Percement du kraft De la laine de verre

Bonsoir,

Bonne question que je me suis aussi posée....

tu peux etre étanche a l'air et avoir un pare vapeur non continue

ce qui est surtout important c'est l'étanchéité a l'air du plafond car l'air chaud monte et se faufille partout, si tes murs sont aussi étanche a l'air c'est encore mieux, mais l'air des murs ne doit pas pouvoir monter dans les combles, le parevapeur du plafond vient jusque les murs périphériques

Bonjour,
La RT 2012 demande de mettre un frein ou par vapeur continu avant la pose du BA13 type Vario de chez Isover. Il faudra donc mettre une LV nue puis, sur les fourrures la Vario.. Et là l'étanchéité à l'air sera le top (normalement si c'est posé dans les règles de l'art!!!!)

Citation:

La RT 2012 demande de mettre un frein ou par vapeur continu avant la pose du BA13 type Vario de chez Isover

La RT 2012 ne demande rien du tout !!!

La RT est une obligation de résultats. Pas de techniques à mettre en oeuvre.

Et il n'y a pas que le Vario comme membrance d'étanchéité.

Pour le pare vapeur du plafond il est bien jointé, raccordé au mur etc etc. La question est assez complexe: un isolant ne doit pas etre soumis a des flux d air froid ou bien des flux d air charges de vapeur d eau sans quoi l isolant a ses capacites thermiques divisees par 4.
Sur ça avec un placo bien fait et des boitiers elec etanche on devrait etre bon.
Ensuite l isolant doit etre continue contre les ponts thermique qui pourraient engendrer de la condensation si la vapeur saturante atteint le point de rosee et condense. Et donc isolant mouillé, isolant pas bon
Pour cela le syssteme optima est bon car on peut bien jointer les lès entre elles. Pour eviter le point de rosee, il faut une bonne vmc afin d evacuer la vapeur d eau.
Sauf que au fur et a mesure des annees, la vmc si elle s affaiblie ou autre et que l on ne s en aperçois pas car on verifie pas toujours, alors les pathologies apparaissent moisisures condensation etc .si l isolant est mal posé.
Ensuite lorsque l on pose un pare vapeur il doit etre absoluement continue sans quoi la vapeur d eauau lieu de se repartir sur toutes les surfaces, migreraa dans les trous et s accumuleras dans ces trous pour y creer de l humidité.
D ou ma question plus haut, vu que j ai tout bien fait, et que finalement le plombier a percé avec les cloches le kraft qui doit etre 2cm derriere la placo, avec le systeme optima, que lorsque je vais mettre des chevilles molly pour les meubles haut de la cuisine, pour la tele , et d autre choses a fixer qui font dans 4cm si je ne trompe pas, ben le kraft capout.....
Si l on met un pare vapeur independant cela sera effectivement plus resistant, vario ou un autre mais le vide technique ne sera quand meme pas tres sufffisant pour les percements eventuels.
Autre parametre: isover indique que les parevapeurs ne sont pas necessaires en general que pour certains cas decris dans le lien ci dessous, et je ne suis pas en montagne ou dans une patinoire.
http://www.toutsurlisolation.com/Isolation-thermique/Murs-so[...]/Faut-il-un-pare-vapeur
Donc je me demande au final si le kraft que j ai mis ne va pas me desavantager car si j avais rien mis la vapeur d eau se serait repartie un peu partout et pas a des endroits particuliers.
J espere que je vous ai pas trop embrouillésiffle
Donc pour fonir mon analyse je me dis que jointer les les entre elles serta a assurer une bonne continuité de l isolant seulement et l etancheité a l air est assuré oar le placo, et basta

patito a écrit:

