Doubler les montants de cloisons tous les 60 pour BA13 ?

Un truc aussi pour lequel il faut être vigilent, lorsqu'on plaque 2 montants dos à dos avec des morceaux que l'on coupe , ça a été le cas pour moi entre le limon de mon escalier sous lequel je veux passer et le plafond, il faut faire bien attention que les perforations des montants pour le passage des gaines électriques soient bien en face.

Autre chose, je ne m'attendais pas à ce que les vis de solidarisation courtes rentrent aussi bien dans l'âme des 2 rails. J'ai mis de la 25. c'est plus difficile avec de la vis longue ... on a du mal à s'aligner avec l'embout de la visseuse, et clac, ça part de travers et on "déjante"... dans tous les sens du terme.

Bonjour,

Je débarque sur ce forum et prends en cours ce sujet qui semble clos, si j'en crois la date de la dernière réponse.

J'ai lu ou vu au travers de vidéos sur le net la nécessité, soit de doubler les montants, soit de décaler les plaques.
Je me suis donc adressé aux acteurs du marché qui ont pignon sur rue, Point P, Leroy Merlin, casto and Co, et chaque fois de rencontrer un certain scepticisme sur la question.
Pour résumer, on m'a surtout objecté le prix et le fait que les pros ne le font pas et si certains ont accepté d'abonder dans mon sens, ils ont trouvé superflu de solidariser les montants entre eux!!!

Au final, je n'ai pas eu la réponse attendue et notamment, si cela pouvait jouer un rôle sur la rigidité de l'ensemble, si cela pouvait réduire voire supprimer la raisonnance des cloisons.

Pour ce qui est de l'isolant phonique à intercaler dans la structure, les uns ont mis en avant les avantages de la laine de roche sur la laine de verre, d'autres l'inverse mais aucun ne s'est positionné sur les laines de chanvre ou de bois.

Enfin, c'est un particulier rencontré chez Casto qui m'a conseillé de ne pas monter les plaques en vis-à-vis, sans vraiment m'en expliquer l'intérêt.
Ce que j'y vois, pour la cloison de 3 mètres que je dois monter avec une porte, c'est que cela m'obligerait à découper toutes les plaques alors même que j'ai exactement l'espace pour placer cote cote des plaques de 120.

Au final, je voulais monter une cloison phonique mais je n'ai pas trouvé au moins 2 sons de cloche identiques pour me convaincre d'opter pour telle ou telle solution

Autre chose,

Pour une isolation accoustique, certains mettent en avant l'épaisseur de la structure (48 / 70 / 100), d'autres celle du placo (1 BA13, 2 BA13, ...) d'autres enfin, le type de placo (acoustique/antichoc/...)

A supposer qu'on est la place, l'argent, le temps et la patience, quelle serait LA solution pour créer une isolation phonique quasi totale ?

Peut être de cumuler toutes les solutions ^^ double placo phonique en quinconce de chaque coté de la cloison, montant en bois et laine spéciale phonique http://www.toutsurlisolation[...]nt-phonique
avec bande résiliente en haut en bas sur les cotés.

Ben tout a été dit sur ce site à propos de ce type de cloison:
Montants plus larges pour plus de rigidité, un montant de 70 est 3 fois plus rigide que deux montants de 48 dos à dos.
Plaques doublées pour une isolation phonique, aucun isolant interne n'arrive au même gain que des doubles peaux.
Les raccords des plaques sont toujours décalés, pour une meilleure rigidité(un milieu de plaque est plus rigide qu'un raccord enduit)

La meilleure solution phonique étant de désolidariser les deux peaux en doublant rails et montants(décalés)....mais suivant la nature du sol, ça ne vaut pas forcément le coup.

Olgadesbois a écrit:

Peut être de cumuler toutes les solutions ^^ double placo phonique en quinconce de chaque coté de la cloison, montant en bois et laine spéciale phonique http://www.toutsurlisolation[...]nt-phonique
avec bande résiliente en haut en bas sur les cotés.

Je suis déjà passé sur ce site, mais je n'ai rien trouvé d'autre que des conseils généraux... ceci dit, je n'ai pas parcouru toutes les pages !

Par contre, je suis surpris de la précision "montant en bois" : jusque là, sauf erreur, il était question d'une structure en acier.
Que viennent faire des montants en bois au milieu de la structure ?
S'agit-il d'un mixte bois/acier ou d'une structure entièrement en bois ?
Et, que ce soit l'une ou l'autre des solutions, comment cela se met-il en oeuvre?

