Parquet massif 23 mm au rdc : chape ou non?

bonjour,

Pas besoin de chappe dans ce cas là,
lambourdes + isolant, et parquet vissé, surtout pas cloué.

CAM4293 a écrit:

bonjour,

Pas besoin de chappe dans ce cas là,
lambourdes + isolant, et parquet vissé, surtout pas cloué.

vissé surtout pas cloué? pourriez m'en donner les raisons et la différence entre les deux..Je n'ai vu que les méthodes collées, clouées et flottantes. Merci pour votre réponse!

et si vous avez fais comme ça, quelle fondation et isolation (type et épaisseur) avez vous mis en dessous? merci! (nous sommes sur une dalle terre plein sans VS ni sous sol)

Il y à des tas de raisons;

La différence entre un clou et une vis c'est que le clou bouge à la longue (le bois est une matière vivante qui réagi à l'hygrométrie
ambiante, donc se dilate, se rétracte) ce qui peut induire des grincements désagréables.

Une vis bouge beaucoup moins et plaque la lame de parquet sur la lambourde (un clou s'arrache, une vis non)

Après il y à la stabilité des lames, le chêne est stable, les bois exotiques encore plus.

Même caracteristique chez moi:
(terre plein, hérisson, isolation sous dalle, dalle 12 cm, lambourdes 63 x 75, isolation entre lambourdes, résilient 3mm sur lambourdes,
parquet massif)

Le sous dalle est en polystirène extrudé 6 cm et entre lambourdes de la laine de verre voilée de 5 cm.

on peut mettre une autre matière que la laine entre les lambourdes, de la ouate par exemple.

PAs de chape

Lambourdes vissées,

je confirme

labricotier a écrit:

PAs de chape

Lambourdes vissées,

je confirme

merci beaucoup pour les réponses!

CAM4293 a écrit:

Il y à des tas de raisons;

La différence entre un clou et une vis c'est que le clou bouge à la longue (le bois est une matière vivante qui réagi à l'hygrométrie
ambiante, donc se dilate, se rétracte) ce qui peut induire des grincements désagréables.

Une vis bouge beaucoup moins et plaque la lame de parquet sur la lambourde (un clou s'arrache, une vis non)

Après il y à la stabilité des lames, le chêne est stable, les bois exotiques encore plus.

Même caracteristique chez moi:
(terre plein, hérisson, isolation sous dalle, dalle 12 cm, lambourdes 63 x 75, isolation entre lambourdes, résilient 3mm sur lambourdes,
parquet massif)

Le sous dalle est en polystirène extrudé 6 cm et entre lambourdes de la laine de verre voilée de 5 cm.

on peut mettre une autre matière que la laine entre les lambourdes, de la ouate par exemple.

encore quelques questions : tu as mis du parquet massif sur lambourdes vissées donc au rez de chaussée, pour quelle pièce? salon/séjour uniquement? ou également cuisine, dégagement, cellier, salle de bain, wc chambre.... si oui, le même type de parquet partout? si non, tu as dû faire une chape dans les pièces qui n'avaient pas de parquet, comment as-tu géré la différence de niveau entre l'épaisseur du parquet + lambourdes et l'épaisseur chape et carrelage... merci!

Bonjour,

J'ai également posé du parquet (chêne 23mm) dans 3 chambres du rdc...
Lors du début de ma construction (auto-construction), cela n'était pas prévu.

Dans les pièces où pas de parquet, j'ai posé 62mm de TMS sur du sable et une chape de 5-6cm par dessus, puis 1,5cm de colle + carrelage)
Dans mes chambres, j'ai laisser couler une chappe de propreté d'env. 2cm histoire de travailler sur un sol assez plan (nous avions tiré notre dalle nous-même donc pas nickel, et le passage du plâtrier n'a aps arrangé les choses avec pas mal de petites projections de plâtre au sol)...

J'ai tracé au cordex mes axe de chevron de manière à ce qu'il soit positionné à entraxe régulier avec le 1er et le dernier à 5cm du mur. J'arrive à un entraxe de 40cm, et le laisse le chant du chevron à env. 1cm du mur.

Ensuite, j'ai vissé au sol des chevrons séchés au séchoir et délignés(section 90 x 60) avec des cheville métalliques à frapper (marque Fischer 10 x 152mm) que j'ai callé de niveau. Le 1er, au passage de porte de manière à ce que ma lame de parquet sois 1mm plus haut que mon carrelage déjà posé. Ce mm de plus en hauteur s'éffacera avec le ponçage.