Pour le pare vapeur du plafond il est bien jointé, raccordé au mur etc etc. La question est assez complexe: un isolant ne doit pas etre soumis a des flux d air froid ou bien des flux d air charges de vapeur d eau sans quoi l isolant a ses capacites thermiques divisees par 4.
Sur ça avec un placo bien fait et des boitiers elec etanche on devrait etre bon.
Ensuite l isolant doit etre continue contre les ponts thermique qui pourraient engendrer de la condensation si la vapeur saturante atteint le point de rosee et condense. Et donc isolant mouillé, isolant pas bon
Pour cela le syssteme optima est bon car on peut bien jointer les lès entre elles. Pour eviter le point de rosee, il faut une bonne vmc afin d evacuer la vapeur d eau.
Sauf que au fur et a mesure des annees, la vmc si elle s affaiblie ou autre et que l on ne s en aperçois pas car on verifie pas toujours, alors les pathologies apparaissent moisisures condensation etc .si l isolant est mal posé.
Ensuite lorsque l on pose un pare vapeur il doit etre absoluement continue sans quoi la vapeur d eauau lieu de se repartir sur toutes les surfaces, migreraa dans les trous et s accumuleras dans ces trous pour y creer de l humidité.
D ou ma question plus haut, vu que j ai tout bien fait, et que finalement le plombier a percé avec les cloches le kraft qui doit etre 2cm derriere la placo, avec le systeme optima, que lorsque je vais mettre des chevilles molly pour les meubles haut de la cuisine, pour la tele , et d autre choses a fixer qui font dans 4cm si je ne trompe pas, ben le kraft capout.....
Si l on met un pare vapeur independant cela sera effectivement plus resistant, vario ou un autre mais le vide technique ne sera quand meme pas tres sufffisant pour les percements eventuels.
Autre parametre: isover indique que les parevapeurs ne sont pas necessaires en general que pour certains cas decris dans le lien ci dessous, et je ne suis pas en montagne ou dans une patinoire.
http://www.toutsurlisolation.com/Isolation-thermique/Murs-so[...]/Faut-il-un-pare-vapeur
Donc je me demande au final si le kraft que j ai mis ne va pas me desavantager car si j avais rien mis la vapeur d eau se serait repartie un peu partout et pas a des endroits particuliers.
J espere que je vous ai pas trop embrouillésiffle
Donc pour fonir mon analyse je me dis que jointer les les entre elles serta a assurer une bonne continuité de l isolant seulement et l etancheité a l air est assuré oar le placo, et basta

Bonjour,

Je me permets de rebondir un peu sur le débuit de cette formulation :

"Un isolant ne doit pas être soumis à un flux d'air froid"

Ehh bien, là se situe mon intérrogation...
En sous-toiture ou en combles perdus, il y a souvent (même recommandé) une ventillation naturelle. Cette ventillation amène donc une circulation d'air au contact de l'isolant. Or, est-on certain que cette circulation d'air s'arrête pil-poil au droit de l'isolant ??
je ne comprends pas bien comment, puisque l'étanchéité à l'air est posé coté intérieur, cette circulation d'air n'entre pas dans l'épaisseur d'isolant (j'imagine bien un courrant d'air passer facilement dans la couche de laine de verre par exemple)...

cela nuirait grandement à l'efficacité d'une laine non ??

Bonjour Ladenrée,

Je ne pense pas que la circulation d'air à la surface de l'isolant puisse causer une grosse perte de performances...

J'avais regardé ce point il n'y a pas longtemps suite à une courbe postée par Laureb d'Actis. En fait pour qu'il y ait une perte significative de R, il faut un flux d'air qui traverse l'isolant perpendiculairement à la surface


Concernant un pare-vapeur "troué" qui causerait plus de Pb que pas de Pare-vapeur, je ne suis toujours pas d'accord avec le fantasme de l'humidité qui se concentrerait au niveau des trous.

Pour ce qui est du "scotchage" des panneaux de LDV entre eux, il me semble que ce ne peut-être que bénéfique car les surfaces de fentes peuvent être importantes, alors que le trou d'un appui Optima est relativement "étanche" car l'appui bouche le trou.


Pour compléter, extrait de l'Avis technique du système Optima avec GR32 revétu kraft alu (version de 2009):

Citation:

Pose de l’isolant : le produit GR 32 ROULE REVETU KRAFT ALU est
découpé à la dimension de la hauteur de la paroi plus 1 cm. Il est
ensuite embroché sur les entretoises contre le mur support, surfaçage
Kraft-Alu tourné vers l’intérieur du local. Les panneaux sont
positionnés bord à bord verticalement pour obtenir un calfeutrement
continu sur toute la paroi. En zone très froide, on peut jointoyer les
lés entre eux par un ruban adhésif.

mgarrig a écrit:

Bonjour Ladenrée,

Je ne pense pas que la circulation d'air à la surface de l'isolant puisse causer une grosse perte de performances...

