Conseil isolation avec de la brique imerys PV4g

mgarrig a écrit:

Citation:

Bin c'est une solution de doublage collé...

Ben non, Acoustilaine 32, c'est l'équivalent KNAUF du GR 32 Isover.

Ah oui.

Ah ok,je vais essayer de partir sur la solution 2,c'est le prix qui decidera.
@ locaterre:comment fais tu pour calculer le r ?tu additionnes les isolants?

Citation:

locaterre:comment fais tu pour calculer le r ?tu additionnes les isolants?

Oui...J'ai additionné : les différents de tes 2 propositions briques+isolant+bA13ou brique platrière. Il manque le R des enduits.
A+

A partir de combien le R est intéressant,5 je crois??

bonsoir,

david26 a écrit:

Mieux vaut un isolant de 140 +placo ou isolant de 120 et brique maconnée??

pas maçonnée la brique mais "roulée ou collée" bref avec un joint mince sinon le joint maçonné en béton = pont thermique.

elisa21 a écrit:

bonsoir,

david26 a écrit:

Mieux vaut un isolant de 140 +placo ou isolant de 120 et brique maconnée??

pas maçonnée la brique mais "roulée ou collée" bref avec un joint mince sinon le joint maçonné en béton = pont thermique.

Pour preuve ,

La brique G7 qui maçonnée a un R = 0,85
La même avec un guide obtient un R = 1

Et le pense donc qu'il en est de même avec le roulé .

Elisa a écrit:

pas maçonnée la brique mais "roulée ou collée" bref avec un joint mince sinon le joint maçonné en béton = pont thermique

.

On parle de brique de doublage (pas du mur) à la place du placo, Elisa ... Cela existe le montage collé pour des briques de doublage ??? Déjà, c'est pas maconné en beton (mortier ???) mais en plâtre...

mgarrig a écrit:

On parle de brique de doublage (pas du mur) à la place du placo, Elisa ... Cela existe le montage collé pour des briques de doublage ??? Déjà, c'est pas maconné en beton (mortier ???) mais en plâtre...

ah bin dsl, "suis passée" au bistro , ils ont tous apportés des zolies bouteilles

=> David : je n'ai rien dit

Je t'en veux pas,faut bien tater du goulot de temps en temps

c'est gentil mais...
z'voudrais quand même préciser que le "bistro" d'où je viens c'est... là : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-73293_start-420.php
on ne sait jamais, si mes parents ou mon grand passe par là vont croire que je me suis convertie à l'alcool... en plus, j'ai donné l'adresse du fofo à un collègue aujourd'hui

Elisa,j'espere que tu n'as pas la gueule de bois.
Sinon a combien le R de l'isolation commence t il a etre valable??

Salut, pour les murs, le R imposé par la RT2005 est tout juste "valable". Mais s'en contenter n'est pas non plus un bon réflexe.

En fonction de la situation géographique, il faut viser un R > 3.

Mais comme il l'a été expliqué, à partir d'un certain niveau d'isolation, il faut apporter un soin particulier aux ponts thermiques.

Dans le guide, j'ai laissé 2 docs :

>>> Comparaisons de valeurs de résistances thermiques RT2005, en page 12 (conseils Effinergie) <<<

>>> Une estimation des gains selon le niveau d'isolation (résistances thermiques) <<<

Pour la deuxième, c'est un vendeur d'isolant, et il y a des intérêts commerciaux.

Citation:

A partir de combien le R est intéressant,5 je crois??

Les 2 premiers cm d'isolant sont les plus intéressants. Tiens on a abordé le sujet sur un autre post
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-92196.php
Sachant que 10 cm d'isolant avec un lambda de 0.04, cela donne un R de 2.5, et donc 20 cm, cela donne un R de 5 (R=epaisseur en m/lambda)

Il faudrait faire une étude thermique pour optimiser tes choix d'isolation, de vitrage, de ventilation en fonction de ton climat.
A+

Merci pour tous ces liens.
Justement j'ai une étude thermique qui me coute 300 euros,il fraudait que je les contacte.
Comment vous savez tous ca?? vous etes du metier?

