ITE et suppression ITI

Beaucoup de travail pour quels bénéfices ?

const101 a écrit:

Beaucoup de travail pour quels bénéfices ?

ta question est sur l'intérêts de supprimer l'isolation intérieur ?

A part les cm gagné je n'en vois pas. L'isolation c'est toujours utile.
Je suis dans le bas rhin, et j'ai 6cm d'ITE, 22cm disolation répartie dans le mur et 4cm d'ITI et il n'y a rien de trop !

const101 a écrit:

A part les cm gagné je n'en vois pas. L'isolation c'est toujours utile.
Je suis dans le bas rhin, et j'ai 6cm d'ITE, 22cm disolation répartie dans le mur et 4cm d'ITI et il n'y a rien de trop !

c'est une isolation réparti ?

ta regardé les photos que j'ai posté page 3.
Mon isolation date d'il y a 30 ans et je n'ai que 7 cm de LV sans parlé le problème d'étanchéité car il y a de l'air qui circule derrière.

Conserver l'ITI cela veux dire colmaté les liaisons cloison et plafond a certain endroit ainsi qu'au endroit ou le carreau se fissure.

Si on a de l'air qui circule entre l'isolant et le carreau de plâtre, on va avoir une paroi chauffé d'un coté et refroidie de l'autre, même si l'air est le meilleur isolant cela ne doit pas être terrible.

L'électricien parle d'une gaine de 25, et il avait pas l'air d'être inquiet pour la fragilité de la brique.

est ce qu'une rainure de cette taille dans la brique peut elle réellement fragilisé la solidité de la structure ?

***** a écrit:

Donc je ré-ré-pè-pè-te : j’enlèverais ldv et carreaux de plâtre,
si les briques ne sont pas trop striées (certaines ne sont pas "lisses" elles ont de grosses rainures) on peut faire un enduit chaux, si les rainures sont grosses on peut aussi mais ça consomme + d'enduit, c'est à prendre en compte pour passer la commande et éviter de courir le samedi soir racheter de la chaux.

l'enduit chaux est vraiment l'idéal pour conserver et profiter au max des qualités de la brique.

et en mode fainéant : on plaque (BA13) pour passer les câblages plus facilement.

Pourquoi est ce que l'enduit à la chaud permet de profiter un max de la brique.

Voilà j'ai retrouvé une photo ou l'on voit l'état de l'isolation qu'on a supprimer dans les combles.

http://www.cjoint.com/c/FDwp1RguDgc

Bonjour,
effectivement, vu l'ensemble des problèmes, je partirais aussi pour enlever la cloison de platre et donc supprimerais aussi la laine de verre. J'ai l'impression qu'en l'état, tu ne maitrise pas du tout l'étanchéité à l'air.
Or, en virant cette isolation ET cette deuxième paroie, tu vas pouvoir traiter ton mur principal au plâtre. Or, il n'y a pas mieux que le plâtre pour rendre un mur étanche à l'air !
Je supprimerais donc celle ci, ferais mes saignées, puis platrerais mes murs. Cela ne sert à rien de vouloir conserver ce peu d'isolation si de toute façon, il y a des fuites d'air ! Tu gagnerais certainement plus à supprimer ces fuites d'air.
Ensuite, si tu veux des aides plus précises, je t'invite à faire des sections des zones sensibles, c'est beaucoup plus parlant ! Comme par exemple avec ton escalier, ton soubassement, etc...
Comment as tu géré l'isolation extérieure au niveau des ouvrants ?

pipine51 a écrit:

Ensuite, si tu veux des aides plus précises, je t'invite à faire des sections des zones sensibles, c'est beaucoup plus parlant ! Comme par exemple avec ton escalier, ton soubassement, etc...
Comment as tu géré l'isolation extérieure au niveau des ouvrants ?

tu appelles quoi faire des zones sensibles.

j'ai traité mes ouvrants avec un retour de quelque cm sur les menuiseries extérieur et en isolant de la même manière le rebord de fenêtres en béton.

pipine51 a écrit:

Bonjour,

Or, en virant cette isolation ET cette deuxième paroie, tu vas pouvoir traiter ton mur principal au plâtre. Or, il n'y a pas mieux que le plâtre pour rendre un mur étanche à l'air !?

