Plaques de placo v/s brique et platre

bonjour,

pas sure d'avoir tout compris :

Citation:

on me propose deux possibilités d'isolation intérieure: poser des plaques de placo type ba13 sur les murs, ou bien alors platrer les murs...
platre ou placo : ce ne sont pas des isolants mais simplement un parement de finition

1.On me dit que le coût est environ le même?...
oui, c'est possible

2. Le platre prend plus d'espace que les plaques de placo, par contre il offre une meilleure isolation thermique
non

et fait mieux respirer les murs?...
mouais

pour de la Monomur ou pour une isolation par l'extérieur ok, mais pour de la brique "classique" donc avec isolant ? je ne vois pas spécialement d'interet au platre (mais pas non plus d'inconvénient) mais surtout çà ne dit pas ce qu'il est prévu comme isolant entre brique et platre-placo.

Merci elisa21 de votre réponse. Oui je me suis mal exprimé en terme d'isolation, car l'isolant proposé est de la laine minérale. On m'a effectivement dit que le platre prend davantage d'espace mais offre une meilleure isolation thermique + respirabilité des murs, ce qui selon vous n'est pas certain.
Par contre d'après vous, avec de la brique monomur on se passe de l'isolant et on applique simplement le platre ou le placo? dans ce cas savez-vous si cette économie compense le surcoût de la brique monomur par rapport à de la brique "classique"?...

treza a écrit:

Bonjour,
Pour une construction d'habitation en brique classique, on me propose deux possibilités d'isolation intérieure: poser des plaques de placo type ba13 sur les murs, ou bien alors platrer les murs...
1.On me dit que le coût est environ le même?...
2. Le platre prend plus d'espace que les plaques de placo, par contre il offre une meilleure isolation thermique et fait mieux respirer les murs?...
Qu'en pensez-vous, et voyez-vous d'autres avantages ou inconvénients?
Merci de vos conseils...

Oui mais souvent tout est gaché par une peinture étanche............

patatoche a écrit:

...Oui mais souvent tout est gaché par une peinture étanche............

+1 .

pour la comparaison cout entre Monomur et brique de 20 ou 25 + isolant, il faudrait demander des devis, je pense (je crains) que la Monomur soit plus chère car souvent la brique de 20 est maintenant au prix de l'agglo béton.
et dans les Vosges on oublie la Monomur 30cm il faut une Monomur de 42.5

ceci dit, Monomur + enduit chaux (ou platre) est le meilleur choix, non seulement pour l'isolation mais aussi pour l'inertie et l'hygrométrie (la brique "gère" l'humidité, elle régule toute seule ).

La perspiration des murs est surtout gâchée par le pare-vapeur de la laine minérale.

La contre-cloison de briques autorise elle aussi une régulation hygrométrique (stockage/déstockage de la vapeur d'eau oui si peinture non étanche) dans une certaine limite, et apporte capacité de stockage de chaleur (avantage hiver comme été). Mais elle ne travaille pas aussi bien qu'une plaque de plâtre sur une ossature métallique.

C'est également plus cher aussi car le prix des briques n'est pas le même que le Placo, et la pose plus longue.

isaac a écrit:

La perspiration des murs est surtout gâchée par le pare-vapeur de la laine minérale.

La contre-cloison de briques autorise elle aussi une régulation hygrométrique (stockage/déstockage de la vapeur d'eau oui si peinture non étanche) dans une certaine limite, et apporte capacité de stockage de chaleur (avantage hiver comme été). Mais elle ne travaille pas aussi bien qu'une plaque de plâtre sur une ossature métallique.

C'est également plus cher aussi car le prix des briques n'est pas le même que le Placo, et la pose plus longue.

J'ai des devis de placo plus chers que la brique platrière. Quant au temps de pose, un bon plâtrier vous cloisonne et vous plâtre une maison aussi vite qu'un plaquiste avec ses rails et son BA13.

Bonsoir,

Pour info, Imerys a sorti un nouveau produit; Ce sont de grands carreaux de brique épais seulement de 3 cm qui se montent avec des agrafes sur une ossature métallique comme du placo:

Pas mal du tout !

Cela semble être un bon compromis.

Car les briques plâtrières en 30 existaient déjà avant.

L'intérêt est l'ossature métallique qui facilite la pose en servant de guide.

http://www.imerys-structure.[...]ntuitys.asp

Le "montage 1" (avec ossature de type Optima) est à préférer quand même (passage des gaines facilité, et continuité de pare-vapeur assuré).

Attention au "montage 2" (car en combinaison avec ossature M48) où on notera une réduction de la performance de la couche d'isolant placée entre les montants.

