Optima avec GR32 : mode d'emploi

bon sang regarde sur le site isover il y plein de video de pose

le systus optima c'est enfantin

plus simple que le complexe de doublage

A+

bonjour,
va sur mon récit, c'est tout frais de il y a quinze jours...

j'y fonce
merci a vous 2.

par contre (en principe pas trop boulet), mais là sur le site d'isover j'tourne en rond... et j'trouve rien de bon.
excepté leur doc pdf mais pas de videos.

désolé

A la portée d'une enfant de 7 ans .... Vraiment !

Le seul point important c'est l'écart à respecter et de bien mettre deux appuis intermédiaires au lieu d'un pour plus de rigidité !!!

et comme j'suis un boulet, j'peux avoir un lien direct sur une video du site isover car je trouve pas.
merci a vous.

Bonsoir Pipo,
Voici un lien sur la doc Optima avec pas à pas et t'as même un quantitatif par m2 http://www.isover.fr/var/iso[...]timaMur.pdf
La doc est en téléchargement, t'as plus qu'à imprimer
Bon courage, Hicot

Salut, pas besoin d'imprimer les 16 pages, hein ?

Bonsoir Isaac,
Effectivement, pas besoin d'imprimer les 16 pages! le pas à pas c'est tout au plus 3 pages avec la page des points singuliers et puis le mot d'ordre c'est bien n'imprimer que si nécessaire... cela va de soi !

Bonne soirée ! Hicot

ko les gars, merci bien.

T'inquiètes, je vais m'y coller aussi ! J'espère que mon homme sera là assez souvent pour m'aider

Bonjour,

J'envisage également de faire l'isolation moi-même en utilisant de la GR32 et optima.

Par contre, ayant des tapées de 160, j'hésite entre de la 120mm ou de la 140mm mais je ne trouve pas d'appui pour de la 140.

A votre avis, mieux vaut de la 120 non tassée ou de la 140 tassée aux appuis ?

Merci.

De notre côté , nous mettons 140, je suis étonnée que tu nous dises qu'ils n'existent pas d'appuis, es-tu sûr de toi ?

Effectivement, j'ai du faire erreur.
J'ai cru que les appuis 115 étaient fixe alors que selon la doc, on peux atteindre une épaisseur finie (avec BA13) de 153mm.
J'imagine donc qu'on peux allonger ces appuis jusqu'à 140mm.
Quelqu'un peux confirmer ?

Malman35 a écrit:

Bonjour,

J'envisage également de faire l'isolation moi-même en utilisant de la GR32 et optima.

Par contre, ayant des tapées de 160, j'hésite entre de la 120mm ou de la 140mm mais je ne trouve pas d'appui pour de la 140.

A votre avis, mieux vaut de la 120 non tassée ou de la 140 tassée aux appuis ?

Merci.

Très bonne question.

Cherche un peu sur le forum car le sujet a déjà été traité.

Malman35 a écrit:

Effectivement, j'ai du faire erreur.
J'ai cru que les appuis 115 étaient fixe alors que selon la doc, on peux atteindre une épaisseur finie (avec BA13) de 153mm.
J'imagine donc qu'on peux allonger ces appuis jusqu'à 140mm.
Quelqu'un peux confirmer ?

143 mm : http://www.isover.fr/doc/cat[...]e/1026.html

Des appuis ne sont justement pas fixes pour le réglage de planéité.
Mais c'est insuffisant pour des tapées de 160.

Tu as le modèle "rénovation" pouvant aller jusqu'à 200 mm, à recouper selon les besoins.

isaac a écrit:

Malman35 a écrit:

Bonjour,

J'envisage également de faire l'isolation moi-même en utilisant de la GR32 et optima.

Par contre, ayant des tapées de 160, j'hésite entre de la 120mm ou de la 140mm mais je ne trouve pas d'appui pour de la 140.

A votre avis, mieux vaut de la 120 non tassée ou de la 140 tassée aux appuis ?

Merci.

Très bonne question.

Cherche un peu sur le forum car le sujet a déjà été traité.

Malman35 a écrit:

Effectivement, j'ai du faire erreur.
J'ai cru que les appuis 115 étaient fixe alors que selon la doc, on peux atteindre une épaisseur finie (avec BA13) de 153mm.
J'imagine donc qu'on peux allonger ces appuis jusqu'à 140mm.
Quelqu'un peux confirmer ?

143 mm : http://www.isover.fr/doc/cat[...]e/1026.html

Des appuis ne sont justement pas fixes pour le réglage de planéité.
Mais c'est insuffisant pour des tapées de 160.