Avec cette solution j'aurais une meilleurs étenchéité mais moins inertie.

pipine51 a écrit:

Je supprimerais donc celle ci, ferais mes saignées, puis platrerais mes murs. Cela ne sert à rien de vouloir conserver ce peu d'isolation si de toute façon, il y a des fuites d'air ! Tu gagnerais certainement plus à supprimer ces fuites d'air.

j'avais pensé pour compenser ce manque d'isolation faire une petite ITI de 5cm pour passer l'électricité. mais je suppose que cela n'a pas d'intérêts.

Attention, je n'ai pas dit au placo, j'ai dit au platre ! on ne traite pas l'étanchéité avec du placo, car on ne maitrise rien... Je parle bien de plâtre et là, tu gardes ton inertie car le plâtre avec la brique ne feront qu'un...
En plus, cela peut être moins cher. Le BA13 doit valoir aux environs de 2€ le m2, auquel il faut rajouter le map, parfois les vis, bandes, enduits...alors que le sac de plâtre MP75 coute 7€ et je faisais avec 2m². Et, en partant du sol, au plafond, il comble parfaitement le moindre interstice, rendant ton mur étanche.
Ce n'est pas si compliqué que cela si tu veux le faire toi même, des baguettes d'angle, des profils intermédiaires parfaitement alignés avec des plots de plâtre. Il faut compter un espacement de 0.80m entre les profils, ce qui permet de traiter cette bande avec un sac, pour une épaisseur comprise entre 11 et 15mm...Faut tester, moi, c'était sur du PSE Euromac, épaisseur de 11/12, et queue d'aronde à 18mm. je calculais pour faire à chaque fois, 1 sac.
Ton mur coupé en bandes par les profils, tu fais la 1ère bande, la 3ème et 5ème le même jour, et le lendemain tu fais la 2ème et 4ème en t'appuyant sur les autres, ton mur est nikel et ce n'est pas si compliqué.

Plus tu mets d'isolation intérieure, plus tu perds d'inertie. De plus, il est compliqué de mettre une couche d'isolation PUIS de plâtrer...si on mets de l'isolation, on se retrouve avec du placo, et pas une bonne étanchéité, à moins de mettre une bache pour traiter ce point, ce que perso, je n'aime pas car à chaque trou qu'on peut faire dans la cloison, on peut percer cette bâche, et trouer l'étanchéité. Alors qu'au plâtre, on n'a pas ce problème

pipine51 a écrit:

Attention, je n'ai pas dit au placo, j'ai dit au platre ! on ne traite pas l'étanchéité avec du placo, car on ne maitrise rien... Je parle bien de plâtre et là, tu gardes ton inertie car le plâtre avec la brique ne feront qu'un…

j'avais bien compris que tu parlais de platré la brique.
L'option placo c'était pour l'alternative de faire une ITI pour compensé la perte d'isolation intérieur.
Je pensais perdre de l'inertie car le carreau de plâtre est plein alors que la brique est alvéolaire.

pipine51 a écrit:

Ce n'est pas si compliqué que cela si tu veux le faire toi même,

Non j'ai trouvé un plâtrier qui fait encore du plâtre.

pipine51 a écrit:

on se retrouve avec du placo, et pas une bonne étanchéité, à moins de mettre une bache pour traiter ce point, ce que perso, je n'aime pas car à chaque trou qu'on peut faire dans la cloison, on peut percer cette bâche, et trouer l'étanchéité. Alors qu'au plâtre, on n'a pas ce problème

C'est bien ce qui me fait peur avec une petite ITI, il faudrait mettre un film d'étanchéité et ce n'est pas donné.
Comme tu le dis a chaque fois que tu perces le murs il faudra s'assurer de ne pas percer le film.

pipine51 a écrit:

Bonjour,
effectivement, vu l'ensemble des problèmes, je partirais aussi pour enlever la cloison de platre et donc supprimerais aussi la laine de verre. J'ai l'impression qu'en l'état, tu ne maitrise pas du tout l'étanchéité à l'air.
Or, en virant cette isolation ET cette deuxième paroie, tu vas pouvoir traiter ton mur principal au plâtre. Or, il n'y a pas mieux que le plâtre pour rendre un mur étanche à l'air !
Je supprimerais donc celle ci, ferais mes saignées, puis platrerais mes murs. Cela ne sert à rien de vouloir conserver ce peu d'isolation si de toute façon, il y a des fuites d'air ! Tu gagnerais certainement plus à supprimer ces fuites d'air.
Ensuite, si tu veux des aides plus précises, je t'invite à faire des sections des zones sensibles, c'est beaucoup plus parlant ! Comme par exemple avec ton escalier, ton soubassement, etc...
Comment as tu géré l'isolation extérieure au niveau des ouvrants ?

