VMC Hygro B + puit Canadien

Le principe du puits canadien est de chauffer de l'air moins froid l'iver, et d'avoir de l'air moins chaud l'été.
Afin de profiter au maximum de cet effet géothermique, il faut obligatoirement installer un vmc df qui va récupérer les calories en hiver, et ainsi votre chauffage se déclenchera moins souvent. Selon les installations et l'isolation, vous pouvez espérer une économie de chauffage de 20 à 30%, au minimum, par rapport à une vmc sf.
Avec un système de by pass, la vmc df pourra aussi vous envoyer de l'air plus frais en été (je ne dis pas que c'est une clim, mais c'est très agréable). Dee plus, l'air que vous respirerez sera plus sain, car filtré.
Pour ce qui est du tarif, ça ne coûte 3 fois rien. Si vous faites passer votre tube pvc en même temps que vous faites le terrassement, vous en aurez pour environ 300 euros de gaines, pvc, et accessoires (récupération de l'air, grille et chapeau du puits. A cela viendra bien sur s'ajouter le prix de la vmc. Je n'ai jamais fait le calcul, mais 30% d'économie de chauffage annuel me semble rentable par rapport à l'investissement de départ. Sans compter le confort l'été.
Bon courage.

http://thomaslab.skyrock.com

Avec une df+puits canadien tu fais 20 à 30% d'économiesde plus qu'avec une simple flux+puits canadien ? t'as de la doc la dessus ? Le by pass n'est pas plutôt utile à mi-saison quand l'air extérieur est plus chaud que la t° du sol ?

unamurdin a écrit:

Avec une df+puits canadien tu fais 20 à 30% d'économiesde plus qu'avec une simple flux+puits canadien ? t'as de la doc la dessus ? Le by pass n'est pas plutôt utile à mi-saison quand l'air extérieur est plus chaud que la t° du sol ?

En fait, le by pass peut te servir l'été pour insuffler de l'air plus frais dans la maison, car tu ne veux pas te servir de l'échangeur thermique pour justement garder cet air frais. Pour ce qui est du printemps et automne, effectivement il servira car l'air extérieur est souvent plus chaud que l'air passant dans tes canalisations.
Pour la première question, les vmc df sont équipées d'un échangeur thermique qui va récupérer les calories de l'air extrait de la maison. Le couple puits canadien qui amène de l'air à 12-14°C + échangeur thermique de la df permet les économies citées précédemment. Il vaut mieux chauffer de l'air entrant à environ 15°c que de l'air à 5°C. La vmc sf ne dispose pas de cet échangeur, et donc n'exploite pas les capacités de l'effet puits canadien.

Bonjour,

Je me suis déjà penché sur la question ( je vais construire aussi)

Ma 1er question est: (et on ne peut te conseillé sans cette donnée)

quelle sera ton mode de chauffage?

Guillaume45 a écrit:

attention de ne pas cponseiller n'importe quoi

un puit canadien à 300 euros? si vous voulez, mais cherchez bien

en revanche le PVC est à proscrire, vous allez droit à l'empoisonnement !

Alors la question du sujet c'est : combien coute un puits canadien hors terrassement?
Et bien la réponse est : 300 euros
Il faut une tranchée, du tube et de la gaine.
J'aimerais bien savoir ce que mettriez si ce n'est du pvc? La je ne vois pas.

Ah oui, du polyéthylène alimentaire, suis-je bête. C'est dommage que je ne fasse pas des billets de 5000 euros aux wc tous les matins .
Ne me dites pas de ne pas conseiller n'importe quoi, le PVC peut éventuellement être nocif, de par sa conception, qu'à des températures très chaudes. Ce qui n'est pas le cas à 2 mètres sous terre.
Pour info, les tableaux de bord de nos (très) chères voitures contiennent du pvc. En plein été, au soleil, c'est pas le top!
La plupart des Puits canadiens sont conçus en PVC. Si le montage est étanche et que les pentes sont respectées, je ne vois absolument pas ou est le problème.

Merci pour vos réponses mais effectivement dans tous les cas si l'air du puits est à 12-14°C que l'on ait une DF ou pas le gain thermique est toujours meilleur que des ventilations sur des fenêtre si la température extérieur est de 5°C.

A la question de mon chauffage c'est un plancher chauffant à eau avec chaudière elec pour le moment (plus tard avec budget meilleur je passerais à autre chose)

Pour les puits canadien on a aussi des conduits en grès je crois mais plus cher que du PVC.

