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[Renovation] Construction d'un second mur devant le premier

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Env. 20 message Rouen (76)
Bonjour à tous ,


Accolé à notre maison, nous avons un mur de soutènement de 2,5m de haut, en 2 sections (8m et 7m), qui nous permet l'accès au garage.
Ce mur a été autoconstruit en total irrespect des règles de l'art (en parpaings, aucune ceinture horizontale, seul le chainage en haut est présent, et un seul poteau par section). Résultat, après 1 5ans de service, il faut tout revoir. Heureusement la maison a été construite par des hommes de l'art.


Un maçon me propose de construire un second mur (en stepoc feraillé a souhait cette fois ci, et coulé avec du béton à 350kg/m3 vibré) devant le premier , en perforant le mur initial et en utilisant l'espace entre les 2 comme drain. Il propose de se raccorder à la fondation initiale et à la prolonger coté cour par des jambes de force.


Ça ne me parais pas déconnant sachant que j'ai un projet de refermer par un 3ème pan de mur la cour que ce soutènement délimite, pour en faire un garage enterré surmonté d'une terrasse qui viendra boucher le trou que cela forme dans mon terrain. Ça me permettrai d’équilibrer la poussée de la terre sur un quadrilatère et non sur le seul pan de mur. Par contre ça va a l'encontre de la géométrie traditionnelle d'un mur de soutènement (semelle plus large coté remblai). Il me demande 10k€ pour cette opération (soit 275€ du m² "Tout Tout Compris").


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Messages : Env. 20
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Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

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Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
C'est n'importe quoi :
- Il n'y a pas d’agrément dans l'avis technique pour du Stepoc utilisé en murs de soutènement, sauf une dérogation concernant les murs de rampe limité à 2,20 m de hauteur (plus d'autres limitations).

- Un mur de soutènement en Stépoc, si il n'est pas associé à une semelles de fondation adéquate est complétement inutile. Et je ne vois pas comment il pourrait réaliser cette semelle sans détruire le mur existant ! Rien ne dit que la semelle actuelle a la bonne dimension ni est ferraillée correctement. Même en mettant des jambes de force coté aval, l'équilibre risque de ne pas être trouvé.

- Si tu envisages de couvrir cette zone par un plancher béton, le problème est tout autre : tu transforme ton mur de soutènement non tenu en tête (entièrement encastré sur sa semelle) par un mur entérré avec poussées de terre appuyé en haut et en bas (en bas sur un dallage et en haut sur le plancher) et là, le problème est tout autre.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

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Env. 20 message Rouen (76)
Merci pour ta réponse tournesol

Le mur n'est pas censé rester un mur de soutènement, on veux effectivement couvrir par un plancher, bois béton, IPN ca je ne sais pas encore ce qui sera retenu. Pour le bas on avait pensé laisser le sol en terre battue + grave, au moins dans un premier temps.

En ce qui concerne le mur actuel : le tomber est quasiment exclu : le risque de glissement du terrain est trop important (en tout cas à mon sens)

Tu as un MP à ce sujet d'ailleurs
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Messages : Env. 20
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Env. 400 message Oise
+1 avec Tournesol. Du bloc à bancher pourrait être utilisé pour des murs de soutènement dérisoire mais pour ton cas c'est plus que déconseillé même avec un voile béton de 19 cm (bloc à bancher de 27 cm).

Ceci dit ce n'est pas ça le pire mais le fait de vouloir reconstruire sur la fondation existante, c'est impossible. Comment veut-il faire pour ces aciers en attente dans la fondation ?
Le dimensionnement de la fondation à une importance capitale dans la réalisation d'un mur de soutènnement (patin avant et arrière entre autres).
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Env. 20 message Rouen (76)
Ok bon si je comprends bien, la solution de mon macon se cassera la gueule en moins de 2...


En revanche, si je réalise le projet : http://img37.imageshack.us/img37/8770/planxu.jpg


Est-ce toujours aussi casse gueule ?


En fait, faire tomùber le mur pour refaire un soutènemetn digne de ce nom, et garder l'existant pour en remonter un devant et réaliser un garage couvert, ca reviens presque au même en terme de budget
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Messages : Env. 20
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Env. 400 message Oise
Oui comme ça c'est faisable mais bon je reste septique sur ce genre de pratique. Attention à l'assise des fondations, ce serait préférable d'avoir le même niveau d'assise que la fondation existante pour éviter les tassements différentiel.
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Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Plancher bois ou IPN, je ne le sens pas trop dans la mesure ou cette dalle va servir de butée au haut des murs.
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Env. 20 message Rouen (76)
Merci pour vos réponses.

Si j'ai bien compris, le mieux reste quand même de construire la structure, avec dalle au sol (pas besoin d'aller jusqu'au radier ?) pour stabiliser et plancher poutrelle - hourdis en haut

- En ce qui concerne le plancher beton, est-ce qu'une portée de 8m x 7m c'est jouable ? Le macon me dis qu'il faudra des poteaux. Bon ok, mais si oui, ou faut il qu'ils soient placés ? ( mes exuses par avance, mais je suis un pur beotien en structure béton...)