Je reviens sur ce que tu as écris, car j'ai mesuré la température avec le thermomètre IR sur le carreau de plâtre et sur le bout de briques apparente. Je constate que sur le carreau de plâtre j'ai une température de 1,5 à 2 degrés plus importante.
Du coup je me demande si c'est vraiment judicieux de supprimer l'ITI.

D'après l'étude que je viens de faire, la suppression de l'ITI fait passer mon mur d'un R de 7,75 à 5,95 et d'une valeur U de 0,129 à 0,169 soit une perte au niveau de l'isolation.
Par contre cette perte est compensé par une amélioration de l'étanchéité estimé à 20%.

Bonjour
< Par contre cette perte est compensé par une amélioration de l'étanchéité estimé à 20%.>
Je pense que cette valeur est très 'pifométrique' mais pourquoi pas .....
Après quel est le plus intéressant :ne pas perdre en U ou perdre en U et gagner en étanchéité ?
Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour
< Par contre cette perte est compensé par une amélioration de l'étanchéité estimé à 20%.>
Je pense que cette valeur est très 'pifométrique' mais pourquoi pas .....
Après quel est le plus intéressant :ne pas perdre en U ou perdre en U et gagner en étanchéité ?
Cdt

c'est possible, je pense que les 2 sont importants.
Il est vrai que cette perte de U n'est pas négligeable, mais on peut améliorer le U de 1 si on fait une contre cloison pour passer les réseaux avec 40 mm de LB.

Bonjour
<mais on peut améliorer le U de 1 si on fait une contre cloison pour passer les réseaux avec 40 mm de LB.>
Oui bien sur, on refait une ITI...
Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour
<mais on peut améliorer le U de 1 si on fait une contre cloison pour passer les réseaux avec 40 mm de LB.>
Oui bien sur, on refait une ITI...
Cdt

Oui cela restera une ITI de 4cm, contre une ITI de 16 avec 7cm d'isolant.
Ma crainte est de faire une grosse rénovation et de laissé cette ITI d'il y a 40 ans et de le regretter plus tard.

lucienpel a écrit:

Après quel est le plus intéressant :ne pas perdre en U ou perdre en U et gagner en étanchéité ?
Cdt

Tu répondrais quoi a ta question ?
Même en diminuant le U, on conserve quand même un R de 6 ce qui est correct. Pour comparaison c'est quoi le R recommandé en RT2012 ?

lucienpel a écrit:

Bonjour
<mais on peut améliorer le U de 1 si on fait une contre cloison pour passer les réseaux avec 40 mm de LB.>
Oui bien sur, on refait une ITI...
Cdt

Le seule inconvénient de l'ITI pour passer réseaux, c'est au niveau de l'inertie.
Il me semblait que dans le neuf avec une ITE il préconisait l'ITI en faveur des saignées.

Bonjour

Dodo1 a écrit:

D'après l'étude que je viens de faire, la suppression de l'ITI fait passer mon mur d'un R de 7,75 à 5,95 et d'une valeur U de 0,129 à 0,169 soit une perte au niveau de l'isolation.
Par contre cette perte est compensé par une amélioration de l'étanchéité estimé à 20%.

c'est un bon début, il faut continuer les calculs :
déperditions dans les 2 cas et vous aurez des réponses précises pour VOTRE cas.

Dodo1 a écrit:

Pour comparaison c'est quoi le R recommandé en RT2012 ?

il n'y a pas de "R" pour les murs : la RT2012 est un tout qui prend l'ensemble des données de la construction (toit, murs, sol, ouvrants, ventil...) puis fait un mix : si une partie coince un peu (mauvaises menuiseries ou ventil trop gourmande ou autre) on ajoute de l'isolant ici ou là et on recommence... (le plus facile étant d'augmenter l'iso toit dans les combles perdues)

ceci dit, cette RT2012 impose les minimas , avec un U < 0,17 vous êtes largement au dessus .