Si vous avez un plancher chauffant, les pertes via la VMC sont plus faible qu'avec des radiateurs. Apres la chaudiere electrique ca bouffe beaucoup donc mieux vaut evité les pertes effectivement.

Vous auriez une PAC, je vous aurait dit d'oublier le DF, le coup de production du chauffage etant tres faible, vous n'etes pas à 10% de perte en plus..... ( 400€/an de chauffage dont 10% fait 40€/an en plus. Pour rentabiliser une DF à 4000€, il vous faut, 100 ans....... )

Si dans un futur pas trop lointain ( 5 - 10ans ) vous changer de chauffage, moi je ferais une VMC hygro B avec eventuellement un PC pour le confort l'hivers et l'été.

Un lien sur les PC pas trop mal avec de joli exemple vers les 3/4 de la page. Bonne lecture.

http://www.fiabitat.com/puits-canadien.php

Bonjour,
Pour en revenir a la question initiale,
si on a un VMC Hygro-B alors pas de puit canadien. Uniquement avec VMC-DF. Correct ?
Merci

qv5321 a écrit:

Bonjour,
Pour en revenir a la question initiale,
si on a un VMC Hygro-B alors pas de puit canadien. Uniquement avec VMC-DF. Correct ?
Merci

Non, je dirais que si les étés sont chauds, le pc peut apporter une fraîcheur appréciable avec une hygro-b. Et l'hiver ça préchauffera toujours un peu l'air. Après à voir au niveau investissement/amortisement ce que ça donne.

Une VMC hygro B peut tout à fait etre combiné à un PC ;)

Un PC avec une DF ne sert quasiment à rien si ce n'est d'evité d'avoir de l'air à temperature negative l'hivers (pour eviter la resistance electrique de degivrage)

Le puit n'est effectivement pas cher à faire, la distribution dans la maison est un peut plus compliqué (remplacé les arrivées d'air neuf des fenetres par des bouches VMC qui diffuse l'air venant du PC) et enfin prevoir un by-pass pour les mi-saison ou le PC serre à rien.

Donc d'après les docs et vos avis je ferais bien de rester sur mon idée d'avoir une VMC SF + PC.

Par contre pour la mise en place du PC il faut rajouter une ventilation pour l’insuffler dans la maison ou bien le phénomène de dépression est suffisant pour faire rentrer l'air depuis le PC ?

Bon je m'auto répond, il faut un ventilateur.

Bonjour,

Quelques infos pour le puits canadien :

• couplé avec une DF, c'et mieux. Cependant ça fonctionne évidemment sans problème avec une SF.

• Si vous souhaitez diffuser l'air du puit dans toute la maison, alors il vous faut faire un réseau aérolique qui distribue l'air dans toutes les pieces. Le meme que pour une DF. or dans le cout d'une DF, une bonne partie est du à ce fameaux réseau. Donc dans le cas ou on fait un puits, la difference de prix entre la DF et la SF, c'est juste le coup de l'appareil. A reflechir donc.

• Les bon matériaux pour le puits sont le PEHD et le grès. Le PEHD est le plus facile à mettre en oeuvre. A proscrire absolument : le pvc. N'oubliez pas que ce matériaux sera en contact avec l'air que vous respirerez en permanenve dans votre maison...

• Le bon diamètre pour les tyaux du puits est entre 170 et 200 mm (diametre interieur). En dessous pas assez de débit. Au dessus pas assez d'echange thermique avec l'air qui circule au milieu du tube. En fonction du débit que vous voulez obtenir, vous allonger la longueur du tube, ou vous multipliez le nombre de tube. Il faut que l'air qui parcours le puits y reste minimum 20 secondes pour un échange thermique correct. 30 secondes c'est mieux.
  

• Si vous voulez rafraichir l'été, il faut ventiler entre 1 et 2 volume/ heure. Donc si votre maison fait 300 m3, il faut ventiler entr 300 et 600 m3 heure... en dessous de 300 vous ne raffraichirez pas. Pensez y pour le dimmensionnement du puit.

• Le bypass ne sers que l'été. A la mi saison l'echangeur de la DF réchauffera largement assez l'air, pas la peine de vous cassez la tete. Rappelez vous que le but est d'eviter des pertes thermiques dues à la ventilation, pas de chauffer votre maison...

