Section poutre lamellées collées Résolu

Bonjour,

Bouduuuu, qui vous a calculé ça..?

rien qu'avec une charge comprise entre 7 à 20kg au m² puisque vous avez du bac acier, il aurait fallut une section..mini de 8/29 vous en êtes loin....



quand à la redoubler, si l'on additionne 80+60=140.... il vous faudrait tout de même une retombée de poutre mini de 26cm .... vous ne les atteindrez pas comme ça....


pourriez vous nous faire un tit schéma coté de cette charpente, car je me demande pourquoi il y a des chevrons......? un ensemble de pannes suffisait pour créer la structure porteuse ainsi que le support couverture........

faites nous ce schéma, avec les cotes d'ensemble, les entres axes de bois, les longueurs, sections, et surtout donnez nous la pente moi je suis parti avec une pente à 15% puisque vous ne la donniez pas.. en même temps donnez nous l'altitude de la construction...


Ludovic...

,


merci pour votre réponse, j'espère que les croquis seront suffisamment explicites, j'étais parti lors de la pose des pavés sur une simple déclaration c'est pourquoi les fixations se trouvaient dans un rectangle de moins de 20m carré. je sais que cet abri n'a pas été conçus au plus simple. je comptais sur le négociant en bois pour m'indiquer les sections que je devais utiliser mais au vue de votre réponse, il a vu trop petit.
concernant la pente, je ne sais pas calculer le bas de la tôle est a 3,55m et le haut a 4.02 , longueur tôle de 4.50m
l'abri est dans le 64 a une altitude de 250 mètres.
merci pour votre aide

Salut
et rajouter un poteau comme à l'arrière,ce n'est pas possible ???

Idem que les autres, la structure ok mais les sections haie haie haie !

cdt

Vu la hauteur des poteaux et la longueur des jambes de force, il y a longtemps que le vent l'aura couché avant que la neige ait seulement commencé à le faire fléchir...

alain le breton a écrit:

Salut
et rajouter un poteau comme à l'arrière,ce n'est pas possible ???

Pas possible car etant prevu pour pouvoir garer un camping car

jfquillacq a écrit:

Vu la hauteur des poteaux et la longueur des jambes de force, il y a longtemps que le vent l'aura couché avant que la neige ait seulement commencé à le faire fléchir...

[url


Non cela ne sera pa possible car je dois fermer deux cotes avec des plaches posees en clin et de ce fait les parrallelles entre les poteaus seront definitivement bloquees, restera l'arrachement mais a ce moment là, je serais plus inquiet pour le toit de ma maison que pour l'abri vehicule!

un.novice a écrit:

jfquillacq a écrit:

Vu la hauteur des poteaux et la longueur des jambes de force, il y a longtemps que le vent l'aura couché avant que la neige ait seulement commencé à le faire fléchir...

[url


Non cela ne sera pa possible car je dois fermer deux cotes avec des plaches posees en clin et de ce fait les parrallelles entre les poteaus seront definitivement bloquees, restera l'arrachement mais a ce moment là, je serais plus inquiet pour le toit de ma maison que pour l'abri vehicule!

C'est pas tout à fait comme ça que ça marche...
Le bardage va beaucoup augmenter la prise au vent et très peu la rigidité dans son plan...

Maintenant, pour augmenter la rigidité de votre longue poutre, vous placez la même en dessous, vous mettez un étai de maçon en plein milieu, vous remontez le tout de 4cm...
Ensuite, vous prenez une feuille de CP de 13 mm d'épaisseur, vous découpez dedans 4 bandes de 29,5x250.
Vous placez ces bandes en recouvrement de la jonction à chaque extrémité, de part et d'autre. vous tapez une centaine de clous de 80 (bien répartis) sur chaque face, sur chaque gousset, sur chaque poutre (8 fois en tout) et roule ma poule.

jfquillacq a écrit:

un.novice a écrit:

jfquillacq a écrit:

Vu la hauteur des poteaux et la longueur des jambes de force, il y a longtemps que le vent l'aura couché avant que la neige ait seulement commencé à le faire fléchir...

[url


Non cela ne sera pa possible car je dois fermer deux cotes avec des plaches posees en clin et de ce fait les parrallelles entre les poteaus seront definitivement bloquees, restera l'arrachement mais a ce moment là, je serais plus inquiet pour le toit de ma maison que pour l'abri vehicule!

