Comment faire mon grenier de garage

Salut,
Chevilles molly dans les agglo, bof bof !
Il vaut mieux fixer solidement (scellement chimique) un porte solive (madrier) aux murs, et fixer dedans tes sabots avec des tirefonds.
Par contre, tu devrais réduire ton entraxe à 50 cm.

chevilles mollys, pas bof bof, tout simplement inenvisageable

quand tu parles d'agglos, tu penses à parpaings : dans ce cas là scellement chimique avec tamis

pour la ceinture béton : goujons d'ancrage ou scellement chimique (mais sans tamis)

les goujons d'ancrage sont bons pour le béton mais certainement pas pour le creux

parcoures le forum, ces discussions reviennent souvent

Ok, quelle taille de goujons à quelle distance les uns des autres et kel type de scellement chimique me conseiller vous?

Hello,

Je suis d'accord avec Matt et aussi stephplr77 concernant les molly: ça ne tiendra rien!!!

Donc scellement chimique OK. Mais j'ai une question car ce type de fixation est très bien, mais la longueur de la tige filetée est en général de 16 cms et celle du tamis de 13 cms. Cela signifie donc que la tige filetée dépasserait du mur de 3 cms pour la fixation elle-même. Or, impossible d'y fixer un madrier qui fait au minimum 7,5 cms sans oublier l'épaisseur de l'écrou + rondelle de 1 cm. Il faudrait sûrement acheter des tiges filetées au mètre et les couper, non? Par exemple bouts de tiges filetées de 13 + 7,5 + 3, soit dans les 25 cms.
Je ne sais pas si j'ai bon...

Perso, je mettrai des chevrons (5x7 devrait suffire je pense) en ceinture des murs fixés par du scellement chimique via tiges filetées distantes de 80 cms entre chaque, puis solives en travers avec renforts entre les solives, et ensuite aggloméré dessus.
Je me demande s'il y a une réelle utilité d'utiliser des madriers, excepté pour stocker des choss vraiment lourdes sur le plancher.

Je ne suis qu'amateur (intéressé), merci donc de ne pas m'en vouloir si je suis dans l'erreur...

tiges filetées, coupées à la demande en longueur, c'est bien mieux !

Donc si je recapitule tamis en plastique 130*16, tige filetée de 10 ou 12 avec ecrous et rondelles, scellement chimique a appliquer dans les tamis

martial53 a écrit:

Donc si je recapitule tamis en plastique 130*16, tige filetée de 10 ou 12 avec ecrous et rondelles, scellement chimique a appliquer dans les tamis

Exact. Tamis à utiliser si tu tombes sur du creux.
On n'utilise pas de tamis dans du béton, mais après le perçage, retirer le maximum de poussière.

Le but c'est de faire porter la tige filetée sur les 2 cotés d'une cloison de parpaing?

Tous les 80cm ca me fait environ 20 scellement a faire, comment on fait ensuite pour percer le madrier pile poile en face la tige filetée?

La tige de 12mm est suffisante pour un usage habitation a l'avenir?

Je compte mettre ensuite les autres madriers en travers fixés par des sabots et tirefond sur le madrier supports, n'y a t'il pas un risque de casse ou d'éclatement du madier par le nombre de percage?

dans du creux, il existe des tamis rallongées

envoie moi un MP avec ton adresse mail, je t'enverrai une photo dès que possible , le site du fabricant étant en maitenance, je ne peux t'orienter dessus

Hello,

Ce que je pense:

Non, la tige filetée ne doit pas traverser le parpaing. Elle doit franchir la moitié du parpaing, d'où les tamis de 13 cms de long qui font plus de la moitié de la largeur du parpaing de 20 cms.

Tu perces d'abord les madriers avec forêt bois bien sûr. Puis tu mets le madrier contre le mur à la bonne hauteur et de niveau, puis tu repères chaque trou afin de percer au forêt béton. Un étai à chaque extrémité du madrier pour le soutenir et une personne au milieu pour maintenir le madrier droit.

Je n'utiliserais pas de la tige de 12, mis de la tige de 10. En effet, c'est ce qui est utilisé dans les kits et je pense que ça doit largement suffire.

Perso je ne mettrais pas de sabots ni de tirefonds. Je ferais une découpe sur les madriers transversaux afin qu'ils reposent sur les madriers qui ceinturent la pièce. Puis je poserais les madriers dessus.

martial53 a écrit:

comment on fait ensuite pour percer le madrier pile poile en face la tige filetée?

Tu fais un trait de cordex au mur qui represente l'axe de ton bois tu perces sur ce trait.
Ensuite tu traces aussi un trait sur ton bois à l'axe et en partant du bout tu reportes toutes les cotes de tes axes de trous sans bouger le mètre en restant sur le premier trou.
Si en perçant le mur tu ne reste pas bien à l'axe du trait tu reportes les varitions de hauteur sur ton bois par rapport a tes traits d'axes.