J'avais regardé ce point il n'y a pas longtemps suite à une courbe postée par Laureb d'Actis. En fait pour qu'il y ait une perte significative de R, il faut un flux d'air qui traverse l'isolant perpendiculairement à la surface


Concernant un pare-vapeur "troué" qui causerait plus de Pb que pas de Pare-vapeur, je ne suis toujours pas d'accord avec le fantasme de l'humidité qui se concentrerait au niveau des trous.

Pour ce qui est du "scotchage" des panneaux de LDV entre eux, il me semble que ce ne peut-être que bénéfique car les surfaces de fentes peuvent être importantes, alors que le trou d'un appui Optima est relativement "étanche" car l'appui bouche le trou.

Bonjour Mgarrig,

Justement ce point ne me semble pas si évident que cela...

Le film d'étanchéité à l'air (souvent également pare-vapeur) se trouve non aps collé à la laine, mais 3-4cm en dessous, colles sur les rails destiné à recevoir du placo.
Autant si le pare-vapeur était collé à la laine, le flux qui entre dois ressortir, or, comme Pv collé sur l'isolant, rien ne peu en ressortir,==> rien ne rentre (et ne traverse donc..)

Or, comme le PV n'est aps au contact directe de la laine, ça laisse la place à un flux d'air d'en ressortir et donc de le traversé, non ??

D'ailleurs, si on met un écran pour étancchéifier à l'air, c'est que l'air traverse, non ?

Je m'imagine cela comme si mon isolant était un morceau de tuyau, le PV était mon doigt...
Si le doigt sur l'extrémité du tuyau, pas de passage d'eau, par contre si mon doigt à qques cm de l'extrémité du tuyau, ben...ça passe...

Ladenrée a écrit:

Or, comme le PV n'est aps au contact directe de la laine, ça laisse la place à un flux d'air d'en ressortir et donc de le traversé, non ??

Oui, mais il ressort où ??? Sur les bords ???

Tu as raison de te poser la question, mais il ne me semble pas qu'il puisse y avoir un flux d'air continu. Au pire des tourbillons de l'air peut-être qui traverse dans un sens par endroit et ressort ailleurs.

Les micropercements sont pas dangereux pour l etancheite a l air. Dans le cas de la membrane vario qui est destinee plutot aux mob, il y a des oeillet pass elec ou autres cables pour passer la vario par exemple. Ensuite derriere les reseaux. Le reste comme les chevilles sont des micropercements.Mon cas n est pas le meme pas de vario juste le kraft. Et l etancheité a l air dans les maisons maçonnée est realisée par les enduits exterieur et interieur (placo) source du net. (terre vivante)
Bon j ai retrouvé l article sur tout cela:
Source : jp olivia."...la barriere interieure,pourra etre selon les ca un pare vapeur, le parement lui memea condition qu il soit continue.(plaque de platre...)... La fonction de l etancheite a l air est. D empecher l air. Chaud d entrer dans l isolantoù il perd ses calories au contact des parties extérieures plus froide...ce qui entraine des condensation dans l isolant qui fait chuter les performances nuise a la durabilité du materiaux et de la qualité de lair int. Une fissure de 1mm dans l etancheité a l air sur 1m2 peut diviser par 5 le pouvoir de l isolant.... Temperature ext -10, int:20degres vent de force 2 -3."
En gros voila entre autre l interet du bbc: pas de pont thermique bonne isolation et surtout etancheité a l air!. Mais on parle souvent d etancheité a l air dune membrane frein vapeur , alors que normalement c est pour les mob que cela se pratique et on rejoint l explication que l etancheite a l air est. Dautant plus important que l on vit en climat froid (condensation), a toulouse un peu moins le cas pour moi. Par contre le kraft de la laine de verre est plus fragile j ai pu constater qu il se dechirait tres fortement surtout que l isolant est un peu tendu alors que pour avoir l equivalent de la vario au plafond, cela se perce ou se dechire difficielement faut vraiment y aller.
Lorsuqe le plombier a mis sa tige filetée dans le placo pour les cloches des collier le trou du kraft faisait au moins 5cm de diametre facile.