Extension : alternatives au double mur !
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Salut, lors d'une extension, je comprends qu'il soit conseillé de monter une maçonnerie périmétrique afin qu'elle puisse être ceinturée par le chainage horizontal, tout en étant désolidarisée de l'ouvrage existant (questions d'assurances et du travail du terrain).
Bien. Seulement, je ne suis pas le seul embêté avec cette solution théorique techniquement idéale. Encore un exemple ici : http://www.forumconstruire.c[...]-121371.php
Car une fondation de 40 cm est logiquement plus large que la maçonnerie de 20 montée dessus. Et le double mur, qui sera logiquement monté sur l'axe sur la nouvelle fondation, se retrouvera donc à 20 cm du mur existant (celui de la maison à agrandir).
Je pense trouver ici des maçons connaissant la problématique, lorsque la limite séparative n'est pas loin (largeur de l'extension limitée). J'ai eu l'occasion de discuter en coup de vent avec des maçons qui me disent faire simplement des vrais poteaux en bouts de maçonnerie, sans s'accrocher à la maison : un "U" terminé par des poteaux donc.
Donc j'ouvre ce sujet pour discuter d'alternatives au double mur, que l'on pourrait envisager.
La première : des poteaux en bout de maçonnerie qui forme un "U" (3 murs). Cela me semble un peu léger car pas de chainage fermé.
La deuxième : des fondations classiques, un soubassement et des poteaux + poutres (comme ce serait le cas pour intégrer des baies vitrées), qui prendront moins de place qu'un double mur décalé (intéressant pour un garage, et c'est mon cas). Voir les poteaux en bleu sur le plan.
La troisième : une maçonnerie en "U" comme pour la première solution, mais également verrouillée par des équerres sur le chainage horizontal de la maison.
En effet, un ingénieur béton m'a parlé d'équerres spéciales comportant des trous oblongs (je pense que tout le monde sait ce qu'est un trou oblong : une forme ouverte réalisée par deux trous proches et reliés). Le principe est de verrouiller la nouvelle maçonnerie pour conserver la verticalité (déplacement gauche-droite sur le plan bridé avec des trous ronds), mais autoriser le travail différent des deux maçonneries (déplacement haut-bas sur le plan, grâce aux trous oblongs côtés nouvelle maçonnerie, avec écrous freins seulement serrés aux contacts, avec éventuellement les portées graissées).
Je n'ai pas trouvé ce type d'équerres chez les spécialiste du ferraillage (pour professionnels et particuliers). Ils m'ont tous fait les gros yeux.
Donc pourquoi pas des équerres fait maison réalisées avec du fer plat épais, avec contreforts ?
Une quatrième solution ?
Bien. Seulement, je ne suis pas le seul embêté avec cette solution théorique techniquement idéale. Encore un exemple ici : http://www.forumconstruire.c[...]-121371.php
Car une fondation de 40 cm est logiquement plus large que la maçonnerie de 20 montée dessus. Et le double mur, qui sera logiquement monté sur l'axe sur la nouvelle fondation, se retrouvera donc à 20 cm du mur existant (celui de la maison à agrandir).
Je pense trouver ici des maçons connaissant la problématique, lorsque la limite séparative n'est pas loin (largeur de l'extension limitée). J'ai eu l'occasion de discuter en coup de vent avec des maçons qui me disent faire simplement des vrais poteaux en bouts de maçonnerie, sans s'accrocher à la maison : un "U" terminé par des poteaux donc.
Donc j'ouvre ce sujet pour discuter d'alternatives au double mur, que l'on pourrait envisager.
La première : des poteaux en bout de maçonnerie qui forme un "U" (3 murs). Cela me semble un peu léger car pas de chainage fermé.
La deuxième : des fondations classiques, un soubassement et des poteaux + poutres (comme ce serait le cas pour intégrer des baies vitrées), qui prendront moins de place qu'un double mur décalé (intéressant pour un garage, et c'est mon cas). Voir les poteaux en bleu sur le plan.
La troisième : une maçonnerie en "U" comme pour la première solution, mais également verrouillée par des équerres sur le chainage horizontal de la maison.
En effet, un ingénieur béton m'a parlé d'équerres spéciales comportant des trous oblongs (je pense que tout le monde sait ce qu'est un trou oblong : une forme ouverte réalisée par deux trous proches et reliés). Le principe est de verrouiller la nouvelle maçonnerie pour conserver la verticalité (déplacement gauche-droite sur le plan bridé avec des trous ronds), mais autoriser le travail différent des deux maçonneries (déplacement haut-bas sur le plan, grâce aux trous oblongs côtés nouvelle maçonnerie, avec écrous freins seulement serrés aux contacts, avec éventuellement les portées graissées).