Scelle d'abord tes tiges filetées et une fois qu'elles sont scellées tu enfiles ton bois.Fais attention à bien les sceller de niveau et d'equerre au mur sinon tu vas te faire chier pour enfiler le tout.
Enfin si tu mets des tiges de 12 tu peux percer ton bois à 14 çà te laisse un peu de jeu pour enfiler et ce n'est pas méchant.

chepon, ta dernière phrase est intéressante concernant le jeu dans le bois car sur un échange précédent XYLS (je crois que cela s'écrit ainsi), charpentier de métier, avait l'air d'indiquer que c'était plutôt à éviter

stephplr77 a écrit:

chepon, ta dernière phrase est intéressante concernant le jeu dans le bois car sur un échange précédent XYLS (je crois que cela s'écrit ainsi), charpentier de métier, avait l'air d'indiquer que c'était plutôt à éviter

faut voir le contexte c'est sur que pour un chevillage à la tire c'est naze par contre dans ce cas précis çà evite de se faire chi...

Merci beaucoup pour vos réponses, je vois a peu pres commetn je vais faire, il me reste plus qu'a acheter ce qu'il faut et embaucher mon pere...

où as tu vu écrit que l'on te disait d'embaucher ton père ??

Encore une question, est ce que je peux fixer un coté dans un joint de parpaing afin d'economiser du scelllement chimique?

Hello,

Perso je ne ferais pas ça...

martial53 a écrit:

Encore une question, est ce que je peux fixer un coté dans un joint de parpaing afin d'economiser du scelllement chimique?

finalement, tu as peut-être raison de vouloir embaucher ton père

Bonjour,
Ben chez moi, pour fixer portes et fenêtres, ils perçaient chaque fois entre les parpaings pour simplifier le chevillage, mais il ne s'agissait pas de plancher.

slaytanic a écrit:

Bonjour,
Ben chez moi, pour fixer portes et fenêtres, ils perçaient chaque fois entre les parpaings pour simplifier le chevillage, mais il ne s'agissait pas de plancher.

Hello,

Oui, mais je ne pense pas qu'ils utilisaient un scellement chimique.

En général, pour poser des huisseries extérieures, on casse une partie du parpaing pour y insérer les pates tenant l'huisserie, puis on remplit de mortier, non???

mike, il existe aussi des pattes que l'on pose avec des chevilles, tout dépend du mode de pose des fixations

Non, ils utilisaient des chevilles métalliques en perçant entre 2 parpaings.
Comme j'ai récupéré une maison pas finie, il me restait 2 portes à poser dans un mur de parpaings, j'ai utilisé la même méthode, en perçant de préférence entre 2 parpaings, sur le joint vertical non garni de mortier.
C'est aussi possible sur le joint horizontal, plus épais et constitué de mortier. C'est super plus facile et hyper costaud.
J'envisage de faire pareil pour le même projet que ce post.
Et Après l'avoir lu, je vais réfléchir pour poser directement les solives sur la muraillère (beaucoup moins de boulot et aucun risque d'arrachement des sabots). Mais faut-il les fixer? Je pense que non.

martial
je suis contente que des personnes plus compétentes que moi aient répondu à ta dernière question;
ma remarque venait de ton terme "économiser" car ,en construction , il y a des travaux (structures porteuses, etc) où il vaut mieux mettre le matériel adapté;
bon courage et bonne continuation dans tes travaux

bonsoir,
j'ai réalisé un grenier dans mon garage,ma méthode :tracer au cordeau le niveau souhaité,tracer les emplacements des poutres,faire les emplacements dans les briques en creusant 10cm d'un coté(pour positionner ma poutre) et 5 de l'autre ,je positionne à 5cm de chaque coté du ciment et c'est tout.bien sur ceci n'est réalisable que si ce n'est pas sur la ceinture

Bon je fais le point de mon grenier après 8 mois d'usages, pour la structure et bien ca n'as pas bougé d'un poil, tout le monde me dis que ça a l'air costaud, je regrette juste le sol en agglomérés vert de 22 qui a pas mal bougé avec les variations de températures et d'hygrométrie, encore merci a tous pour vos conseils

Je relance le sujet avec mon nouveau projet de terrasse
Ma maison étant légèrement plus haute que mon jardin (de 20 à 80cm), je souhaite réaliser une terrasse en bois sur pilotis (ou poser sur un mur je ne sais pas encore), le but est de creuser sous la terrasse pour y loger une cuve souple de récupération des eaux de pluies et un bucher au bout

l'idée est de réaliser une terrasse suspendu de 3m50 a 4m de large sur l’arrière de ma maison. Je pense utiliser des madriers pour la structure poser sur des poteaux bétons (ou un mur) puis lambourdes et lames

qu'en pensez vous, quels espaces dois je avoir entre chaque madrier?

dois je mettre un poteau par madrier?