Tu as d'autres informations dans le guide que j'ai rédigé (dans ma signature).

Personnellement je ne travaille pas dans le bâtiment.

300 € l'étude thermique ??? Un peu légère, non ?

Bonsoir David,

Perso, je pense que ton épaisseur d'isolant SUR LES MURS, donc ton R sera au départ fixé par des contraintes pratiques comme l'épaisseur maximale qui se réalise facilement. Apparemment, c'est galère et plus cher de dépasser 140 mm (tapées de fenêtres). Si tu pars avec des briques au lieu du placo, l'épaisseur mini des briques, c'est 40 mm, reste 100 mm à peine pour l'isolant qui sera comprimé par les gaines électriques, mais bon...

Avec 100 mm d'isolant, si tu ne crains pas la Laine de verre, tu peux avoir un R un peu supérieur à 3 avec de la bonne qualité (GR32 Isover par ex.), ce qui avec le mur extérieur te passe à plus de 4 , ce qui est déjà très bien, si tu construis dans la Drôme.... (26 ??) (tu confirmes ??)

SI tu veux un isolant naturel, tu auras un peu moins... avec les chiffres donnés par Locaterre, c'est à dire 2.5 +1 = 3.5.

A mon avis avec un R de 4 , ce ne sont pas tes murs qui vont bouffer la cagnotte énergétique.

TU n'as pas essayé le logiciel en ligne que j'ai indiqué plus haut ??? Il me semble assez valide et est super simple à utiliser.

Avec des murs R=4, je trouve dans ton cas une déperdition DES MURS de 951 kWh/an, et en mettant R= 5 , 761 kWh/an (20 % de moins) , soit une économie de 190 kWh/an , C'est à dire 19 € / an si tu as un chauffage électrique. A toi de voir si c'est intéressant de passer de 4 à 5 ....


Bonsoir,

@mgarrig pour ta reponse,je suis bien dans le nord drome,juste au debut de la vallée du rhone.
POur ton lien,je pige pas grand chose,tous ces chiffres.
Je me tate,,entre acoutiplus 32 de chez knauf en 120 avec habillage placo ou brique maconnée,j'attend le devis sa m'aidera dans mon choix ;)
C'est sur que vue ton calcul,19 euros c'est peanup.
Que feriez vous,vous avez l'air de connaitre la chose.

mgarrig a écrit:

, soit une économie de 190 kWh/an , C'est à dire 19 € / an si tu as un chauffage électrique.

Bonsoir ,

J'ai juste une petite question concernant cette réponse .

L'économie n'est pas substancielle , mais au bout de 10 ans la laine est-elle toujours aussi rentable en R ?

J'ai beau travailler avec de la laine de verre tout les jours , j'ai pas souvent l'occasion de faire dans la rénove

Bonne soirée

Salut, si tu faisais de la rénovation, tu fréquenterais de la laine que l'on faisait avant, incomparable vu les raideurs des panneaux hauts de gammes d'aujourd'hui.

Bonsoir,

Peux tu nous dire comment tu fais pour avoir une etude thermique a 300€ ca m'interresse :-p

Raspigaous

isaac a écrit:

Salut, si tu faisais de la rénovation, tu fréquenterais de la laine que l'on faisait avant, incomparable vu les raideurs des panneaux hauts de gammes d'aujourd'hui.

Salut isaac ,

La laine en panneaux pour les murs ok ( type GR 32 )
Mais pour ce qui concerne les rampants ou la partie sous faitage , elle est beaucoup moins dense .

A+

Sauf si tu mets de la GR32 pour les rampants...

isaac a écrit:

Sauf si tu mets de la GR32 pour les rampants...

En 3 couches successif alors !

Ca peut être une bonne idée .
Les plaques faisant 0,60 X 1, 35 .

On la trouve en 100 mm aussi :

http://www.isover.fr/doc/catalogue/2029.html

http://www.isover.fr/doc/catalogue/2030.html

Mais tu as raison, si on ne veut pas s'embêter avec plusieurs couches, ou couper les panneaux de 120 cm de GR32, ce sera la Monospace35 de 190 mm, moins raide :

http://www.isover.fr/doc/catalogue/1285.html

Mais il manque encore de l'épaisseur...

