Aide pour choix définitif.

Bonjour : isolation murale je suppose :
Gr 32 en 100 Mm de chez isover, et scotch isover pvc ou equivalent ( pas la merde orange ) pour limiter les ponts thermiques .....économique performante et facile à mettre en œuvre ... Moi perso j ai mis de la GR 32 en 120 Mm mais j avais des tapées de 150, c est facile à mettre en œuvre ....

Vous hésitez entre quoi et quoi ?

Je pense aussi que la solution LDV avec un lambda le plus bas possible sera un des meilleurs compromis mais...

Merci Sebastien29 pour ton aide.


Effectivement! Je réfléchi a 2 possibilités d'isolant:


1-Pregymax (doublage collé PSE), en 29.5 100+13 R=3,4.




En limitant au maximum les prises interrupteurs etc... Utilisation de la bille chauffante.


A ce sujet! Peut-on installer des tasseaux verticaux de 5cm de largeur, espacer de 60 cm pour fixer le doublage. Remplir le vide par une laine ou autre de 4.5cm ou 5cm (tassement).


Bouger la partie haute et basse par de la mousse expansive ou autre?..


Cela me permettrai d'y faire passer les gaines électriques, améliorer l’acoustique et l'isolation.


Autre avantage: Moins de joints et mis en oeuvre plus simple.




2-Isover GR32 ou 30 panneau semi-rigide en 100 R=3.14.


Hormis l'inertie et aucune lame d'air et avantage passage gaines technique avec système optima. Je ne vois pas d'autre avantage contre le pregymax?...


Comment bouger le haut et bas du doublage???


La différence de prix est t-il plus avantageux pour le doublage Isover en LDV, (Isolant+rails+scotch+système optima)?..




Merci, pour l'aide apportée.


Cordialement.

Merci AnnC pour ton avis.

LDV 2, Pregymax 0

Je crois que je vais me laisser tenter par la LDV.

Un conseil pour le choix des plaques de doublage, placo, gypse brique platrière?...

Merci pour votre aide.

Cordialement.

Avec des tapées de 120, ça va être un peu court pour de la laine de 100mm. Il faut prévoir isolant +2cm de fourrure + 13mm de platre, dans ton cas 133mm. Si tu écrases la laine, autant prendre du 85mm mais c'est un peu léger pour les normes actuelles.

Pour le pregy c'est ok en 100+10 a condition d'avoir des plots de colle fins (bien écrasé)

Dans tous les cas, les gaines doivent être passées du côté "chaud" de la cloison et ne pas traverser pour éviter les ponts thermiques et les courant d'air froid par les prises.

Euh 2cm de moins que les tapées c'est ce que fait tout le monde... a priori ça passe sans soucis...

Bonsoir.

Bon! Je me rends compte que je confonds les cm et les mm.

Le choix LDV de 100 R=3.14 risque d’être privilégié.

Mon fournisseur menuiserie peut encore changer les tapées en 140. Avec un rajout de 800 euro sur l'ensemble.

Cordialement.

Ah si tu peux passer en 140 histoire de mettre 120mm de LDV... à voir si le surcoût est ok pour vous mais ça vaut le coup je pense , tu passes à R=3.75...

Nous aussi on hésite entre les 2! Mais en 120mm...
Finalement on va surement partir sur le pregymax 29,5 car le lambda est plus faible et il semblerait que la LDV se tasse avec le temps et réduit les performances énergétiques...!
Je suis aussi intéressé par d'autres avis ;)

Oui AnnC.

ouf! je peux passer en 140.

Mon Constructeur me proposait un prix usine en 120 par sont fournisseur, pose charge client. En menuiserie PVC blanc, hors porte d'entrée et porte de service avec volet roulant, commande radio pour 6500 euro + 1500 euro en 140 de tapée.

Gédimat pour le même devis avec 2 coulissant alu en 200/240 en 140: 7300 euro prix non négocier.

Nous sommes d’ailleurs sur de nous fournir en totalité cher eux pour l'ensemble de l’intérieure de notre futur boite a chaussure...(menuiserie,escalier, sanitaire+raccord,

isolation+ plâtrerie, carrelage,plancher, les extérieure avec futur terrasse sur pilotis de 60 m²) bref... la total.

Je pense donc! Qu'ils nous soient possible de négocier l'ensemble de la facture de -20% ( enfin je pense)?..

Cordialement.

Du coup, pas d'autres avis sur Ldv ou pregymax?

