Humidite mur et salpetre

Pas trop difficile pour traiter l'humidité, mais prudence pour le traitement des sels, du salpêtre

Pourquoi prudence
Je pensais que c était plutôt sim

Plutôt simple
Que me conseillez vous pour supprimer le salpêtre


Merci de vos conseils

Merci +++

Gus

Je vous ai recommandé d'être prudent lors de la présence de salpêtre car je sais, j'ai constaté, que c'est un point sensible lors d'un problème d'humidité sur une maison ancienne.
Si cela peut vous rassurer ( et rassurer votre épouse) ces problèmes se règlent très très bien ( assainissement, et remise en état).
Il est possible que l'ancien occupant n'est pas constaté le problème auparavant, il y a tellement de facteurs qui peuvent évoluer ou pas et aussi l'appréciation, l'observation, la sensibilité de chacun à cet égard.

Bonjour,

Moi pour traiter des problèmes d'humidités sur des murs en pierres, on m'a conseillé ça :

Migrastop 40

Pulvérisation sur le mur 3 fois dans la journée (4 heures d'intervalles entre les pulvérisations)

* Par contre il faut être très bien protégé (tenue et gant masque obligatoire) ; de plus très bien protéger les éléments autours (meubles, vitrages, etc...)

Sinon y'a aussi le migrastop 50 mais il faut carotter le mur

http://www.solutions-comus.com/vernis-peintures-enduits/nos-[...]eraux/migrastop-40.html

Merci beaucoup

Bonjour,

J'ai regardé la vidéo et lu la fiche technique du produit qui précise ( sic ) que celui-ci permet d’obtenir une imperméabilité ou étanchéité totale. Il est donc particulièrement indiqué pour un traitement préventif ou curatif de cuvelages, soubassements, bassins en béton ou ciment.
A mon humble avis, le produit est approprié pour empêcher la progression de l'eau liquide.

Le sujet du post est : humidité mur et salpêtre, donc mur ancien durablement humide.

L'humidité persistante dans les murs dépourvus de coupure de capillarité progresse sous forme "gazeuse", sa masse volumique augmente avec la température. Occupant toute la place disponible dans le mur, l'augmentation de volume la force à s'élever en envahissant les matériaux poreux en prenant les chemins de moindre résistance, drainant les sels qui vont progressivement se charger électriquement, sa hauteur de progression est limitée à la hauteur de son évaporation.

Pour être certain de la phase de l'humidité ( liquide ou gazeuse) présente dans un mur ou un sol, on mesure la teneur en eau absolue des matériaux. Cette mesure, réalisée en profondeur par prélèvement, s'effectue à la bombe à carbure, reconnue pour sa fiabilité. Cette mesure est obligatoire pour connaître, avec certitude, l'origine et la cause d'humidité d'un mur car elle permet d'écarter les hypothèses hasardeuses. Elle est aussi obligatoire avant un traitement d'assèchement afin de comparer la situation initiale et de suivre par comparaison l'évolution de l'assainissement du chantier.

Pour conclure à propos du produit, il est prudent de connaître avec certitude la phase de l'humidité ( liquide ou gaz) et de faire un essai localisé pour mesurer le résultat dans le temps.

Ouf !! Ah oui vu comme ça

Je ne sais pas, je n'ai pas testé ....


Chez moi j'ai un garage en sous sol de la maison qui est donc enterré sur 2 faces. J'y ai prévu de faire un bureau, donc de tout isoler. Les murs sont en pierres et sont en contact direct avec de la terre ; il est aussi impossible de décaisser pour faire quoi que ce soit car il y a une terrasse au dessus de la terre

J'ai des apparitions de salpêtre et le mur est légèrement humide et mon masson (qui a l'air d'avoir de l'assurance) m'a conseillé d'acheter ce produit et de l'injecter avant d'isoler mon garage en placo (rail + placo)

L'avenir me dira si c'est bon ou pas...

Vous auriez préconiser quoi vous avant d'isoler ?

Bonjour,

C'est mon travail, ma responsabilité, d'apporter une solution fiable, donc évidemment je n'agis pas sans faire des mesures et analyses pour pour être sûr et certain de l'origine du problème. Les travaux coûtent de plus en plus chers, les chantiers sont de plus en plus techniques donc les clients cherchent des intervenants ultra-sérieux surtout dans ce domaine où le hasard des solutions est courant, parfois avec succès mais aussi des échecs qui finissent souvent au tribunal...
Cependant, on est sur un forum amical d'échanges d'avis, je peux donner une piste uniquement selon votre descriptif visuel, par nature incomplet et sans engagement de ma part.