Tu as le modèle "rénovation" pouvant aller jusqu'à 200 mm, à recouper selon les besoins.

Merci pour ta réponse Isaac, il semblerait que les docs isover se contredisent où alors c'est encore mes yeux ^^

Dans ton lien, il est effectivement indiqué 143mm en taille maxi alors que le lien que tu as donné précédemment pointant vers la bible optima (page 4) la taille maxi donnée est 153 mm pour l'appui 115.

C'est Hicot35 qui a donné le lien de cette doc que je connais aussi et que j'ai déjà posté ailleurs.

Mais c'est dans cette dernière doc qu'il y a une erreur car tu remarqueras que pour chaque référence de longueur d'appui, la plage d'utilisation est de 19 mm, ce qui confirme les 153 mm annoncés le site, pour ces appuis de 115 mm.

Pourraient théoriquement convenir pour des tapées de 160 avec du BA18 : 153 + 5 mm = 158 mm.

Donc pour résumer :

Tapées de 140mm avec de la GR32 en 120 mm avec appui optima² et BA13 (facilité mais moins de R forcément)
Tapées de 160mm avec de la GR32 en 140 mm avec appui rénovation et BA13 (on perd la facilité de pose je trouve nan ?)
Tapées de 160mm avec de la GR32 en 140 mm avec appui optima² et BA18 + décallage.

Bon bah y'a plus qu'à faire des choix ^_^

appuis?
vous vouler parler des appuis intermedier.

Tout à fait, sur lesquels viendront s'appuyer les fourrures verticales.

Bonsoir, mais où veux-tu en venir ?

Comment ça "on perd la facilité de pose" ?

Il suffit de recouper les appuis "Rénovation" à la bonne longueur !

Citation:

"Tapées de 160mm avec de la GR32 en 140 mm avec appui optima² et BA18 + décallage."

Quel décalage ??? Tu veux dire le débordement vers l'intérieur par rapport aux tapées ? Si tu mets du BA18, avec des tapées de 160, il vaudra mieux rester en GR32 de 120 mm pour éviter de trop compresser la laine.

Car l'épaisseur de l'ossature Optima vaut 18 mm. Avec du BA13 dans des tapées de 160, il reste théoriquement 130 mm pour l'isolant, soit 1 cm de compression aux droits des montants verticaux.

Expliqué ici : http://www.forumconstruire.c[...]c-73325.php

---

La vraie question à se poser est :

Quelle épaisseur d'isolant souhaite-t-on ???

---

Sans oublier l'éventuelle compression supplémentaire dû au passage de câbles.
je pense donc que je vais me rabattre sur du 120mm de GR32.

Isaac, est-ce que je pourrais avoir ton avis sur la membrane Vario d'ISOVER concernant l'étanchéité à l'air ? vraiment utile ? ou faut il juste assurer une bonne pose de l'isolant (peut-être que je devrais ouvrir un nouveau fil, dsl j'suis un pti nouveau ^^)

Quelle membrane ? En plus du pare-vapeur intégré aux panneaux ?

Pas 2 pare-vapeurs.

Il faut prendre le soin de faire les liaisons entre les panneaux avec du scotch spécifique. Le top sera de la faire également aux niveaux des lisses basses et hautes, sans oublier le tour des menuiseries.

bon j'ai lu le doc pour poser du Optima et en effet c tres bien fait et ca n'a pas l'air très compliqué cependant 2 questions :

- Effectuer l’implantation mécaniquement : pistoscellement (idéal pour les dalles béton), en effet pour fixer dans du beton faut avoir un minimum d'equipement ....

- 5 - Pose de la fourrure verticale,
réglage et contrôle puis apres fixation du parement mais si j'veux mettre de la brique j'fais comment ???

PS : pour ceux qui pense : "punaise le boulet celui là" j'leur dit "vous avez bien raison, j'me sens bien nul mais tant pis j'apprend bcp ici donc merci!"

Bonsoir, si tu veux une contre-cloison de brique plâtrière, tu n'as aucun besoin d'ossature métallique... Regarde dans mon guide.

Pour le béton, perçage + cheville, non ?

donc finalement le systeme optima si on ne met pas de placo, c'est un peu fixer sa LDV sur des tassauts histoire d'avoir 2 ou 3 cm de vide entre la LDV et la parpaing. et c'est tout?

Le système Optima est une ossature pour Placo.

Je ne comprends pas vraiment ta question.

Que veux-tu faire exactement ?

oops, je ne savais pas que c'etait une ossature pour placo...

bhein j'voudrais mettre de la brique et du platre mais j'avais cru comprendre que ce ptit espace de 2-3 cm avait son importance donc j'voulais faire ca???