Houlah ces nouveautés changent la donne pour les autoconstructeurs !

Pour un doublage avec ce système ("montage 1") et 100 mm de laine, il faut donc des tapées de 160, comme pour des briques traditionnelles en 50 (ou 40 avec une marge de 1 cm) et qui n'ont pas besoin d'ossature métallique.


Existe aussi pour les cloisons de distribution avec une ossature de 36 mm !



Bon ils disent 92 mm d'épaisseur pour la cloison (en tassant les panneaux de LDV ép 45->36), sauf qu'il faut rajouter 2 épaisseurs de plâtre. Total d'environ 115 mm.


Pour la même épaisseur, autant peut-être s'orienter vers la brique Carrobric "Isophon" remplie de laine de verre, et qui ne nécessite pas de double montage :


http://construction.maison-m[...]duit-20.php

Doc complète : http://construction.maison-m[...]rrobric.pdf

Mais pour passer les gaines, il faudra faire des saignées.

cochi29 a écrit:

J'ai des devis de placo plus chers que la brique platrière. Quant au temps de pose, un bon plâtrier vous cloisonne et vous plâtre une maison aussi vite qu'un plaquiste avec ses rails et son BA13.

Alors il faut en profiter car la brique est plus chère que le Placo.

En fait, en regardant bien sur la doc détaillée, même avec le "montage 2" il n'y pas de pont thermique puisque pas d'isolant entre les montants de 36 mm seulement (M36) :

http://www.imerys-structure.[...]ntation.pdf

Par contre il faudra faire bien attention à traiter le pont thermique en pied de cloison, lequel pourra également être véhiculé par l'ossature métallique (idem pour le Placo) si pas du rupteurs en périphérie de dalle comme c'est malheureusement le cas avec une chape flottante.

isaac a écrit:

...
Par contre il faudra faire bien attention à traiter le pont thermique en pied de cloison... si pas du rupteurs en périphérie de dalle comme c'est malheureusement le cas avec une chape flottante.

une chape flottante n'empêche pas les rupteurs de dalle, rien à voir même.
de plus une ossature metal. est normalement posée sur une bande isolant-rupteur thermique justement.

En général, sauf erreur de ma part, en présence de chape flottante au RDC, on s'abstient de poser des rupteurs puisque le sol est isolé.

Pour l'ossature métallique, la résistance thermique R de cette bande isolante (en liège) vaut 0,25, et l'avis technique n'en prévoit pas (les artisans, oui ? Non hélas ).

Si tu en connais des plus performantes, cela m'intéresse beaucoup (pas qu'à moi d'ailleurs).

isaac a écrit:

En général, sauf erreur de ma part, en présence de chape flottante au RDC, on s'abstient de poser des rupteurs puisque le sol est isolé.

peut-être... je ne dis surtout pas que tu as tort mais jamais vu-lu rien de tel


Pour l'ossature métallique, UNE BONNE FOIS POUR TOUTES, prends une calculette et fait le calcul : déperditions d'un rail (donc 36mm X xmètres en longueur) posé sur une dalle isolée,... et répartition de ces déperditions sur le volume chauffé en m3.

Partant du principe qu'en neuf tous les planchers bas sont isolés , une fois que tu auras ce chiffre de "deperditions" çà m'étonnerait que çà interesse grand monde... ou du moins pas ceux qui auront compris le calcul.

elisa21 a écrit:

Pour l'ossature métallique, UNE BONNE FOIS POUR TOUTES, prends une calculette et fait le calcul : déperditions d'un rail (donc 36mm X xmètres en longueur) posé sur une dalle isolée,... et répartition de ces déperditions sur le volume chauffé en m3.

Partant du principe qu'en neuf tous les planchers bas sont isolés , une fois que tu auras ce chiffre de "deperditions" çà m'étonnerait que çà interesse grand monde... ou du moins pas ceux qui auront compris le calcul.

Les rupteurs, qui ne sont pas systématiquement proposés par les constructeurs, et lorsque présents, ne réduisent le pont thermique que de 50% environ.

Oui il faudrait faire le calcul, et dans le cas de la brique plâtrière, il est question d'une largeur de contact (avec la dalle) supérieure à 36 mm car la brique creuse de terre cuite n'est pas suffisamment isolante sur 10 cm (hauteur de la chape + isolation).

Si on part sur 50 mm x longueur périphérique de 50 mètres, on obtient une surface de 2,5 m².

En déduire les déperditions, à diviser par deux si présence des rupteurs.

Le pont thermique constaté : http://www.forumconstruire.c[...]php#1600312