Pourquoi pas une épaisseur 60 de GR32 nue, avec dessous 190 mm de Monospace35 revêtue du pare-vapeur ? R = 7,3 pour 250 mm.

Ou 100 mm de GR32 nue, avec dessous 160 mm de Monospace35 revêtue du pare vapeur ? R = 7,7 pour 260 mm.

http://www.isover.fr/doc/catalogue/1034.html

Jar contre, je ne sais pas si on peut placer une laine plus raide sur une plus molle.

Des tasseaux le long des bords des panneaux entre les deux épaisseurs, afin de limiter l'écrasement dans le temps de la Monospace35 au dessous ?

Seraient utiles ?

Et voir le prix de ces deux épaisseurs...

Je trouve dommage de placer de l'IBR où on est limité en épaisseur d'isolation (perte de 1 pour le R, avec affaissement dans le temps).

isaac a écrit:

On la trouve en 100 mm aussi :

Je ne savais pas que le GR 32 existait en plusieurs épaisseur
Mais tu as raison, si on ne veut pas s'embêter avec plusieurs couches, ou couper les panneaux de 120 cmp ( 135 cm ) de GR32, ce sera la Monospace35 de 190 mm, moins raide :

Pourquoi ne pas passer en 200 ou 260 avec pare vapeur ?

http://www.isover.fr/doc/catalogue/1285.html

Mais il manque encore de l'épaisseur...

Pourquoi pas une épaisseur 60 de GR32 nue, avec dessous 190 mm de Monospace35 revêtue du pare-vapeur ? R = 7,3 pour 250 mm.

Pourquoi pas 100 d' IBR sans pare vapeur ?

Ou 100 mm de GR32 nue, avec dessous 160 mm de Monospace35 revêtue du pare vapeur ? R = 7,7 pour 260 mm.

3,15 + 4 , 55 = 7 , 7 , d'accord avec toi .
Mais si tu enlève le pare vapeur , ça ne restreint pas le R du 3,15 ?

http://www.isover.fr/doc/catalogue/1034.html

Voir le prix de ces deux épaisseurs...

Pour ma part , j'ai mis de l'IBR 40 en 100 nu + 200 pare vapeur et je peux te dire qu'il fait très bon déja

A+

isaac a écrit:

Jar contre, je ne sais pas si on peut placer une laine plus raide sur une plus molle.

Je pense que le contraire serait surement moins risqué pour ne rien perdre .

Des tasseaux le long des bords des panneaux entre les deux épaisseurs, afin de limiter l'écrasement dans le temps de la Monospace35 au dessous ?

Il faudrait pas mal de place entre les fermes pour pouvoir faire ce genre d'isolation
Ou alors tu fais comme moi , tu passe en plein pied et là tu peut t'en donner à coeur joie

Seraient utiles ?

Ca serait pas mal , si tu as de la place .
Mais il faudrait des tasseaux de au moins 30X50 pour une bonne assise de la couche la plus lourde .
Ou
Mettre des petits tasseau et un fil renforcé pour éviter le contact et créer un vide d'air et donc renforcer l'isolation ( thermiqe et phonique )

Et voir le prix de ces deux épaisseurs...

Je trouve dommage de placer de l'IBR où on est limité en épaisseur d'isolation (perte de 1 pour le R, avec affaissement dans le temps).

J'avais la place et j'ai même hésité à en mettre encore plus .
Toutes les chutes assez grandes en rouleaux sont passées par dessus les 300 pour ne pas mettre à la poubelle .
Je peux te dire qu'au-dessus de presque tout mon salon , j'ai plus de 500 d'iso .

Mais non je parle de recouper les panneaux qui font 120 de large !

120/2 = 60 Philippe !

Seulement les panneaux s'arrête aussi à 160 pour la GR32 :

http://www.isover.fr/doc/catalogue/2040.html

isaac a écrit:

Mais non je parle de recouper les panneaux qui font 120 de large !