Pourquoi veux-tu conserver une lame d'air de 3 cm ?

C'est autant d'isolant perdu !

bhein j'dois me melanger dans toutes ces lectures mais j'avais cru comprendre que c'etait mieux de laisser ce vide ...

sinon j'fais au plus simple LDV GR32 fixée sur le parpaing avec parapluies ?

Bien que les panneaux de GR32 soient raides, oui il sera conseillé de l'accrocher au mur. Attention aux ponts thermiques créés. Et pourquoi ne pas coller le kraft à la cloison de briques quand tu la montes ?

Quelle épaisseur de GR32 vises-tu ?Comme je l'explique dans le guide, dans des tapées de 160, tu ne rentreras que 100 mm...

Et jusqu'à 140 mm avec l'Optima... Inertie thermique OK mais à quel prix ? Celui d'être moins bien isolé ?

Oui tu peux prendre des tapées plus importantes en cherchant bien, mais 200 mm de doublage ça commence à faire.

Citation:

Et jusqu'à 140 mm avec l'Optima... Inertie thermique OK mais à quel prix ? Celui d'être moins bien isolé ?

sous entendu tu choisirais optima + placo toi ?

Que veux-tu TOI ?

Pourquoi une contre-cloison ? Ce n'est pas forcément un mauvais choix, mais qu'est-ce qui te motive autant ?

bhein en fait j'etais parti sur de la brique + platre dès le debut car j'ai toujours vu ca chez les autres.

Maintenant, ayant du parpaing, vaut p'etre mieux renforcer mon iso et mettre du placo avec systeme optima ?

et pour les cloisons interieures, je ne sais pas, là l'important est l'isolation phonique ?

pipo_56 a écrit:

bhein en fait j'etais parti sur de la brique + platre dès le debut car j'ai toujours vu ca chez les autres.

C'était la seule raison ?

pipo_56 a écrit:

Maintenant, ayant du parpaing, vaut p'etre mieux renforcer mon iso et mettre du placo avec systeme optima ?

Oui, en renforçant l'inertie thermique ailleurs, et pour moins cher probablement.

>>> Inertie principe <<<

pipo_56 a écrit:

et pour les cloisons interieures, je ne sais pas, là l'important est l'isolation phonique ?

Oui, uniquement, et la possibilité de "caser" de l'inertie thermique.

Bonjour, une nouvelle discussion sur la mise-en-œuvre de l'ossature Optima :

>>> Calée ou embrochée la GR32 au niveau des appuis <<<

Et j'en profite pour redonner celle-ci : >>> Isolation GR32 100 mm et tapée de 120 mm <<<

isaac, une question me taraude ...

toi qui est dans le sud ou ca "tape" (oui on parle de tapées... ) fort l'été, pourquoi es tu parti sur un renforcement de l'isolation via optima+BA18 plutot que sur un renforcement de l'inertie en isolant LDV+ brique+platre?

en gros, là ou il fait chaud, ne vaut il mieux pas privilegier l'inertie pour notament mettre en avant le confort en été.

Bonjour,

comme je l'explique dans le guide, la brique plâtrière (enduite au plâtre) ne laisse que 100 mm de place pour l'isolant dans des tapées de 160.
Cette solution apporte effectivement un peu plus d'inertie, mais pour une maison basse consommation c'est insuffisant au niveau du R.
De plus, étant en autoconstruction sur le second-œuvre, cela ne demande pas les mêmes compétences, rien qu'au niveau de l'enduit, et dans certains cas, cela fissure.

Ma probable erreur est d'être partis sur une isolation intérieure, et lorsque j'ai signé mon contrat de construction (pas facile en interim), je n'en avais pas saisi le potentiel, tout comme celui du terre-plein. L'étude de sol me le déconseillait formellement de toute façon. J'avais cependant prévu des cloisons lourdes dans ma pièce de vie pour mes deux baies de 240, seulement l'étude de plancher manquant de sérieux me limite à ce niveau là :

>>> Plancher et surcharge <<<

et j'étudie encore ce point, notamment avec des matériaux à changement de phase à base de paraffine, peu connus, des substituts de masse lourde en quelque sorte. Seulement les températures de "basculement" ne sont pas intéressantes pour le confort d'été, en plus d'être plutôt chers :

>>> Les matériaux à changement de phase <<<

Ma maison étant de plain pied, je ne peux pas non plus récupérer l'inertie d'un hourdis d'étage.

D'où la rédaction du guide pour prévenir de ne pas négliger l'inertie, ni l'isolation, l'orientation...