C'est pas tout à fait comme ça que ça marche...
Le bardage va beaucoup augmenter la prise au vent et très peu la rigidité dans son plan...

Maintenant, pour augmenter la rigidité de votre longue poutre, vous placez la même en dessous, vous mettez un étai de maçon en plein milieu, vous remontez le tout de 4cm...
Ensuite, vous prenez une feuille de CP de 13 mm d'épaisseur, vous découpez dedans 4 bandes de 29,5x250.
Vous placez ces bandes en recouvrement de la jonction à chaque extrémité, de part et d'autre. vous tapez une centaine de clous de 80 (bien répartis) sur chaque face, sur chaque gousset, sur chaque poutre (8 fois en tout) et roule ma poule.

C'est une idee, comment fait on au niveau des contre fiche. Si je devais mettre la meme en dessous, la hauteur des 2 cumulées serait de 44, ne serait il pas mieux que les bandes de contre plaqué soient de la hauteur totale?

Si je parlais de doubler la poutre initiale c'est que les poteaux faisant 20 et la poutre 8 cm, j'ai donc 6 cm sur le poteau pour un appui, je pensais decouper l'enfourchement sur 12 cm ce qui aurait permis l'appui de la poutre de renforcement. Etant placé derriere, je n'ai plus le probleme des contrefiches, je souhaiterais savoir quelle retombee devrait avoir cette poutre en 6 cm, pour eviter tout autre probleme quant a l'esthetique de l'ensemble, la difference de retombée entre les deux poutres pouurait etre comblee par le rajout d'un piece de bois rabotée a la cote, si cela est realisable d'apres vous, reste a trouver de solidariser ces deux pieces.

Merci pour vos conseils

Oups, javais fais une erreur, les deux poutres sont de section 80x220 et non 80x200 comme indiqué dans le premier message, quelle devrait être la retombée de la poutre de renfort placé a coté si sa largeur est de 60 .

merci

Bonjour
là tu nous a fait une oeuvre ,tu as l'air de tenir à ton camping car ,il n'est pas discret ton abri ,et tellement mal conçu que tu peux rajouter un poteau démontable,au milieu ,ça ne choquera pas ,et des belles croix de saint andré partout!
gege

Merci Gégé pour ta contribution au sujet, c'est sur que mon abri est TRÈS mal conçu mais j'ai déjà expliqué pourquoi (20m2 autorisation et non PC) après je fais avec, il est donc mal conçu mais lorsque je l'ai imaginé je ne connaissais pas votre forum, si cela avait été le cas, il serait mieux conçu mais surtout la section des poutres aurait été mieux adaptée.


Si ce n'était le problème de section, mon abri me plait car n'étant pas du métier, j'ai réalise seul, tenons mortaises et enfourchement et mes calculs n'étaient pas trop mauvais car il a été monté en une journée (9h00 à 18h00) a quatre personnes.
j'habite en pleine campagne et il n'est pas rare de voir des abris aussi haut dans mon secteur, en règle générale les paysans y mettent leur matériel agricole a l'abri, une chose est certaine quand on mangera dessous cet été, sa hauteur nous évitera de sentir la chaleur du soleil qui y tapera dessus.
deux des quatre cotés seront fermés au moyen de planches rabotées de 200x20 mm posées en clin avec chevauchement des 30 mm, étant donné que ce chevauchement est bloqué par des vis reparties tout le long des planches cette fermeture bloquera bien les poteaux dans le plan.
je ne souhaite pas rajouter un poteau démontable mais souhaite connaitre la section de la poutre qui pourrait supporter le poids de mon abri aussi mal conçu soit il sans fléchir. j'espère qu'un spécialiste comme certains le sont sur ce forum pourront me l'indiquer.


d'avance Merci

En bois qualité C18, en extérieure (Kdef =2), altitude 400m zone neige A2 forfait de charge 30 daN/m² (chevron 15, tole 15), entre axe 2800mm, portée 7200mm pose à l'aplomb la panne serait de section 370*100mm dont 20mm prévu pour le délardement (chanfrein) mais dans ces portées faut pas rêver il va travailler au gré des variations d'humidité extérieure. Au lieu du C18 une lamelle collé serait préférable .

bref comme ludo la doubler serait pas top, et comme gégé le poteau démontable serait une bonne solution à peu de frais.