- A supposer que je casse le mur de soutènement existant, quelles tailles de fondations vais-je devoir exécuter pour avoir une bonne stabilité ? Dans l'hypothèse ou le mur restera mur de soutènement, et dans l'hypothèses ou le permis pour l'extension est accordé. (mon problème est que le mur existant se casse la figure, il faut agir vite, mais pour le permis de construire, il faudra attendre un peu...)

Tiens par ailleurs, question subsidiaire, pour refaire le mur à l'identique de l'existant (soutènement), faut il un PC ou une simple déclaration préalable voir rien du tout sera suffisant ?

Merci encore
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Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Non, pas de radier. Un simple dallage suffit à condition de ne pas faire de joint entre mur et dallage (coulage "à sec").

Un plancher de 8 m x 7 m est toujours réalisable mais il va te coûter cher !

Pour ce qui est de l'espace entre poteaux, tout dépend la hauteur sous poutres que tu es prêt à accepter (ou plus exactement, quelle hauteur de poutre, plancher compris). Partir sur un espacement de 4 ou 5 m maxi me parait un bon dimensionnement.

Si ton mur doit faire soutènement en phase provisoire, deux solutions :
- Soit tu le butonne en tête et tu peux faire des semelles de 50 cm de large environ
- Soit tu fais un vrai mur de soutènement et là, pour 2,50 m + 60 cm de hors gel = 3,10 m de poussée de terre, attend toi à une semelle de 1,50 m de large environ dont la plus grande partie sous le remblai !
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Env. 400 message Oise
Une structure en poutre échelle serait utile si il opte pour un plancher haut + dallage. Qu'en dites vous ?
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Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Je ne vois pas trop où tu envisages une poutre échelle...
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Env. 400 message Oise
Il est vrai que je me suis mal exprimé, j'aurais du développer d'avantage.

Je disais que ce mur devrait avoir une structure en "poutre-échelle" ou de type rigide si tu préfères. J'entends pas là une structure composée d'une semelle filante renforcée qui ferait office de membrure tendue, d'un chainage horizontal en tête de mur avec 4 HA 8 qui constituerais une membrure comprimée et des poteaux raidisseurs inférieur à 2M50 d'espacement.
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Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Mais pourquoi ??? Il n'y a nul besoin de faire travailler le mur en flexion horizontale avec la membrure inférieure tendue et la membrure supérieure comprimée.
Le problème est tout autre : ce mur subit une flexion verticale sous la poussée de terre.
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Env. 20 message Rouen (76)
Tournesol : j'ai un peu du mal a te suivre quand tu parles de l'espace sous poutre.

On me propose aussi la solution de ne tomber que la partie supérieure de l'ancien mur, qui est la plus malade, sur 1,5m (qui m'évite le glissement de terrain), car fouiller sur 1,5m, je mets tout par terre, et de chaîner le "muret" restant avant de reconstruire un autre mur devant. L'interstice entre les 2 est censé accueillir un drainage, et le muret restant serait perforé en plusieurs endroits pour assurer un drainage et limiter la poussée due à l'eau.

Quand tu parle de bétonner en tête, qu'entends tu par la exactement ? Pour le moment l’option qui reviens le plus souvent au fil des "pros" que je vois sur le terrain est soit un mur banché intégralement ferraillé, soit un mur en agglo (!!!) avec au minimum 3 ceintures horizontales bétonnées (90cm, 180cm et en tête et un poteau tous les 1,5m,
dans tous les cas ils proposent une semelle avec au moins 3 jambes de forces par pan et un raccordement aux fondations existantes pour ajouter du poids au pied coté terre.

Bon c'est certainement encore très loin des règles de l'art, mais bon, le meilleur devis que j'ai pour tomber le mur, assurer les terres, terrasser, fonder correctement et faire un mur en beton armé coffré, le tout sous la houlette d'un BE s'élève à beaucoup plus que mon salaire annuel W00t
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Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Citation: Tournesol : j'ai un peu du mal a te suivre quand tu parles de l'espace sous poutre.


Ca me parait évident : plus tu auras un plafond haut, plus tu pourras accepter une grande retombée donc espacer plus tes poteaux.

Citation: Quand tu parle de bétonner en tête, qu'entends tu par la exactement ?


Je n'ai pas parlé de bétonner mais de butonner. Cherche la signification dans google
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Picto recompense Membre ultra utile
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Env. 20 message Rouen (76)
OK, je comprends mieux, pour l'un comme pour l'autre (j'percute pas aujourd'hui... C'est pt'tet bien parce qu'on est vendredi)
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Env. 400 message Oise
Tournesol a écrit:Mais pourquoi ??? Il n'y a nul besoin de faire travailler le mur en flexion horizontale avec la membrure inférieure tendue et la membrure supérieure comprimée.
Le problème est tout autre : ce mur subit une flexion verticale sous la poussée de terre.


Il ne veut donc pas faire une extension sur la partie supérieure ?
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Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Mais son mur, il va être fondé.
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Picto recompense Membre ultra utile
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