Hello

Alors je suis loin d'être spécialiste , d'autres le sont sur ce forum et sauront te parler de la loi masse/ressort/masse pour l'acoustique. Une cloison n'a pas forcement des montants en métal, ils peuvent aussi être en bois . Le bois étant lui même isolant ça en rajoute une couche et puis le bois ne vibre pas je pense.
Après expliquer comment faire heuuu vu que je le fais pas moi même ça va être difficile
Mon intervention est plus de l'ordre de la question que de la réponse

patatoche a écrit:

Ben tout a été dit sur ce site à propos de ce type de cloison:
Montants plus larges pour plus de rigidité, un montant de 70 est 3 fois plus rigide que deux montants de 48 dos à dos.
Plaques doublées pour une isolation phonique, aucun isolant interne n'arrive au même gain que des doubles peaux.
Les raccords des plaques sont toujours décalés, pour une meilleure rigidité(un milieu de plaque est plus rigide qu'un raccord enduit)

La meilleure solution phonique étant de désolidariser les deux peaux en doublant rails et montants(décalés)....mais suivant la nature du sol, ça ne vaut pas forcément le coup.

Si tout a été dit, de deux choses l'une, soit je suis myope ou que je n'ai pas su lire les explications des uns et des autres, soit je suis bouché, à moins que ce ne soient les explications qui ne sont pas à mon niveau de novice!?

Ainsi, lorsque je lis qu'un montant de 70 est plus rigide que 2 de 48, cela remet en cause ce qui est prescrit dés lors que la hauteur dépasse 250.
D'autre part, toujours si j'ai bien compris les explications, je croyais que le fait de doubler les montants permettait aussi de fixer les cloisons chacune sur son propre montant.

Ensuite, pour ce qui est de doubler le BA13, si toutefois "double peau" signifie bien 2 plaques accolées et non une plaque de BA26 (si d'aventure ça existe) :
- Comment les plaques sont elles fixées l'une sur l'autre : Colle / Vis / ... ?
- Du coup, n'est-ce pas l'occasion de disposer les plaques en quinconce pour éviter le vis-a-vis des joints ?

Enfin, rapport à ce que je vais devoir réaliser chez moi, je prévoyais :
- de monter une osssature acier de 70 avec
- des montants accolés dos à dos,
- de la laine de roche en 70,
- des plaques de platre BA13 "placo phonique"
- une bande résiliente derrière chaque contact
un mixte de tout ce que j'ai pu lire sur le site http://www.moinsdebruit.com/l-isolation-phonique/la-solution-placo-phonique.html

mais est-ce bien raisonnable ?

alors, pour l'affaiblissement acoustique des cloisons
72/48 = 39 dB (rail 48 mm et 1 peau BA13)
98/48 = 47 dB (rail 48 mm et 2 peaux BA13)
100/70 = 43 dB (rail 70 mm et 1 peau BA13)
120/70 = 50 dB (rail 70 mm et 2 peaux BA13)

apres, faire gaffe avec les portes, jusqu'à 98/48, ca reste a peut pres classique, donc prix raisonnable
apres en 100 et 120, c'est très cher

et ca sert a rien de mettre une super cloison si au milieu tu met une porte "de base"

le cas le plus courant pour renforcer l'isolation ca reste le 98/48

pour les montants

Citation:

Ainsi, lorsque je lis qu'un montant de 70 est plus rigide que 2 de 48, cela remet en cause ce qui est prescrit dés lors que la hauteur dépasse 250.

avec une cloison 72/48, avec du rail espacé de 60cm tu peux monter sans soucis jusqu'a 2,60m de haut
pour 3 m de haut, faut doubler les montants (et garder un espacement de 60 cm)
pour du 98/48 a 3 m de haut, du rail simple espacé de 60cm suffit

Citation:

Ensuite, pour ce qui est de doubler le BA13, si toutefois "double peau" signifie bien 2 plaques accolées

c'est bien ca, double peau = 2 plaques de chaque côté

Citation:

Comment les plaques sont elles fixées l'une sur l'autre : Colle / Vis / ... ?

vis dans les rails à travers la 1ere peau

Citation:

- Du coup, n'est-ce pas l'occasion de disposer les plaques en quinconce pour éviter le vis-a-vis des joints ?

c'est ce qu'il est demandé de faire dans les documents techniques, c'est pas juste "mieux"

Citation:

Une cloison n'a pas forcement des montants en métal, ils peuvent aussi être en bois .

pas sûr que ce soit autorisé ca!!
c'est plus du bricolage qu'autre chose

Citation:

Pour une isolation accoustique, certains mettent en avant l'épaisseur de la structure (48 / 70 / 100), d'autres celle du placo (1 BA13, 2 BA13, ...) d'autres enfin, le type de placo (acoustique/antichoc/...)