***** a écrit:

Bonjour

Dodo1 a écrit:

D'après l'étude que je viens de faire, la suppression de l'ITI fait passer mon mur d'un R de 7,75 à 5,95 et d'une valeur U de 0,129 à 0,169 soit une perte au niveau de l'isolation.
Par contre cette perte est compensé par une amélioration de l'étanchéité estimé à 20%.

c'est un bon début, il faut continuer les calculs :
déperditions dans les 2 cas et vous aurez des réponses précises pour VOTRE cas..

C'est a dire je vois pas trop quel calcul je pourrais encore faire ?
l'étude dit que les pertes du U sont de 236 kwh.

merci pour les précisions sur le RT2012.

Si l'étude dit tout, il n'y a rien d'autre à calculer.

Le BE est partis sur mes demande de calcul et a établi un état initial et deux scénarios étudiés en tenant compte des gains aérauliques.

Si c'est un BE il n'y a pas à chercher plus loin, plus de question à se poser ( il arrive un moment où il faut faire ses choix )

je disais "continuer les calculs" car en lisant :

Citation:

D'après l'étude que je viens de faire,

je ne savais pas si c'était de vrais calculs faits par une personne qualifiée ou... une approximation à la louche en lisant le wèb ici et là
et je ne pense pas me tromper beaucoup en disant que la réponse de "Lucienpel" sur la "valeur pifométrique"... doit être basée sur la même interprétation.

Bonjour
<et je ne pense pas me tromper beaucoup en disant que la réponse de "Lucienpel" sur la "valeur pifométrique"... doit être basée sur la même interprétation. >
Exact c'est tout à fait ça
Cdt

***** a écrit:

Si c'est un BE il n'y a pas à chercher plus loin, plus de question à se poser ( il arrive un moment où il faut faire ses choix )
[/i]

En effet j'ai fait appel a un BE, ne voulant pas prendre de décision de manière aveugle comme je l'avais fait au niveau du 1er étage sur les pignons.
Il ne reste plus qu'à définir la solution pour les réseaux électriques voir sanitaire.
J'ai vu que sur le forum certains préconisent du moins pour l'électricité soit des saignées+ plâtres, ITI de à 5cm ou vide technique de 5cm.

La plus grosse partie de ton isolation est déjà du bon coté à savoir l'extérieur, cela nous change des gugusses qui continuent d'isoler par l'intérieur !
Si tu veux assurer le coup, vire tout du coté intérieur, replâtre tout, même vite fait, pour parfaire l'étanchéité de tes murs. Ensuite, tu pourras effectivement réaugmenter ton isolation intérieur en remettant une couche , ce qui te permettra d'avoir des murs rectilignes, propres, et te permettra de planquer tes gaines.
C'est cela qui me fait marrer avec cette RT2012 qui comme son nom l'indique est donc déjà dépassée...c'est encore un minima... dont personne ne sait vraiment.
L'idéal est de viser le R=10 partout, et si on ne peut pas viser au moins un R=7, cela donne des U inférieurs à 0.15, qui est la limite passive. Plus t'es haut, mieux c'est, à condition de le faire partout. Cette RT mélange tout, quelqu'un qui ne paiera pas son isolation de la toiture, mettra un R=15 en toiture pour compenser sa pauvre isolation des murs...du n'importe quoi.

pipine51 a écrit:

Si tu veux assurer le coup, vire tout du coté intérieur, replâtre tout, même vite fait, pour parfaire l'étanchéité de tes murs. Ensuite, tu pourras effectivement réaugmenter ton isolation intérieur en remettant une couche , ce qui te permettra d'avoir des murs rectilignes, propres, et te permettra de planquer tes gaines.

Quand je parlais de faire une ITI pour passer les gaines, j'avais zapé le fait qu'il fallait également plâtré la brique pour l'étencheité.

pipine51 a écrit:

L'idéal est de viser le R=10 partout, et si on ne peut pas viser au moins un R=7, cela donne des U inférieurs à 0.15, qui est la limite passive. Plus t'es haut, mieux c'est, à condition de le faire partout. Cette RT mélange tout, quelqu'un qui ne paiera pas son isolation de la toiture, mettra un R=15 en toiture pour compenser sa pauvre isolation des murs...du n'importe quoi.

