en reste donc au choix entre la brique 20TH+, et la brique de 25 non-TH+

Mon constructeur me propose les deux solutions au même prix car le surcout de la 20TH+ est compensé par un cout de main d'oeuvre moins élevé (plus simple pour le maçon de trimballer des briques de 20 que de 25, moins de colle à prévoir, etc).
Conclusion: les deux solutions 25 et 20TH+ sont au même prix avec un coefficient d'isolation quasiment identique (un tout petit peu mieux pour la 20TH+).
A isolation et prix identique, j'aurais tendance à partir plutôt sur la 25...

Tiens, j'ai trouvé sur le site de Weinberger:

brique de 25:
Résistance à la compression normalisée : fb = 9 N/mm²

brique de 20TH+:
Résistance à la compression normalisée : fb = 11 N/mm2

Je me trompe, ou alors, contrairement à ce que je pensais intuitivement, cela veut dire qu'une maison construite en brique de 20TH+ est plus solide ou plus stable qu'une maison construire en 25 ?

C'est ce que je me suis dit aussi alors je me suis un peu documenté, j'ai fait une comparaison entre cette brique et la BGV thermo +.

Lorsque l'on parle de résistance à la compression:

Cette contrainte est dite contrainte normale due à la force de traction. σ [Pa] est égale à l'intensité de la force F [N] divisée par l'aire S [m2] de la surface normale à cette force.

Je suis allé sur le site B.L.:
6 MPa pour la BGV ce qui correspond donc si la formule est exacte à uner force de 6000000 N pour un mètre carré.
Sur le site de wienerberger, on a 9 N/mm², ce serait trop simple de l'exprimer avec les même unités, parce qu'on pourrait comparer...
Ce qui fait si mes calculs sont bons:
9000000N/m².
Je vous laisse conclure...
Je pense que cela laisse voir venir.

Par contre, au sujet de la prorotherm, j'ai entendu parler d'un problème de colori au niveau du ravalement, voire même des plaques d'enduit qui se décollent...
Si quelqu'un à des infos, je suis preneur. Le ravaleur qui m'en a parlé me disait que cela viendrait de la non-homogénéité de la brique (mélange papier terre cuite) ???

je viens de faire faire un devis pour la porotherm en 25 th+, par contre si quelqu'un a des infos sur cette histoire d'enduit ou sur des expériences de construction je suis preneur !!!

personne ?

je remonte le sujet !!! est ce quelqu'un a fait construire en brique de 25th+ ? et si oui quel retour d'expérience ?

Bonjour,

Je répond à Ranuch.Il a été appliqué sur notre construction réalisée en Porotherm 20 TH+ un enduit ( dégrossis) et 6 mois après tout l'enduit se décolle!!!!Un expert de Wienerberger, un expert de l'enduit ( Parex), notre maitre d'œuvre et l'artisan se sont déplacés. Les uns et les autres se rejettent les désordres..Nous avons décidés de faire intervenir un expert en bâtiment..nous vous tiendrons informés!Un conseil:pas de dégrossis sur la wienerberger et attention à l'enduit ( faite un deux passes frais sur frais!!

aujourd'hui je vais chercher un devis avec une variante pour les brique de 25 th+, je pourrais faire la différence de surcout je vous tiens au courant

alors verdict : pour ma maison il me fallait :
en brique de 20 th+ 980 pièces ( 2.54 euros/pièce ) , 110 en poteau ( 2.95 euros/pièces ), 150 en linteau ( 3.19euros/pièces) = 3300 euros
donc en brique de 25 th+, deja il en faut plus car elles sont moins haute bref : brique 25 th+ 1187 pièces ( 2.72 euros/pièce ), 146 en poteau ( 3.09 euros/pièces ), 150 en linteau ( 3.29 euros/pièces) = 4172 euros
verdict : 872 euros de surcout pour passer en brique de 25th+, est ce que cela vaut le cout ou pas ? merci de votre avis

Fonce, passe en 25

La brique de 25 présente peu d'intérêt je trouve.

Dans tous les cas son isolation est trop faible pour qu'elle puisse être utilisée en monomur sans isolant.

Si c'est pour faire une isolation intérieure :
- L'inertie n'aura quasiment aucun effet vu qu'elle sera coté exterieure
- L'isolation supplémentaire ne sert à rien, il est plus rentable et plus intéressant d'augmenter l'épaisseur d'isolant car comparativement l'isolant quel qu'il soit apportera plus d'isolation pour un prix moins important et une épaisseur moindre.

Passage de Th20 à Th25 : R augmenté de 0.3 pour +5cm
Passage de 10 à 12cm d'isolant : R augmenté de 0.5 pour +2cm
Il n'y a donc pas photo.