A supposer qu'on est la place, l'argent, le temps et la patience, quelle serait LA solution pour créer une isolation phonique quasi totale ?

pour une isolation totale : voile beton banché de 20 cm
apres, pourle choix de la cloisons, ca depend de la largeur acceptable (tu c'est large, plus tu mange de surface habitable)

Citation:

Enfin, c'est un particulier rencontré chez Casto qui m'a conseillé de ne pas monter les plaques en vis-à-vis, sans vraiment m'en expliquer l'intérêt.

y'a pas d'interet
vu que de toute facon tout est solidaire du rail au sol et au plafond
et surtout, si tu decalle les montants, tu tombera plus en bord de placo, et tu va te faire chier pour savoir où visser

Citation:

on a du mal à s'aligner avec l'embout de la visseuse, et clac, ça part de travers et on "déjante"... dans tous les sens du terme.

normalement, pour doubler les rails, on les pose par terre pour faciliter le vissage
on ne fait pas ca avec les montants en place dans les rails!

gill a écrit:

alors, pour l'affaiblissement acoustique des cloisons
72/48 = 39 dB (rail 48 mm et 1 peau BA13)
98/48 = 47 dB (rail 48 mm et 2 peaux BA13)
100/70 = 43 dB (rail 70 mm et 1 peau BA13)
120/70 = 50 dB (rail 70 mm et 2 peaux BA13)

J'ai effectivement lu ces différentes normes, mais quelque chose m'échappe : Si une plaque BA13 mesure 12.5mm d'épaisseur, 2 plaques devraient mesurer 25 et 4, 50mm d'épaisseur. Ce qui, ajoutées à une ossature de 48 ou 70, devraient réaliser un bloc respectivement de 73/48 & 98/48 ou 95/70 & 120/70. Comment fait-on pour réaliser du 100/70 ou même du 72/48 ?

gill a écrit:

... apres, faire gaffe avec les portes, jusqu'à 98/48, ca reste a peut pres classique, donc prix raisonnable
apres en 100 et 120, c'est très cher et ca sert a rien de mettre une super cloison si au milieu tu met une porte "de base"
le cas le plus courant pour renforcer l'isolation ca reste le 98/48

J'ai bien conscience que de mettre une super cloison isolante avec un bloc porte alvéolaire revient à mettre un super chauffage et laisser la fenêtre ouverte ! Je me suis donc renseigné et apparemment il existerait bien des blocs porte isolants dans toutes ces dimensions.

Le cout n'est pour l'instant pas la clé de mon projet, même si in fine j'y regarderai à deux fois quand le devis sera établi : Je préfère ne rien faire que de me lancer dans des travaux qui au final ne répondront pas à mes attentes.

Par contre, si la différence est insignifiante entre deux cloisons de 120, l'une en placo standard et l'autre en placophonique, le cout a alors toute son importance.

Ce qui m'inquiète dans le montage de cloison, rapport à ce que j'ai pu constater en visitant des maisons, c'est la fragilité apparente de ce type de construction, branlante dés que l'on ferme une porte, tremblante dés que l'on heurte le mur...

papa13 a écrit:

J'ai une autre question, sans vouloir abuser :

La cloison que je dois monter arrive perpendiculairement à une cloison existante. S'agissant d'une cloison alvéolaire de 50mm, je comptais la doubler. Mais là plusieurs écoles s'opposent, sans parler de ceux qui préconisent d'abattre la cloison existante :
- Soit, je monte une ossature metallique de 48, fourrée de laine minérale, avec une ou deux épaisseur de BA13
- Soit, je fixe une plaque genre placophonique réminence de 50mm sur des lisses acier fixées horizontalement sur la cloison existante
- Soit je colle une plaque isolante 'doublée polystyrene ou laine de verre" directement sur la cloison existante
- Soit enfin, je viens fixer des panneaux de laine minérale directement sur la cloison existante, maintenus par des rosaces sur lesquelles viendraient se fixer des montants acier puis le BA13

4 solutions et peut-être d'autres, qui me laissent pantois : La première me parait sympa parce qu'elle me permettrait de jouer plus facilement avec les gaines électriques alors que les autres nécessiteraient de creuser des goulottes. Qu'en pensez-vous ?

papa13 a écrit:

j'ai dû répondre trop tôt car ce n'est qu'après que j'ai pu lire toutes tes remarques dont je te remercie

gill a écrit:

avec une cloison 72/48, avec du rail espacé de 60cm tu peux monter sans soucis jusqu'a 2,60m de haut
pour 3 m de haut, faut doubler les montants (et garder un espacement de 60 cm)
pour du 98/48 a 3 m de haut, du rail simple espacé de 60cm suffit

Soyons pragmatique : c'est une question d'intervales et de bornes ?