cdt

Merci Erwan1972
enfin l'info que j'attendais, sur le calculateur de cette page: http://www.mdbat.com/index.p[...]amp;Itemid= 9
j'obtiens en lamellé collé avec contre fiche sur une portée de 700 en 6cm une retombee de 34.37 cm, je compte donc doubler la poutre initiale avec une 6x35 qui serait suceptible de tenir la charge a elle toute seule et donc la 6x22 qui est deja en place renforcera l'abri.


qu'en pense tu et encore merci pour ta contribution


christian

Citation:

sur le calculateur de cette page: http://www.mdbat.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid= 9

bien essayé mais perdu pas adapté à ton cas !!!!!!!!!

tu a besoin d'un logiciel de calcul pour bois en extérieure !!!!

cdt

Merci erwan

Et quand tu fera le calcul sur le bon logiciel (ou à la main, mais faut être du metier) tu va tomber sur les valeurs précédentes.

et donc en relisant le post tu va comprendre la réponse de ludo qui mettait directement le doigt sur le point sous-jacent.

et en continuant à lire (et après que tu est imaginé une solution au pb ) tu va comprendre que gege et jfquillacq sont allez direct au solution.

cdt

Encore merci Erwan, en c18 tu trouvait 37x10 en lamelle colle la retombee ne peut elle pas etre inferieure, entre 400m et 250m, la difference n'est elle pas sensible?

Merci

Citation:

la difference n'est elle pas sensible?

idem que le C18 c'est 18MPa de résistance du c24 (24Mpa) on i gagne un peu , idem altitude idem d'autre trucs.

mais si on rentre dans du détail pour avoir la section au plus juste, il faut inclure le déport (il y a pas que 7200mm à portée mais plus de 8000mm)

bref de toute façon çà va se compenser, ou gagner un poil mais rien de bien significatif, sachant en plus que l'on dimensionne très souvent avec un peu de rab
car avec le temps on rajoute des trucs genre l’électricité pour éclairer c'est 5 daN/m² supplémentaire à prévoir
car les calculs sont des calculs de probabilité que cela s'effondre pas et donc il y a pas un risque nul et donc un pro préfère souvent rajouter 10-20euros de plus en prenant la section immédiatement supérieure sur une pièce maitresse.
etc.

Et enfin comme tu part sur une LMC c'est le BE du fabricant qui fera le calcul en engageant sa responsabilité, c'est pas toi qui vient en disant je veux tel section.
Pourquoi ?
parce que chaque fabriquant a sa sauce sur les perf de sa poutre mais plus fondamental, on va pas laisser une LMC dans les mains d'un novice.
On emploie une LMC car on est dans du lourd du machin important (comme ton cas) qui si il y a des problèmes, ce problème fait du dégât voir des morts. On joue pas avec la vie des gens et humainement le sachant (le fabricant/législateur) ne se défausse pas, il regarde le pourquoi des choses en la calculant, çà n'évitera jamais toute les c;onnerie mais en éliminera pas mal..

cdt

Encore merci

Et la solution proposee par jfquillacq qui mettait dessous une 8x22 en reliant les deux poutres avec du contre plaque de 13 cloué sur toute la longueur de chaque cote?
Qu'en penses tu?

Bonjour
tu es dur pour comprendre,"ton oeuvre" est finie ,tu veux savoir ce que tu aurais dû mettre ,mais pourqoi?tu comptes démonter?et refaire correctement ,ou renforcer au mieux,je t'ai indiqué ma solution ,en rigolant à peine ,je me suis déja demandé pourquoi ton ouvrage n'était pas tourné de 90° afin d'entrer le camping-car tranquillement ,là je ne sais pas comment tu t'y prends.
les renforts sans démonter font appel à des fers "U" calculés pour tenir à la place de ton cure dents.tu n'obtiendras jamais l'inertie qui te manque en épaisseur de bois.
un moment d'inertie est de la forme bh3/12
si tu augmentes "b" c'est dérisoire par rapport à "h" qui lui est élevé au cube.
ça répond aux renforts latéraux ,qui ne feraient pas de mal ,mais ne sont pas suffisants.
gege.

@gege
Oui gege, mais il ne saisi pas tout, en particulier qu'il y a deux problèmes majeurs.

@un novice

tu as deux problèmes que nous pensons obligatoire à résorber. Le premier est celui que tu as constaté la poutre est trop faible en section.
Le deuxième point est que les contreventements (bois en biais nommé lien ou bracon) sont trop faible (le triangle entre poutre poteau et bois en biais est bien trop petit pour la taille de la structure). Concrètement à la première tempête (effort sur horizontale) ton hangar risque de s’effondrer comme un château de carte.