Bonsoir.


Après moults discutions et débats avec des collègues électriciens.


Nous bannissons tout doublage collée.


Le choix définitif se portera sur de la LDV en 120 mm R=3.75 avec système optima.


Le passage des gaines techniques seront réaliser par nos soins. Les tapées des menuiserie seront traitées avec minuties.


Juste une toute petite question?..


LDV 120+13Ba13+rail=?...Peut on rajouter un autre mode d'isolant???


Cordialement.

Bonjour,

Perso, je vais utiliser le prégymax (14 cm) qui sera couplé avec la brique PV4G de chez Ymeris. J'ai fait faire une étude thermique, et tout a été validé, la maison serait même trop isolée ...

Vous prenez les menuiseries chez quel fournisseur ?

Laet.

Bonsoir.


Laet63...tout d'abord! Bienvenu dans les méandre de la construction de nos futur cocon.


Personnellement! Le doublage collé c'est de la M****. Inventé pour les pro du BTP pour augmenter la rapidité de mise en oeuvre etc...


Bizarre je trouve, de ne pas trouver la composition de se PSE (colle, résine, solvant...).


C'est clair qu'en temps que bricoleur du dimanche le principe me paraissait idéal.


Si j'avais la possibilité de construire avec de la terre cuite;


-1 Monomur en 37,5 enduit chaux et cloison en brique plâtrière ou fermacell.


-2 Brique PV4G: Isolation intérieure en laine de bois + contre-cloison de carreaux de plâtre.




Mon problème! Qui je l'espère ne vous concernent pas?..






Pas d'isolation répartie en zone sismique.


Monomur, brique alvéolaire, béton cellulaire... Leur pouvoir isolant est issu de l'air qu'ils contiennent.


Perte d'isolation majeure en zone sismique alors, où ils sont finalement remplis de béton...!


Et les seules performances données par les fabricants sont calculées en zone non-sismiques, évidemment !!!


--------------------


Menuiserie:


Fournisseur Molenat, (planitherm futur).




Cordialement

Bonjour Aude63,

Bien évidemment, tout le monde s'était bien gardé de me dire que les briques devaient être remplies de béton quand on est en zone sismique !! Je suis dans une zone de sismicité très faible, est-ce pour cette raison ??!
Déjà pour les fouilles, personne n'était d'accord (entre ceux qui voulaient ferrailler et ceux qui disaient que ce n'était pas nécessaire), ça promet pour la suite ...

Merci pour l'info sur les menuiseries, je vais regarder =)

Bonne journée,

Cdt

Bonjour laet63.


Si tu te trouve en zone sismique et que la norme d'impose le ferraillage etc...


Ensuite le PSE pour l’intérieure! Je suis pas fan d'un dériver du pétrole.


Personnelement! Si j'avais ton budget pour posée de la brique PV4G + pregymax en 140.


Je pencherais pour une ITE en parpaing:


enduit chaux / 2x100 mm de liège R=5, suffisant je pense? / parpaings / carreaux de plâtre ou brique plâtrière ou placo ba13+rails.


Bien sur ensuite tu peux moduler avec des parpaing pouzzolane etc...Au choix du budget.


L'isolant est à l'extérieur, le mur dedans est donc chaud et on bénéficie de cette inertie. Le placo n'est là que pour décorer et cacher les gaines. Nul besoin de rainurer. Aucune perte d'inertie !

idem pour le PSE ou liège, en utilisation pour ITE, le confort thermique l'été est identique pour les 2, à lambda égal. C'est juste un choix de matériau pétrole ou renouvelable. Les 2 sont aussi étanches.

Pour les portes et fenêtres, c'est LE point délicat des ITE.


J'espère t'avoir convaincu dans le bon sens...


Cordialement.

Merci pour toutes ces explications,

En réalité, j'ai un budget hyper serré, je suis seule pour faire la construction, mais j'ai des collègues qui bossent dans le bâtiment, ils ont donc pu me négocier des prix assez intéressants en ce qui concerne la brique et le doublage.

D'ailleurs, toujours d'après un collègue, ce n'est pas parce que je suis en zone sismique qu'il faut mettre du béton dans les briques, par contre, cela impose un renforcement au niveau de chaque ouverture en mettant des briques poteaux pour que tout l'ensemble soit bien tenu.

Je commence à être un peu perdue, et le pire, c'est que ce n'est que le début

Cdt