C'est vrai qu'avec l'option de l'ITI de 4 à 5 cm pour les gaines cela me ramène le mur a un R de 7 quasiment au même niveau que la toiture, même si l'étude met la déperdition des murs en 3 positions.
le seule point noir sera la dalle basse.

pipine51 a écrit:

Si tu veux assurer le coup, vire tout du coté intérieur, replâtre tout, même vite fait, pour parfaire l'étanchéité de tes murs. Ensuite, tu pourras effectivement réaugmenter ton isolation intérieur en remettant une couche , ce qui te permettra d'avoir des murs rectilignes, propres, et te permettra de planquer tes gaines.

Je viens de parcourir de nombreux post sur la problématique de l'ITE avec de la briques, la réponse la plus souvent cité c'est les saignées et plâtrage pour gagner en inertie.

Est ce que cela vaut le cout de réaugmenter le R de 1 au profit de l'inertie ?

Voilà je me suis finalement décidé et j'ai opté pour des saignées et platrage des murs.
Par contre je suis hyper déçus des saignées quand je vois que mon électriciens ne respecte pas les norme au niveau saignée.

Bonjour
merci pour le retour
< mon électriciens ne respecte pas les norme au niveau saignée. >
comme souvent je pense qu'il doit faire au plus rapide, ...
Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour
merci pour le retour
< mon électriciens ne respecte pas les norme au niveau saignée. >
comme souvent je pense qu'il doit faire au plus rapide, ...
Cdt

c'est sur mais ils m'ont quand même fait une saignées qui ressemble plus a une tranché certes sur une petite hauteur, mais quand tu leurs dit on te répond que dans ce cas cela fait longtemps que plein de maison serait tomber.

Bonjour
<que dans ce cas cela fait longtemps que plein de maison serait tomber. >
ce n'est pas une raison pour ne pas faire un travail correct
Cdt

Bonjour,

Est-ce que vous pouvez me dire si les normes pour les saignées correspondent à ce que l'on peut trouver dans la doc. Wienerberger par hasard ( tableaux page 25 et 26 )?
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&a[...]w1D8wl8lsxMERHbuMZGX96G

Je n'ai pas réussi à trouver de textes réglementaires à ce sujet.

Bonjour
on peut par exemple trouver des idées dans
https://www.systemed.fr/conseils-bricolage/realiser-saignee-[...]gnee-dans-mur,2662.html

et peut être aussi trouver des indications dans la NFC 1500 'à voir'
Cdt

Merci lucienpel mais j'avais déjà trouvé ces liens qui correspondent à la doc Wienerberger.
Je cherchais surtout à savoir s'il existait des textes un peu plus réglementaires ( norme NF, DTU, ... ).
Mais ça correspond au moins à mes recherches précédentes donc je pense pouvoir partir là-dessus.

lucienpel a écrit:

Bonjour
<que dans ce cas cela fait longtemps que plein de maison serait tomber. >
ce n'est pas une raison pour ne pas faire un travail correct
Cdt

va dire ça a un professionnelle, surtout une fois que c'est fait tu n'as pas de recours.
De plus au niveau normes on les a pas a notre niveau.

john8854 a écrit:

Merci lucienpel mais j'avais déjà trouvé ces liens qui correspondent à la doc Wienerberger.
Je cherchais surtout à savoir s'il existait des textes un peu plus réglementaires ( norme NF, DTU, ... ).
Mais ça correspond au moins à mes recherches précédentes donc je pense pouvoir partir là-dessus.

Perso j'ai une saignée je suis loin de ces norme j'ai une saignée je suis pas loin des 50% de l'épaisseur de la brique en vertical.

Ouch ! Vu le nombre de saignées prévues dans les murs, je pense que je vais essayer de rester dans la "norme" indiquée par le fabricant. Mais merci pour l'info

john8854 a écrit:

Ouch ! Vu le nombre de saignées prévues dans les murs, je pense que je vais essayer de rester dans la "norme" indiquée par le fabricant. Mais merci pour l'info

tu vas les faire toi même, car moi je suis passé par un Pro.

Oui on compte faire tous les travaux à l'intérieur. J'ai acheté d'occasion une rainureuse, on verra si elle est efficace.

Ce sera plus propre que mon électricien avec son burineur.

Bonjour,
Si l'ITE du RDC est faite, bien faite et suffisante, l'ITI n'a plus lieu d'être. Il vous reste donc que l'ITE des soubassements à faire pour avoir donc une ITE complète.