Vraisemblablement l'humidité des murs de votre sous-sol est sous forme gazeuse, car vous écrivez: le mur est légèrement humide.


Dans cette hypothèse je pencherais vers deux solutions:

- Selon l'importance de la teneur en humidité des murs, qu'il est normalement obligatoire de mesurer à la bombe à carbure.

• Humidité très élevée dans les murs, en profondeur.
- je recommande de réaliser un traitement d'assèchement des murs en agissant sur la cause du phénomène, car les murs sont enterrés.
- Une fois l'assèchement bien avancé, après contrôle, je préconise un mortier d'assainissement pour réaliser un enduit qui bloque les sels ( ce que vous appelez salpêtre) et qui laisse bien respirer le mur, ou un BA13 comme ci-dessous.

• Humidité peu élevée dans les murs ( en profondeur)
- Je recommande un doublage BA13, sur rails et montants, dont la mise en oeuvre comprend d'ultimes et indispensables précautions de bon sens.

Dans tous les cas le traitement de l'air de la pièce doit-être optimal: ventilation mécanique contrôlée hygro-réglable de type B ou 2 flux, ou déshumidification mécanique, selon la région ou vous habitez. Si vous négligez cet aspect, vous aurez un bureau durablement inconfortable, notamment lorsque vous le chaufferez.

N'oubliez pas que vous avez trois problèmes à prendre en compte:
1- l'humidité des murs
2 - le salpêtre ( les sels, c'est eux qui dégradent les enduits et les joints)
3- l'humidité de l'air, que vous allez produire (donc en plus de celle des murs) lors de l'occupation du bureau.

Je répète: ceci sous toutes réserves que j'ai bien interprété votre descriptif.

Merci pour votre réponse !!

Je ne vais pas faire de test sur mon mur, car je n'en n'ai pas les compétences et j’imagine que le coût du test doit rien qu'a lui seul être conséquent !

Pour vous donner un aperçu de mon mur, j'ai une photo prise lors des grosses pluies de début Aout en seine et marne





Pensez-vous que mettre un système de rail + placo vert avec 7 cm de laine de roche isolera bien ma pièce ?

Pour le traitement Migrastop 40, de toute façon je l'ai déjà commandé donc je n'ai plus le choix, je dois le mettre en place ; je ne pense pas que cela fasse de mal au mur (mes murs font 50 cm d’épais)

Merci par avance

Je comprends vos contraintes et vous devez faire avec...

A mon avis un placo vert n'aura pas un meilleur comportement que du BA13, moins coûteux. Je ne comprends pas l'utilité de la laine minérale contre un mur humide de 50 cm d'épaisseur qui, en plus, est contre-terre ?
C'est à la pose du placo que vous devrez faire très attention, sur rails et montants c'est le plus simple. Prenez soin de n'avoir aucun contact (mais vraiment aucun...) entre le mur ( humidité et salpêtre) et les plaques de plâtre.

Bonne continuation.

Non le placo ne sera pas collé ; par contre la laine de roche sert à isoler la pièce histoire de ne pas avoir trop froid en hiver dans mon sous sol (qui servira de bureau)

Pensez vous que quelques grille d’aération dans le placo permettrais de mieux faire respirer le mur ?

Bonjour,

L'isolation n'est pas ma spécialité.
On lit que l'air stabilisé est le bon isolant. La laine minérale ne "tient pas chaud", elle sert à stabiliser un "matelas d'air" qui est isolant. On lit que le polystyrène expansé c'est 98% d'air.
J'ai vu sur des chantiers, exposés à l'humidité tellurique, la laine minérale dégradée qui tombe en bas des doublages et surtout j'ai constaté toujours une forte odeur de moisi !
Le grilles d'aérations vont créer les conditions idéales pour le développement des moisissures: humidité présente +apport d'oxygène par les grilles + la température de votre chauffage....

Votre ensemble de doublage doit être le plus fermé possible pour stabiliser une couche d'air qui sera isolante, mais attention, comme indiqué précédemment, le placo, qui est hydrophile, doit être posé sans aucun contact avec le mur sinon il se dégradera.
Je ne vois pas l'intérêt de vouloir favoriser l'évaporation de l'humidité, dans votre cas spécifique entendons-nous bien, si le produit joue son rôle.
L'humidité tellurique est sous forme gazeuse, sa masse volumique augmente avec la température, c'est ce qui conduit l'humidité à envahir inexorablement les matériaux, donc moins le mur est exposé à une augmentation de température moins l'humidité progresse....

Bonne continuation.

Gus17330 a écrit:

Que me conseillez vous pour supprimer le salpêtre

trouver un copain corse
avec un peu de charbon et de soufre, y'a des trucs sympa a faire