Pour le premier point deux solutions qui sont adéquate :
- soit le poteau intermédiaire démontable
- soit tu change la poutre par une section adéquate bien plus grande.

pour le contreventement deux solutions aussi :
- des croix de saint André qui a aussi ma préférence pour sa simplicité de pose
- soit le plaquage de chaque coté par du contre plaqué du triangle liens poteau poutre à chaque coin de ton hangar (soit 4 poteau) avec une multitude de pointe.

Donc dans un premier temps comment veux tu résoudre le problème poutre ?

cdt

Aux deux derniers intervenants encore merci de vous pencher sur mon.... euh mes 2 problèmes,

commençons par la poutre sous dimensionnée, selon Erwan, l'emploi d'une poutre 10x37 aurait été plus judicieux au vu de la structure. si au départ j'envisageais de placer la même poutre (8x22)derrière la mienne, j'ai bien compris (merci Ludo) que la retombée devrait être supérieure aux 22, car même en 140 la retombée aurait du être mini de 26.

Question : si je laisse la 8x22 en place et la double par une autre quelle devrait être sa retombée en sachant que l'appui restant sur le poteau est de 60 devant et derrière la poutre en place.

jfquillacq avait proposé :
Maintenant, pour augmenter la rigidité de votre longue poutre, vous placez la même en dessous, vous mettez un étai de maçon en plein milieu, vous remontez le tout de 4cm...
Ensuite, vous prenez une feuille de CP de 13 mm d'épaisseur, vous découpez dedans 4 bandes de 29, 5x250.
Vous placez ces bandes en recouvrement de la jonction à chaque extrémité, de part et d'autre. vous tapez une centaine de clous de 80 (bien répartis) sur chaque face, sur chaque gousset, sur chaque poutre (8 fois en tout) et roule ma poule.

Question : Que pensez-vous de cette proposition qui porterait la retombée à 44 mais surtout pourquoi?

je préférerais éviter l'usage d'une poutrelle métallique quand au démontage de l'abri je réfléchi pour essayer de trouver un mode opératoire pour la remplacer sans tout démonter et c'est pourquoi j'aurais preferé une des deux "solutions bancales" ci dessus mais si vous me dites que c'est totalement irrealisable, je me tournerais vers la solution du remplacement par une 10x37 ou 10x40

concernant le contreventement, pour réaliser les croix de st andré, j'ai commencé a regarder.le croisement des poutres se fait en entaillant a mi bois
Question: quelle devrait être la section des bois utilisé ?
Question: a quelle hauteur doivent elles être fixées en bas et en haut de chaque poteaux?
Question: quel est l'angle optimum ?
Question: maintenant que les poteaux sont montés, comment rattacher les poutres des croix sur les poteaux?

question: en plaçant des croix de st André entre les poteaux arrières ainsi que le coté droit est ce que cela sera suffisant?

@ gegé: si je n'ai pas tourné l'abri de 90° pour entrer "tranquillement" c'est a cause du terrain, comme tu peux le voir sur les photos le terrain est en pente et je ne me voyais pas creuser le terrain sur 6 mètre de plus car le volume de terre aurait été trop important. sous les pavés il y a 40 cm de stabilisé. ( l'emplacement a été fait a la pelle et brouette).
de plus le mauvais temps arrive par l'arrière coté droit, donc une fois fermé sur ces deux cotés, l'abri protégera bien.

pour s'y garer un créneau en marche arrière.

Merci pour votre patience

Citation:

si je laisse la 8x22 en place et la double par une autre quelle devrait être sa retombée en sachant que l'appui restant sur le poteau est de 60

je te comprends mais que te dire y a de l'idée mais par ou commencer ?

60mm c'est pas bien large et la hauteur serait importante. trop importante la poutre déverserait (badaboum).
pour empêcher le déversement tu va percer des troues de boulon (ou cloue) qui seront pas dans la fibre neutre (pas bien placé du tout les troues de boulot pour lier les poutre mais alors pas bien du tout)
le pire ta fameuse 7500*220*80mm tiens à peine sont propre poids elle est en théorie (quasi) incapable de tenir la moindre chose. ton trucs tiens grâce au coef de sécurité !!!!!!!!! En clair on peut pas lui demander quoi que ce soit, elle est inexistante au point de vue calcul, les autres poutres seront là pour faire 100% du boulot !

donc on oublie.