• un puit est facile à mettre en oeuvre, mais il faut le faire soigneusement : prévoyez un bon filtre sur votre prise d'air, respectez bien la pente, tassez bien le fond du puits pour etre sur que le sol ne s'affaissera pas, ce qui créerai des cuvettes dans lesquelles de l'au pourrait stagner, croupir... Noubliez pas l'evacuation des condensats.

• un puit à 300 euros, je vois pas comment c'est possible, sauf à faire n'importe quoi. Vous pouvez ajouter un 0 !!!

En espérant que ça vous aide

Merci pour toutes ces infos.
Effectivement au final on aura seulement la différence entre une SF et une DF mais je pense que ça se chiffre en millier d'euros.
Par contre dans le lien de Sacavin on apprenait qu'au final l'hiver le PC ne servait qu'a empêcher le givrage de la DF et puis a priori on pas de contrôle sur le volume d'air pour rafraîchir en été.

Il y a un autre point qui m'inquiète c'est le radon car je suis en Haute-Loire où sa concentration est importante. Pour éviter tout risque il faut que l'installation soit parfaitement étanche donc il faut être très rigoureux lors de la mise en place. Mais pour la partie où on récupère les condensats, on va être en contact avec le sol donc je vois pas comment éviter une contamination ?

tu peux recuperer les condensats dans la maison avec un siphon et relie celui-ci au circuit des eaux usées. comme ca plus rien à l'exterieur, plus de contact avec le sol.

Effectivement, avec une DF le PC est presque inutile, pour peux que vous soyez dans une region ou les hivers sont pas trop froid, ca serre à rien. La DF est largement suffisante à elle même.
avec une SF le puit est interessant car il joue le rôle d'une partie d'une DF, à savoir faire rentré de l'air dans la maison à 10 - 15° au lieux de 0° l'hivers par exemple.

avec une DF, le PC sert quand les températures extérieures descendent au dessous de zero et monte au dessus de la température de confort (en général on admet 23 ° comme température de confort).
Donc chez moi ça sert été et hiver, ça sert pas automne et printemps.

Pour que ton PC soit étanche, tu peux le réaliser avec un seul tube de PEHD (on trouve des couronnes de 50 mètres) : pas de joint, pas de pb d'etanchéité.
Et pour les condensats, sacavin t'as déjà donné une solution.

C'est ce qu'il me semblait par contre les hiver sont froids chez moi (-10°C -15°C chaque hiver avec des pointes comme ce mois de février à -20°C -25°C).

Bonjour, je vais bientôt construire et je suis aussi intéressé par une configuration vmc hygro b + puit canadien car je vais installer pour mon foyer fermé une arrivée d'air.Je pense donc faire cette arrivée d'air en puit canadien sous le foyer.
Je pense éviter de mettre la maison en dépression et plutôt puiser l'air extérieur réchauffée par le puit pour gagner quelques degrés.La maison sera donc en surpression(ne sera pas obligé de puiser l'air venant de l'exterieur par les huisserie..
Cette arrivée d'air étant obligatoire pour ma cheminée je vais profiter d'un gain de température.Que pensez vous de mon raisonnement ?
Connaissez vous une bonne vmc hygro (pas trop de bruit et qui aspire pas toute la chaleur).Merci

Bonjour,

J'ai bien trouvé quelques schémas de principe d'une VMC Hygro couplé à un puits canadien mais des questions demeurent :

- Concrètement, comment fait-on pour équilibrer le débit d'extraction de la VMC avec le débit de l'air insufflé du puits canadien afin d'éviter de mettre la maison en surpression ou en dépression ?

- Concernant l'extraction on met des bouches dans la cuisine, sdb, wc mais pour l'arrivée d'air on met des bouches dans le séjour, le salon, les chambres. Combien ?

- Les bouches d'extraction étant hygroréglables, leur ouverture est proportionnelle à l'humidité ambiante mais l'air peut être pollué sans être humide ce qui suppose que ces bouches ont toujours une position mini d'ouverture ?

- Après quelques lectures sur le sujet, j'ai l'impression que la solution Hygro + puits canadien est plus un cas d'école qu'une réalité du fait qu'elle impose l'installation d'un réseau identique à celui d'une double flux . Quel est l'écart de prix entre un groupe DF et un SF ?