Pour l'isolation extérieure :
- L'apport d'inertie est moindre car ce sont les premiers centimètres intérieures qui sont les plus important. Au delà de 15cm, l'apport devient négligeable. Ce qui serait un plus ce serait d'utiliser du parpaing voir du béton bancher plutôt que de la brique de 25 (moins cher et plus d'inertie).
- L'apport en isolation n'est pas très intéressant pour les même raisons que pour l'isolation intérieure même si l'isolant extérieur est plus cher que l'isolant intérieur.

Donc quand je lis "Vas y fonce", je ne comprend pas trop pourquoi ?


Je précise que mon projet est en Wienerberger GF R20 Th+ avec isolation extérieure de 12 ou 14cm (choix de l'isolant en cours, Rmur=5 au total).

Et puis à ce moment là pourquoi choisir la brique de 25 :
- passer de la Wienerberger GF R20 Th+ à la GF R25 Th+ apporte un R de 0.29 en plus pour 5cm donc
- passer de la Wienerberger GF R25 Th+ à la GF R25 Th+ à la R30 apporte un R de 0.93 en plus toujours pour 5cm.

Ben écoute je fais parler les chiffres, tu peux lire sur la doc commerciale ci dessus que le R n'est augmenté que de 0.3 ce qui est que dalle.

Avec 5cm d'isolant moyen (lambda 0.038, ex : laine de verre de base, laine de bois), on augmente le R de 1.3, avec un isolant relativement performant (lambda 0.032, ex Laine de verre GR32, polystyrène Th32), on augmente le R de 1.55. Différence de prix pour 5cm d'isolant en plus : environ 5€/m² soit un surcoût proche du surcoût brique de 20 à brique de 25 sauf que l'isolation supplémentaire est de 1.3 au lieu de 0.3, y'a pas photo ...

Une autre solution : la brique de 20 BGV Thermo +, elle a un R de 1.45, soit seulement 0.15 que cette brique de 25 ce qui équivaut à 0.5cm d'isolant CQFD.

Par quels arguments tu n'es pas convaincu exactement et pourquoi ?

Pour ton exemple :

- Brique de 20 : R = 1.32
- Th29.5 en 120mm : R = 4.06 (0.12 ÷ 0.0295)
R total = 5.38
Epaisseur du mur (hors enduit) : 32cm


- Brique de 25 : R = 1.61
- Th29.5 en 120mm : R = 4.06
R total = 5.67 soit +5%
Epaisseur du mur (hors enduit) : 37cm
Surcoût : environ 1000€

- Brique de 20 : R = 1.32
- Th29.5 en 140mm : R = 4.74 (0.14 ÷ 0.0295)
R total = 6.06 soit +12%
Epaisseur du mur (hors enduit) : 34cm
Surcoût : environ 600€

La différence d'inertie sera très faible vu qu'elle est à l'extérieure.

J'ai inversé les R de la brique de 20 et de 25 mais les totaux sont justes, c'est corrigé

A noter que ces "R" sont énormes, si tu prévois d'isoler autant c'est que tu fais une maison BBC au sommet des Vosge
Nous on aura un R de 5 pour nos murs et c'est assez monstrueux pour la Provence.

Oui tout à fait.
Je ne pense pas qu'il soit judicieux de dépasser un R de 5 pour les murs à moins de vouloir faire une maison passive et donc sans système de chauffage.
Au lieu de dépasser 5, il doit être préférable d'essayer de réduire les déperditions ailleurs car les murs c'est 25% des déperditions, il ne faut pas oublier le reste :
- la toiture (près de 30% des déperditions il me semble)
- les menuiseries et vitrages
- l'étanchéité à l'air
- le plancher bas
- les ponts thermiques

On fait une maison BBC donc on bien réfléchis à traiter tous ces points, pour nous :
- Rmur = 5
- Rtoit = 7.7
- Menuiserie : U=1.4 à 1.8 / Double vitrage 4/16/4 faible émissivité + argon
- Etanchéité à l'air contrôler deux fois (après pose des menuiseries et à la fin). Le prestataire qui pose les menuiseries s'est engagée à être dans les clous pour le BBC
- Rsol = 5 (Isokap20)
- Ponts thermiques traités par l'isolation extérieure, traitement des points singulier (essentiellement isolation des tableaux de fenêtres).

Il faut que tout soit équilibrer et bien voir les déperditions globalement.

Bonjour,
je suis nouveau sur le forum et je m'interroge pour ma construction :

Il n'ya pas que le confort d'hiver, il ya celui d'été aussi.
la 25 protégera mieux que la 20 (déphasage à ne pas oublier également)

Bonjour
vous oubliez les ponts thermiques, avec de la 25 vous pouvez les réduire en utilisant des planelles plus épaisses et contenant de l'isolant

michaelv a écrit:

Bonjour
vous oubliez les ponts thermiques, avec de la 25 vous pouvez les réduire en utilisant des planelles plus épaisses et contenant de l'isolant

Bonjour,

Pouvez-vous me dire quelles planelles qui contiennent l'isolant ?
Merci.