Les solutions sont soit tu la vire soit elle fait partie d'un caisson en tant que poutre supérieure.

Pour le caisson voir jfquillard mais j'ai peur d'une hauteur trop importante empêchant le camping car de rentrer.

D’où tu comprend encore mieux la réponse de ludo qui te dit non, et part direct sur son remplacement !

Citation:

Que pensez-vous de cette proposition qui porterait la retombée à 44 mais surtout pourquoi?

Je vait pas faire un cours mais bon sans rentrer dans les détails.
Un élément de structure (bois, acier) cède quand en un point de l'élément la pression a dépassé sa limite max.
Le truc c'est que la pression est différente en chaque point du matériau !
Corolaire cela veux dire que chaque point du matériau n'est pas à son maximum. Un truc connu c'est la fibre neutre http://fr.wikipedia.org/wiki[...]ibre_neutre
L'idée sous-jacente de la solution de jfquillard est de contraindre le matériaux pour forcer les fibres de matière qui font "rien" à bosser un un peu et donc de pourvoir transmettre au sol plus d’effort pour une même section.

Citation:

se fait en entaillant a mi bois

Plus simple une poutre devant et une derrière pas besoin de mi bois

Citation:

Question: quelle devrait être la section des bois utilisé ?

section bastaing 150*75mm par exemple, c'est une solution tellement efficace qu'il suffit de mettre une section taille bastaing sans plus de forme de procès.

Citation:

Question: a quelle hauteur doivent elles être fixées en bas et en haut de chaque poteaux?

au plus bas et au plus haut, la solution est tellement efficace () c'est pas 200mm de décalage qui vont changer grand chose.

Citation:

Question: quel est l'angle optimum ?

la solution est tellement efficace () c'est pas quelque degrés qui vont changer grand chose

Citation:

Question: maintenant que les poteaux sont montés, comment rattacher les poutres des croix sur les poteaux?

Avec un simple boulon de charpentier disponible dans toute bonne quincaillerie pro !
du diamètre 16 qualité mini 4.8.
Ou la solution préférée de gege (ou des charpentiers de marine bois) de la tige fileté avec un troue légèrement plus petit pour la mettre uniquement en la vissant ; et bien sur écrou rondelle.

Citation:

question: en plaçant des croix de st André entre les poteaux arrières ainsi que le coté droit est ce que cela sera suffisant?

oui


cdt

Merci Erwan pour ces explications,

les croix de saint André seront mises en place prochainement et je penserais aux intervenants a chaque passage de cet abri.

un point que j'aimerais éclaircir:

"Les solutions sont soit tu la vire soit elle fait partie d'un caisson en tant que poutre supérieure."
"Pour le caisson voir jfquillard mais j'ai peur d'une hauteur trop importante empêchant le camping car de rentrer."

c'est quoi un caisson, j'ai 43 cm en dessous de mon cure dent qui serait utilisable tout en laissant la hauteur de passage voulue pour le camping car.


merci

Citation:

c'est quoi un caisson,

c'est des poutres composites en bois en forme de O.

la forme de I est assez connu par exemple trica ou finforest




dans ton cas au lieu d'une membrane centrale c'est une de chaque coté, un peu comme le dessin suivant :


donc comme l'image fig. 3 sans les bois biais et verticaux soit les pièces noté sur le dessin 1 , 2 , 3 et 4.

le 1 étant ton cure dent.

mais aussi sur la même idée d'autre forme comme la jappy existe en industrielle tout fait :



cdt

Merci pour cette information qui du coup genere quelques questions:

Gége a écrit :
un moment d'inertie est de la forme bh3/12
si tu augmentes "b" c'est dérisoire par rapport à "h" qui lui est élevé au cube.

j'en déduis donc que dans le coffre se sera les deux cotés qui supporteront le maximum d'effort.

Question: quel doit être la nature du bois: contreplaqué, Osb, autre?
question: ces panneau sont vendus en plaque de 2.5m, j'imagine qu'il faudra mettre une piece de meme epaisseur pour relier les cotes?
Question : quelle épaisseur les cotés?
Question : une retombée de coffre de 61 cm serait elle suffisante?
question :quelle doit être la section de la pièce inférieure?
si ce sont les cotés qui rigidifient le coffre est ce que la poutre inférieure peut être en plusieurs parties, cela permettrait tenon mortaise sur les poteaux quitte a rajouter une autre section juste dessus pour relier ces deux pièces ensemble? AIE AIE AIE, ne criez pas si j'écris encore une "idiotie", je me renseigne

merci

Citation:

j'en déduis donc que dans le coffre se sera les deux cotés qui supporteront le maximum d'effort.

perdu c'est l'inverse, les flancs transmettent peu d'efforts c'est le cure dent du haut et du bas qui font le boulot.