Je n'ai pas trouvé ce type d'équerres chez les spécialiste du ferraillage (pour professionnels et particuliers). Ils m'ont tous fait les gros yeux.
Donc pourquoi pas des équerres fait maison réalisées avec du fer plat épais, avec contreforts ?
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Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...
Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
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Bonjour Isaac,
Merci d'ouvrir ce post... je rencontre aussi cette problématique et je m'interroge sur la nécessité de fermer le chainage. En effet, dans mon lotissement de nombreuse extension sont faites avec des murs en U. De plus quand on se promène dans la campagne on peut voir de nombreuses granges faite en U (ouverte en façade pour l'accès des machines) qui sont visiblement debout depuis plusieurs dizaines d'années : le procédé constructif ne me semble donc pas aberrant. L'avis d'un spécialiste du batiment serait donc le bienvenu
En tout cas d'après ce que j'ai lu,
- il ne faut en aucun cas solidariser la maison de l'extension dans la mesure où les fondations ne sont pas les mêmes, et ça je suis d'accord. A mon avis, oublie le système de cornière etc
- si on tient absolument à faire un mur sur 4 côtés, il est possible de faire une dalle avec un porte à faux (côté mitoyen) qui porte le mur - un peu sur le principe du balcon.
- le principe constructif dépend aussi de la toiture qui est mise dessus : apparemment une toiture en pente exerce des forces latérales plus important qu'un toit plat, d'où la nécessité d'un chaînage en partie haute sur 4 faces.
Pour ma part, j'hésite entre 2 principes (j'ai posté sur le sujet pour avoir quelques éléments de réponse)
- le radier générale avec 3 murs et un ancrage des poteaux
- la semelle filante, soubassement en parpaing (donc espace vide entre mes soubassements maison et extension comblé par un tout venant drainé), hérisson, chaînage périphérique de la dalle avec des fers en porte à faux qui sont repris sur le chaînage (peut être même en traversée complète de la dalle), et construction de 4 murs (l'espace entre le mur garage et le maison comblé par un polystyrène de 1 ou 2cm (déterminé en fonction des profils de dilatation que je trouverai).
+1 pour avoir des avis de personnes qui auraient réalisé ce genre de travaux.
cordialement
Merci d'ouvrir ce post... je rencontre aussi cette problématique et je m'interroge sur la nécessité de fermer le chainage. En effet, dans mon lotissement de nombreuse extension sont faites avec des murs en U. De plus quand on se promène dans la campagne on peut voir de nombreuses granges faite en U (ouverte en façade pour l'accès des machines) qui sont visiblement debout depuis plusieurs dizaines d'années : le procédé constructif ne me semble donc pas aberrant. L'avis d'un spécialiste du batiment serait donc le bienvenu
En tout cas d'après ce que j'ai lu,
- il ne faut en aucun cas solidariser la maison de l'extension dans la mesure où les fondations ne sont pas les mêmes, et ça je suis d'accord. A mon avis, oublie le système de cornière etc
- si on tient absolument à faire un mur sur 4 côtés, il est possible de faire une dalle avec un porte à faux (côté mitoyen) qui porte le mur - un peu sur le principe du balcon.
- le principe constructif dépend aussi de la toiture qui est mise dessus : apparemment une toiture en pente exerce des forces latérales plus important qu'un toit plat, d'où la nécessité d'un chaînage en partie haute sur 4 faces.
Pour ma part, j'hésite entre 2 principes (j'ai posté sur le sujet pour avoir quelques éléments de réponse)
- le radier générale avec 3 murs et un ancrage des poteaux
- la semelle filante, soubassement en parpaing (donc espace vide entre mes soubassements maison et extension comblé par un tout venant drainé), hérisson, chaînage périphérique de la dalle avec des fers en porte à faux qui sont repris sur le chaînage (peut être même en traversée complète de la dalle), et construction de 4 murs (l'espace entre le mur garage et le maison comblé par un polystyrène de 1 ou 2cm (déterminé en fonction des profils de dilatation que je trouverai).
+1 pour avoir des avis de personnes qui auraient réalisé ce genre de travaux.
cordialement
0 Oups, j'ai relu ton post Issac sur le sujet de Tomtom550 et je viens de voir que tes fondations garage sont les mêmes que celle de la maison... si elles ont été dimensionnées en conséquence, je ne vois pas pourquoi le garage bougerait différemment de la maison donc à priori tu peux solidariser ta maison de l'extension.
Perso je n'aime pas trop ces méthodes de cornière car pour moi cela créé des contraintes ponctuelles et localisées : si tes poteaux de maison ou chainage n'ont pas été dimension en conséquence, à mon avis il y a un risque. On peut aussi considérer que si les efforts sont faibles (donc le risque de fissure très faible) c'est que ces appuis n'ont pas un grand intérêt
Cordialement
PS : j'ai une maison sur agile avec des problèmes de fissure et je crois qu'il faut parfois accepter de créer plusieurs blocs qui puissent bouger gentiment plutôt que de chercher à faire une structure très rigide ce qui ne peut être fait que lors de la conception du projet.