Partant de de ce 1er chevron, j'ai fixé et calé celui le plus loins possible suivant ma règle de 3m puis ajuster le autres pour qu'ils viennent à fleur sous ma règle qui est posée sur le 1er et le dernier chevron. Les cales sont des petites chutes de parquet strat. qui trainait chez le beau-père(6mm) et des chutes de bois de 1, 2 et 3mm que j'ai récupérer et que les charpentier utilisaient lors lors de la pose de ma charpente.

1 journée quand même pour fixer et caler les 10 longueurs de chevrons dans 1 pièces.

Ensuite, j'ai mis 10cm de laine de verre entre mes chevrons et viser mes lames de parquet (env. 400 vis par pièces) en laissant 6mm de jeu (épaisseur d'un morceau de parquet strat.) sur tout le périmètre. vissage parquet également 1 journées à 2 pour +- 13m².

Bon travaux,

Je n'ai aucune chape dans la maison, tout est monté sur un lambourdage.
Seul le séjour à du parquet massif exotique, la cuisine qui est ouverte sur le séjour à du stratifié hydro de 12mm d'épaisseur.
J'avais prévu 10 cm de réservation pour que le plancher affleure le bas des baies alu.
Cela donne dans le salon: lambourdes 75mm + résilient 3mm + parquet 20mm = 98mm
dans la cuisine: lambourdes 63mm + OSB2 18mm + sous-couche 3mm + stratifié 12 mm = 96mm

Une barre de seuil alu brossé sépare la jonction salon/cuisine.

Pour toutes les autres pièces de la maison c'est tout sur lambourdes/OSB avec des revétements différents (jonc de mer, stratifié, carrelage, moquette).

Les salle d'eau sont en carrelage, attention car c'est un point délicat de coller du carrelage sur du bois.

Le bois travaille toujours, si tu lambourdes il faut toujours du bois sec, bien vissé dans la dalle (avec ou sans calles),
avec le bon entraxe.

par exemple une dalle OSB2 de 1m69 x 63cm posé sur des lambourdes à entraxe de 42.2cm, les bords de plaques reposant toujours
à cheval sur une lambourde. Les plaques d'OSB collées entre elles, le tout bien vissé.
Bien au dessus des normes et pas de surprises.
Le plancher exotique est lambourdé à entraxe de 30 cm, cause lames en multiple de 30cm (chaque bords de lame reposant)

Après du met un S.E.L (systéme d'étanchéité liquide) à passer en 2 bonnes couches sur ton OSB, une fois sec....colle flex, carrelage + joints hydro.
c'est ce que j'ai fait.
Il y à aussi des systèmes avec natte au sol.

Donc pour en revenir "avec ou sans chape" pour moi c'est sans, avantage sur 200m² de surface bien moins cher qu'une chape liquide,
facilité de passer les réseaux, sur-isolation, on peut le faire seul pour un auto-constructeur comme moi )

Inconvenient, plus long à mettre en oeuvre, cet été une souris à sauté bar une baie et est aller se planquer sous le plancher,
la nuit une petite cage et un bout de gruyère ont eu raison de sa gourmandise

si tu as d'autres questions n'hésite pas

merci beaucoup pour cette explication très claire...Bien sur on est dans le même cas, une économie pour la chape liquide. Une parqueterie/scierie proche de chez nous nous fais le parquet chêne massif 23 mm et 140 mm de large, avec lambourdes chêne et plainte pour environ 50 € le m² donc y a pas photos avec chape liquide + revêtement. Nous voulons faire salon séjour cuisine semi ouverte dégagement chambre en parquet et j'aimerais bien wc et salle de bain (avec jonc de mer) mais par contre sans doute carreler le cellier/buanderie à côté de la cuisine. et sinon à la place de tes plaques OSB, les plaques chape sèche type fermacelle ne seraient elle pas meilleures? (isolation, étanchéité etc...)

Je m'étais renseigné au début pour le fermacell, mais ayant une grande surface le prix m'avait freiné.
Si je calcule vite fait, ça à du me couter -12 euros/m² (chevrons, OSB, isolant, vis) sur 135 m²
Et pour le parquet sur le salon en matériaux 70 chevrons de 4m à 6 euros + laine + vis/chevilles, en gros 600 euros (pour 65m² de surface)
Le parquet exotique jatoba, j'ai eu une occasion d'en trouver à -25 euros/m², exceptionnel.

donc au final si je me base sur 20 euros ttc pour une chape liquide sur 200m² à 4000 euros, ça à du me revenir
à presque moitié moins.

ps: attention à bien faire une arase étanche en périphérie sous-dalle lors de la conception des fondations,
il faut éviter les remontées d'humidité par capillarité, une coupure étanche s'impose obligatoirement.