Bonjour,

Dans le cadre des infos données ici et de la préconisation d'un tube de 160mm, est-ce que 2 x 80mm ne permettrait pas un échange de température plus rapide et donc d'installer, (chiffre pour l'exemple), 2x30m en 80mm au lieu d'1 x 60 m en 160 mm?
D'autre part, je me base sur ce site pour le dimensionnement de mon puit :

http://www.puitscanadien.com/pages/28.php

leurs méthodes et donc résultats de calculs vous semblent-ils corrects ou du moins plausibles? les longueurs de tubes me semblent étonnamment courtes...

rejome a écrit:

Bonjour, je vais bientôt construire et je suis aussi intéressé par une configuration vmc hygro b + puit canadien car je vais installer pour mon foyer fermé une arrivée d'air.Je pense donc faire cette arrivée d'air en puit canadien sous le foyer.
Je pense éviter de mettre la maison en dépression et plutôt puiser l'air extérieur réchauffée par le puit pour gagner quelques degrés.La maison sera donc en surpression(ne sera pas obligé de puiser l'air venant de l'exterieur par les huisserie..
Cette arrivée d'air étant obligatoire pour ma cheminée je vais profiter d'un gain de température.Que pensez vous de mon raisonnement ?
Connaissez vous une bonne vmc hygro (pas trop de bruit et qui aspire pas toute la chaleur).Merci

j'avais envie de faire pareil. Qu'en pensez vous.
Par contre nous avons 7 metres entre l'arrivée d'air au niveau du poele et l'extérieur de la maison. Est ce que l'air ne va pas refroidir l'hiver sur cette distance? Quelle longueur de tuyaux est il necessaire d'avoir a l'extérieur.

merci
nath28

Faut faire des serpentins.

Merci OB mais sur quelle longueur minimum de tuyaux faut il?
Merci

Citation:

Dans le cadre des infos données ici et de la préconisation d'un tube de 160mm, est-ce que 2 x 80mm ne permettrait pas un échange de température plus rapide et donc d'installer, (chiffre pour l'exemple), 2x30m en 80mm au lieu d'1 x 60 m en 160 mm?
D'autre part, je me base sur ce site pour le dimensionnement de mon puit :

http://www.puitscanadien.com/pages/28.php

leurs méthodes et donc résultats de calculs vous semblent-ils corrects ou du moins plausibles? les longueurs de tubes me semblent étonnamment courtes...

Non, il doit y avoir un problème dans leur méthode. Ce n'est pas possible de gagner 18°C avec 10 m de conduits. D'autant que d'autres paramètres non définissables comme les données du sol, la profondeur, vont intervenir pour la qualité de l'échange, et l'épuisement des calories qu'il contient. Il faudrait donc regarder ce qui cloche. Mais essaie avec GAEA sinon, tu pourras avoir une idée du résultat.

Yep, moi aussi ça me semblait bien bizarre, donc j'ai pris le problème à l'envers :

Calcul du volume de la maison à renouveler par heure en comptant un renouvellement toutes les 2 heures et en comptant que l'air doit rester au moins 20 secondes dans les tubes et circuler entre 1 et 3 mètres par secondes.
Et au final j'obtiens environ 65 mètres de tube en 160mm pour une vitesse de 1,6 m/s et 20 secondes dans le tube, que je place a 2 mètres de profondeur. Pour la version chiffrée, c'est ici :

Volume de la maison 450 mètres cubes à renouveler toutes les 2 heures soit 225 mètres cubes toutes les 3600 secondes.

Avec un tube de 160mm et pour 1 mètre de distance, l'air reste 0,32 secondes et circule à 3.125 mètres par seconde :

Volume d'une section du tube de 1 mètre : π x (Rayon)² x h, soit 3,14 x 0,08² x 1 donc 0,02 mètres cube
Temps dans le tube : 3600 / (225 / 0,02) = 0,32
Vitesse de circulation : 1 / 0,32 = 3,125

La vitesse est un peu haute mais regardons d'abord la longueur nécessaire pour que l'air reste 20 secondes, on trouve 62,5 mètres (20 / 0,32). La vitesse étant un peu haute, j'ai choisi de faire 2 x 32 mètres, ce qui me permet une vitesse de 1,6 m / sec et 20 secondes de passage de l'air dans le tube.

Je n'ai pas pris en compte les pertes de charge, je cherche toujours comment les calculer de façon relativement simple :P

Est-ce que ce calcul semble correct ?

Bonjour,

Oui le calcul est bon

J'ai installé 50m de tube de 200mm

Bonne continuation, Core