Perso je n'aime pas trop ces méthodes de cornière car pour moi cela créé des contraintes ponctuelles et localisées : si tes poteaux de maison ou chainage n'ont pas été dimension en conséquence, à mon avis il y a un risque. On peut aussi considérer que si les efforts sont faibles (donc le risque de fissure très faible) c'est que ces appuis n'ont pas un grand intérêt
Cordialement
PS : j'ai une maison sur agile avec des problèmes de fissure et je crois qu'il faut parfois accepter de créer plusieurs blocs qui puissent bouger gentiment plutôt que de chercher à faire une structure très rigide ce qui ne peut être fait que lors de la conception du projet.
0 0 Bonjour,
Est-ce que cet ingénieur ne parlait pas de goujon à fourreau oblong type Titan de Plakabéton? C'est ce à quoi ça me fait penser mais ce n'est pas des équerres...
Bonne continuation et bon courage.
0 0 J'ai trouvé les docs : http://www.plakabeton.fr/web[...]itan-fr.pdf
http://www.cours-genie-civil[...]ruction.pdf
C'est pas mal ce système.
Je viens d'appeler la société à Toulouse, et ils les vendent au détail : http://www.batibase.fr/produ[...]id_soc=6213
Mon chainage de maison sera plus haut que celui du garage. J'espère que cela fonctionne quand même avec un montage en "Z" relié par les poteaux.
http://www.cours-genie-civil[...]ruction.pdf
C'est pas mal ce système.
Je viens d'appeler la société à Toulouse, et ils les vendent au détail : http://www.batibase.fr/produ[...]id_soc=6213
Mon chainage de maison sera plus haut que celui du garage. J'espère que cela fonctionne quand même avec un montage en "Z" relié par les poteaux.
0 0 
Membre ultra utileIsaac, je crois avoir bien compris ce que tu évoquais mais pour moi soit on solidarise l'ensemble structure et on a un bloc rigide et solide, soit on fait des structures indépendantes qui peuvent bouger.
Dans ton cas, peut-on préjuger des mouvements du bâtiments : haut/bas, devers avec un tassement différentiel, glissement latéral etc... De plus d'après ce que tu décris au niveau des fondations, on peuit douter que le comportement soit homogène sur les 2 types de fondations : profondeur différentes, à priori pas de continuité dans la liaison des armatures etc
Je sais pas trop comment faire pour joindre des photos mais par mp je peux te faire parvenir les photos de mes fissures : un bout de semelle de 2m a subi un tassement différentiel de 5 cm, le mur est venu avec... pour éviter que d'éventuel désordres ne pénalise ta maison, je te conseillerai de désolidariser le garage et la maison. Au moins si le garage veut bouger, il n'abimera pas la maison (ou le contraire
).
cordialement
0 Ah oui le système de Plakabeton ne permet de liberté en cas de tassements différentiels. Logique. 
Mais alors comment désolidariser sans double mur qui, avec le déport fera perdre 40 cm de largeur utile au garage ???
Le garage n'est pas encore fait et j'ai prévu de vrais poteaux avec cadres tous les 15 cm. Ces poteaux peuvent être rectangulaires.
Donc j'aurai le chainage horizontal du garage, structure de poteau qui le dépasse pour arriver au niveau du chainage horizontal de la maison (non coulé), où j'aurais pu réaliser la liaison avec le système.
Mais alors comment désolidariser sans double mur qui, avec le déport fera perdre 40 cm de largeur utile au garage ???
Le garage n'est pas encore fait et j'ai prévu de vrais poteaux avec cadres tous les 15 cm. Ces poteaux peuvent être rectangulaires.
Donc j'aurai le chainage horizontal du garage, structure de poteau qui le dépasse pour arriver au niveau du chainage horizontal de la maison (non coulé), où j'aurais pu réaliser la liaison avec le système.
0 0 Membre ultra utileben attendre l'avis d'un spécialiste... ouh ouh y'a quelqu'un ?
Pour ma part je penche pour la solution dalle portée avec un porte à faux en mitoyenneté (comme un petit balcon de 20 cm juste pour excentrer le mur par rapport à l'axe des fondations), mais je ne suis pas un expert en génie civil. Il me semble avoir lu qu'un balcon est dimensionné pour une charge de 350 kg/m2 ; or un mur de parpaing en 2.5 m de haut fera environ 380 kg... je pense que l'idée est à creuser.
cordialement
0 0 Membre ultra utile 0 0 Membre ultra utileEn cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h07
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