120/2 = 60 Philippe !

Oui merci !

MAis les plaques ( panneaux ) font 1,35 m
Les rouleaux font 1,20 m

C'est clair pour moi

Mais en quoi la longueur de 135 t'intéresse ?

isaac a écrit:

Mais en quoi la longueur de 135 t'intéresse ?

Si tu dois mettre 57 cm entre les fermes ( cote standars )
Tu glisse les plaques entière entre les fermes 2m70 en deux plaques .

Pas de chute !

Tu parle bien des rampants ?

Oui.

Mais tu peux pas tomber tout le temps en 270 !

Et puis les panneaux de 120 de large font aussi 270 en longueur, et d'autres 540.

540/2 = 270.

1 panneau de 120 x 540 = 4 panneaux de 60 x 135, non ?

isaac a écrit:

1 panneau de 120 x 540 = 4 panneaux de 60 x 135, non ?

C'est pas des panneaux , c'est en rouleaux dans ce cas là .

C'est juste pour ce petit truc que je ne comprenais pas de quoi tu parlais .

C'est vrai que les rouleaux sont pratiquement aussi rigide que les panneaux .

A+

C'est la même chose Philippe !

Les panneaux de grandes dimensions sont roulés pour un meilleur conditionnement, c'est tout ! Moins de volume pour transport = économie (et écologie).

Au moment du déballage, ils se déroulent tous seuls !

Pour les panneaux en 60 x 135, effectivement ils sont livrés à plat.

Tu bosse chez isover ?

Ou alors tu t'endors avec le catalogue de chez isover

Moi je suis dedans toutes la journée donc c'est normal , mais toi ?????????????????????

C'est le combat pour le respect de l'environnement qui me motive à me renseigner sur les différentes possibilités d'isolation (et leurs pertinences), tout comme la rédaction du guide.

Le guide a écrit:

43 % représente la part d'énergie consommée en France par le secteur du bâtiment.
25 % des gaz à effet de serre sont lié à la construction et à l'utilisation des bâtiments.

Tu touche des royals tees pour ton guide ?

Je le trouve sympas et plein d'infos , mais ce que je trouve dommage c'est le matraquage que tu en fais .

Bonne soirée

Mais justement, il ne faut pas le voir comme ça, certaines personne avouent regretter ne pas y être tombé dessus avant de construire ou signer leur contrat ! J'essaie de sensibiliser le plus de monde, et désolé pour les autres déjà réveillés.
Et je vois un nombre important de questions posées sur le forum dont les réponses sont dans le guide...

En fait il faudrait le diviser dans les sections : "plans" (orientation), "isolation" et enfin "chauffage".

Sinon concretement brique pv4g + laine acouspilus 32 de 120+ mur brique,est ce valable?
Suis je au niveau du BBC?

Bonjour david26,
Seule l'étude thermique pourra te le dire, l'isolation n'étant pas l'élément essentiel permettant d'obtenir le label BBC. Pour ta localisation, ce choix d'isolation est très bien. Ensuite, il faut voir le reste (ECS, ventilation, isolation de la toiture, des planchers, des vitrages, étanchéité).
A+

Avec une iso de 120+ba13 quels doivent etre les tapées des fenetres?120 ou plus?

david26 a écrit:

Avec une iso de 120+ba13 quels doivent etre les tapées des fenetres?120 ou plus?

120+13=133mm ça risque pas de rentrée dans une tapé de 120.... c'est quoi comme iso?

acoustiplus 32 de 120

faut compter les 48mm d'epaisseur de l'ossature alors puisque l'isolation entre montant est inutile
le systeme optima est moins epais, 100mm de ldv un peu serré dans des tapés de 120 ça rentrerais...
@+

yoda_51 a écrit:

120+13=133mm ça risque pas de rentrée dans une tapé de 120.... c'est quoi comme iso?

yoda_51 a écrit:

faut compter les 48mm d'epaisseur de l'ossature alors puisque l'isolation entre montant est inutile
le systeme optima est moins epais, 100mm de ldv un peu serré dans des tapés de 120 ça rentrerais...

Ca rentre.