Je vais quand même compter sur une chape épaisse de 10 cm sans plancher chauffant (plus intéressante pour stocker les apports solaires), la ouate de cellulose en toiture avec volige OSB, et des protections solaires évidemment.

Le puits canadien n'est pas exclu (hydraulique).

Effectivement j'hésite entre le BA18 et 120 mm de GR32, ou 140 mm de GR32 un peu compressée au droit des montants, pour un R de 4,5 environ.

Il faut savoir aussi que le Fermacell (BA13) et BA18 normal ont des capacités de stockage comparables.

ok en effet ca se tient, mais comme je suis plein de questions en voilà encore 2 :

- qd tu parles de "caser de l'inertie" dans les cloisons internes, ca vaut dire quoi ?

- dans le BA18, peut on fixer des choses "lourdes" au mur ? sans risque par exemple que mon bel ecran LDC de 25kg tombe un jour :-(

pipo_56 a écrit:

- qd tu parles de "caser de l'inertie" dans les cloisons internes, ca vaut dire quoi ?

Ca veut dire remplacer les cloisons légères, par du lourd (parpaings pleins plus ou moins épais en fonction de la capacité du plancher, briques pleines...).
Je viens de rajouter ces informations dans le guide, juste après la description de l'isolation répartie (Monomur).

pipo_56 a écrit:

- dans le BA18, peut on fixer des choses "lourdes" au mur ? sans risque par exemple que mon bel ecran LDC de 25kg tombe un jour :-(

Tu as déjà vu ou même soulevé une plaque de BA18 ?

Tu n'as pas besoin de ça pour fixer un écran de 25 kg !

Un bel écran 50" c'est 50 kg. Si l'écran est "collé" au mur (sans trop de déport comme avec un support orientable), les chevilles vont surtout travailler en cisaillement, et moins à l'arrachement, ce qui est différent avec des meubles de cuisines hauts et chargés.

Si je me souviens bien, un cheville à Placo résiste à 20 kg. Avec 6 (ou plus) tu es tranquille, même dans du BA13.

Ce qui est important, c'est de doubler les montants de la cloison (ou du lourd c'est mieux ), et doubler les appuis pour le doublage des murs extérieurs.

Citation:

Ce qui est important, c'est de doubler les montants de la cloison (ou du lourd c'est mieux )

=> en traduction pour debutant comme moi => 2 rails verticaux par plaque c ca?

Citation:

et doubler les appuis pour le doublage des murs extérieurs.

=> là, ??

pipo_56 a écrit:

=> en traduction pour debutant comme moi => 2 rails verticaux par plaque c ca?

"En traduction" Je n'emploie pourtant pas de terme trop techniques...

Citation:

et doubler les appuis pour le doublage des murs extérieurs.
=> là, ??

Pour le doublage d'un mur extérieur donc. Les appuis : http://www.isover.fr/doc/cat[...]e/1026.html

Regarde cette vidéo laissée par Biquette, dans l'autre discussion : http://www.youtube.com/watch[...]er_embedded

(intéressante pour tout le monde )

Me revoilà en pleine réflexion sur mon ossature optima

Et pour faire plaisir à Isaac je ne fais pas un nouveau post

Alors voilà, je suis parti pour ne pas mettre de plancher chauffant (d'ailleur pas de chauffage central du tout ) mais de faire quand même une chape flottante isolée par 6 ou 8 cm de polyurethane (R=2,6 ou 3,45).

Je suis parti sur ce choix pour apporter un peu d'inertie avec une chappe de 8cm et également pour tenter de lutter efficacement contre les ponts thermiques du à la dalle sur mon vide sanitaire ...

Mon idée, toujours pour les ponts thermiques, c'est de mettre une bande resiliente sous la lisse inferieur et de l'isolant (pourquoi pas en vrac) au pied de l'armature optima entre le placo et l'isolant sur une hauteur de l'ordre de celle de la chappe flottante...
Est ce une bonne idée ? Quelqu'un a-t-il vu queques choses dans le même genre ?

Salut, oui l'isolation sous chape permet de traiter le pont thermique de la périphérie de dalle, ainsi qu'au niveau des murs de refend du soubassement.

Et pour l'inertie, oui autant augmenter l'épaisseur de la chape. Pour plus de 8 cm, l'étude de plancher devra le prendre en compte.

Très bon réflexe pour la bande résiliente car l'ossature métallique sera en contact direct avec le dalle non isolée, avec pont thermique diffusée par les montants. Sinon avec entrevous polystyrène le problème se retrouvera uniquement en approche de périphérie de dalle.

Et entre chapes et Placo, oui tu peux mettre une bande périphérique isolante comme c'est le cas avec un chauffage au sol.