Isolation entre murs de pierre et BA13 sur rail

morsa a écrit:

Merci de me réponse uniquement si vous êtes sûr de votre fait.

Bonsoir,


Si tu trouves quelqu'un qui est sûr de lui pour le problème que tu poses, fais moi signe, je suis intéressé !!!!

Bon, je tente le coup, mais je ne suis pas sous contrat .

C'est ^sur qu'un risque potentiel de condensation existe si tu insuffle un isolant sans mettre de pare-vapeur, MAIS ....

Comme tu décris la situation, le vide entre mur et BA13 ne doit pas être très épais... C'est quoi ???

Donc, avec 80 cm de mur qui ne sont pas beaucoup , mais un peu isolants quand même, et avec une faible épaisseur d'isolation + le BA13 qui est un tout petit peu frein- vapeur, le risque de condensation est peut-être inexistant... Pour le savoir, il faudrait me donner tous les paramètres...Pour faire le calcul. Il faut aussi connaitre ton climat. Le 24 , c'est où ???

Avec le liège se sera beaucoup plus cher, le risque de condensation sera kif-kif, mais le liège le supportera....

Par contre dans tous les cas, la condensation ne sera pas côté placo , mais coté mur.

Perso, j'ai une petite maison en pierre dont j'ai doublé certains murs très humides avec du BA13 hydrofuge sur ossature (il ya 10 ans) , pas de soucis, mais je n'ai jamais tenté d'y mettre un isolant....

Si la contre-cloison BA est de type M48, et qu'elle est montée proche du mur, remplir d'isolant entre les montants métalliques ne servira pas à grand chose...

a l'attention de Gibier
La cloison a été effectivement dressée au pied du mur de pierre soit 45 ou 50 mais les murs n'étant pas droits, à l'étage l'écart est de plus de 200.
je pense ,donc, que l'épaisseur de l'isolant serait efficace.

A l'attention mgarrig
Pour faire le calcul dans ces conditions , il faudrait sûrement des DTU bien précis que je ne possède pas .
Disons que l'écart entre BA13 et murs va de 45/50 à 200 pour les endroits où le mur est le plus irrégulier. Pour ce qui est du mur en pierre , ce type de construction en pierre(silex) maconnée avec argile et chaux et malgré l'épaisseur ( 600 à 800) , l'humidité ne demeure pas car la chaux laisse le mur côté extérieur respirer. Seuls sont à craindre les remontées capillaires, mais jusqu'à présent je n'ai aucun souci .Pour info le 24 c'est la Dordogne où malgré un climat plutôt agréable, il nous arrive souvent d'avoir des écarts de températures très importants d'un jour sur l'autre ou d'une saison à l'autre .
merci à tous pour votre avis

morsa a écrit:

a l'attention de Gibier
La cloison a été effectivement dressée au pied du mur de pierre soit 45 ou 50 mais les murs n'étant pas droits, à l'étage l'écart est de plus de 200.
je pense ,donc, que l'épaisseur de l'isolant serait efficace.

tu te trompe, 50mm de lae d'air, 100mm de ldv puis 50 de cloison dans le cas ou tu as 200 oui la c'est éfficace mais ce n'ets pas ce que tu as prévu de mettre il me semble
l'ossature doit etre placé devant l'isolant donc l'ossature qui est contre ou proche du mur ça n'isolera rien on peu meme parler de pont thermique

En clair , Yoda , tu me conseilles de démonter les cloisons , de refaire l'isolation et demonter l'ensemble..
C'est bien ce que je craignais et j'avoue que j'espérai trouver qlq un qui avait dejà pratiqué sans devoir refaire le tout . ( pour info la pièce fait 60 m2 au sol sur deux étage )
Merci qu'en même pour vos infos

c'est surtout la méthode qui est mauvase, il y avait d'autre solution qu'une ossature M48 basique

Surement, mais lorsqu'on achète , on n'a pas le choix ...

Bonsoir Morsa,

J'ai fait des calculs de condensation ce matin...

Alors mauvaise nouvelle. Dans tous les cas de figure, si tu isoles un mur en pierre de 80 cm par l'intérieur avec un isolant perméable sans pare-vapeur, même seulement avec 45 mm, condensation assurée dans l'isolant au voisinage du mur...

Salut mgarrig
Je prends note, mais peux tu me dire sur quoi tu te bases pour tes calculs? Existe t il un DTU ou une règle de calcul architecte qui permet de chiffrer le taux d'humidité ou de condensation d'un mur ?
Si je suis ton raisonnement , mieux vaut pour moi démonter le BA13 existant et doubler avec par vapeur !
Merci en tout cas pour tes réponses .
morsa

Citation:

Je prends note, mais peux tu me dire sur quoi tu te bases pour tes calculs?

Pour les calculs, j'ai tracé ce qui s'appelle un diagramme de Glaser, qui calcule la distribution de température dans un mur constitué de plusieurs matériaux, la pression de vapeur et la pression de vapeur "saturante".

Dans ton cas, si tu mets un isolant, le mur devient très froid et la vapeur d'eau intérieure qui traverse l'isolant sans PV , condense dessus... Mais c'est un calcul très théorique, car il ne tient pas compte de l'inertie du mur.

L'application utilisée se trouve là :

http://public.iutenligne.net/confort/Courtin/glaser/Glaser.html

Il ya un logiciel plus puissant, qui s'appelle Wufi :

http://www.wufi.de/index_e.html

C'est en anglais , et il faut s'enregistrer. Pas très facile à utiliser en version gratuite car il manque les fichiers météo . Je ne m'en sers plus car mon temps d'évaluation a expiré.

Un coup de glycéro sur le BA13 comme pare-vapeur
A+

Citation:

Un coup de glycéro sur le BA13 comme pare-vapeur

Blagues à part, pourquoi pas ?.... En son temps j'avais trouvé un tableau avec les Sd des peintures. Je vais essayer de le retrouver.....

OK, merci Google,

J'ai trouvé le fil de discussion avec les données :

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-83157.php