Placer un montant tous les 60 cm, je comprends, à ceci près : c'est le milieu, le bord intérieur ou extérieur du montant qui est à 60 cm du précédent montant ?

Si c'est le milieu, à 120 cm du mur la plaque de plâtre va venir se visser quasiment bord à bord avec le montant (Idem pour la plaque suivante) : mais au fait, quelle est la profondeur d'un montant genre Stihl M48 ?
Si c'est le bord intérieur, à 120 cm la plaque va se visser dans le vide
Si c'est le bord extérieur, à 120 cm la plaque va se visser dans le dur du montant, mais la plaque suivante sera dans le vide

D'où l'intérêt s'il en est de doubler les montants : Ainsi, tous les 60 cm on viendrait placer la jointure entre ces 2 montants et du coup, chaque plaque disposerait de toute la profondeur d'un montant pour y être fixée

Je me trompe ?

[quote="papa13Comment fait-on pour réaliser du 100/70 ou même du 72/48 ?[/quote]
100/70 = rail 70mm + 1 BA15 de chaque côté
72/48 = rail 48mm + 1BA13 de chaque côté

Citation:

apparemment il existerait bien des blocs porte isolants dans toutes ces dimensions.

que ca existe, oui, on en utilise souvent en logement collectif où l'acoustique est très contraignante
mais c'est le prix qui change beaucoup par rapport a une porte classique

et on n'utilise quasiment jamais les plaques "acoustique"
on double avec des plaques normales (double peau)
raison simple = le prix
autant sur une maison indiv la plus value est encore gérable
mais sur un collectif de 40 logements, là ca vaut plus le coup

papa13 a écrit:

J'ai une autre question, sans vouloir abuser :

La cloison que je dois monter arrive perpendiculairement à une cloison existante. S'agissant d'une cloison alvéolaire de 50mm, je comptais la doubler. Mais là plusieurs écoles s'opposent, sans parler de ceux qui préconisent d'abattre la cloison existante :
[\quote]

je dirais pareil
faire tomber le placopan

papa13 a écrit:

gill a écrit:

avec une cloison 72/48, avec du rail espacé de 60cm tu peux monter sans soucis jusqu'a 2,60m de haut
pour 3 m de haut, faut doubler les montants (et garder un espacement de 60 cm)
pour du 98/48 a 3 m de haut, du rail simple espacé de 60cm suffit

Soyons pragmatique : c'est une question d'intervales et de bornes ?

Placer un montant tous les 60 cm, je comprends, à ceci près : c'est le milieu, le bord intérieur ou extérieur du montant qui est à 60 cm du précédent montant ?

Si c'est le milieu, à 120 cm du mur la plaque de plâtre va venir se visser quasiment bord à bord avec le montant (Idem pour la plaque suivante) : mais au fait, quelle est la profondeur d'un montant genre Stihl M48 ?
Si c'est le bord intérieur, à 120 cm la plaque va se visser dans le vide
Si c'est le bord extérieur, à 120 cm la plaque va se visser dans le dur du montant, mais la plaque suivante sera dans le vide

D'où l'intérêt s'il en est de doubler les montants : Ainsi, tous les 60 cm on viendrait placer la jointure entre ces 2 montants et du coup, chaque plaque disposerait de toute la profondeur d'un montant pour y être fixée

Je me trompe ?

oui et non
le pro ne mettent qu'un montant, même en bord de plaque
et malgré le faible appui de la plaque sur le rail, ils arrivent a visser des 2 côté
mais c'est un metier!

perso, quand j'ai fais des cloisons chez moi, j'ai doublé tous les rail qui arrivés en bord de plaques pour ne pas visser n'importe comment

gill a écrit:

normalement, pour doubler les rails, on les pose par terre pour faciliter le vissage
on ne fait pas ca avec les montants en place dans les rails!

Il y a en la matière plusieurs écoles : sertissage, rivetage, vissage et peut-être d'autres
Si le premier parait séduisant, il ne passe pas partout et notamment s'avère inadapté pour joindre les montants, hormis au niveau des lisses.
Quel est le moyen le plus utilisé ?

Autre chose : J'ai lu que pour fixer les rails et les montants sur un mur ou un plafond en plaques de platre, il fallait visser en quinconce et non au centre du rail : Réactions ?