Citation:

Question: quel doit être la nature du bois: contreplaqué, Osb, autre?

contre plaque qualité marine c'est à dire un tout oukoumé (ou sipo) avec colle classe 3 suivant Ce ou 4 suivant NF.

pas du CTBX.

Citation:

Question : quelle épaisseur les cotés?
Question : une retombée de coffre de 61 cm serait elle suffisante?
question :quelle doit être la section de la pièce inférieure?

Là çà bloque pour moi car je n'ai pas les soft pour faire les calculs, il faudrait que je les fasse à la main ce qui me prendrai un temps fou.
peut être que jfquillard peut aider.

Sans calcul fait ne te lance pas dans cette solution !

Citation:

si ce sont les cotés qui rigidifient le coffre est ce que la poutre inférieure peut être en plusieurs parties,

surtout pas ! les cure dent doivent être en un seul morceau !

cdt

Encore merci pour ces infos, j'espere une intervention decisive de jfquillard pour un eventuel coffre

En cas de remplacement du cure dent par une lc 10x37, si je ne mets pas de contre fiche la section doit elle etre augmentee? est ce que l'enfourchement doit etre sur toute la hauteur de la retombee ou puis je en decouper une partie (15 cm) d'un cote pour eviter de trop lever le toit pour retirer le cure dent

Merci pour ta patience

Citation:

si je ne mets pas de contre fiche la section doit elle etre augmentee?

sans contre flèche la section augmente.
dans mon cas c'était sans contre flèche.

attention n'oublie pas de demander au BE de la LMC, de la section pour le delardement (raboté de dessus pour que les pannes reposent à peu prés bien sur toute l’épaisseur de la LMC et pas posé que sur le coin).

flèche contre flèche c'est quoi ?

une poutre se calcul au ELU (à la rupture) et au ELS (déformation).

Bien que lié pour quoi faire ce double calcul. ?

imagine ta fameuse poutre en corde de kevlar, j'ai bien dit corde, ficelle !

grâce au kevlar, tu est sur que la corde cédera jamais (ELU) , par contre la corde se sera échappé de ses appuis (badaboum) car elle sera trop déformé (ELS). dans le cas d'une poutre rigide elle plie mais sur le longue porté sous la charge elle va quand même jouer à la corde et s’échappe de ses appuis de façon importante (donc risque de badaboum).
Le calcul ELS est donc important, mais il est encore plus important, car il ne concerne pas que la poutre mais la déformation de la poutre à d'autre conséquence, imagine que la poutre tienne du placo, si la poutre se déforme trop, c'est le placo qui fissure, c'est pas cool mais pas grave mais quand c'est des cloues qui s'arrachent ou fendent le bois ...

donc on peux avoir une poutre qui se déforme beaucoup sans se rompre (ELU ok ELS pas ok). Il arrive fréquemment que l'on aie des situations ELS 100% et ELU 66%. en clair il 33% de matière que tu a payé (ELU) qui servent à rien. Il serait bien de trouver une astuce pour utiliser ces 33% inutilisé.

d’où l'idée de la contre flèche on fournie un poutre en forme d'arc qui sous charge va se déformer pour revenir droite. Résultat on a berné la "déformation" (ELS). En contre partie la poutre travail plus, donc plus proche de son max de charge avant rupture, donc on a besoin de moins de section avec que sans contre flèche.

Ah oui on pose l'arc dans le bon sens !!!!!

Citation:

est ce que l'enfourchement doit etre sur toute la hauteur de la retombee ou puis je en decouper une partie (15 cm) d'un cote pour eviter de trop lever le toit pour retirer le cure dent

tu peux réduire les cotés au lieu de toute la hauteur. Tu peux aller à deux tiers, mais faut pas pousser.

Mais je pense que c'est un faux problème, tu aura remplacer provisoirement la poutre avec un échafaudage (c'est pas propre mais pas chère des piles de parpaing par exemple) tu bascule alors sur le coté le poteau et le tour et joué.

pour la stabilité provisoire (vrillage, basculement) lors de ton remplacement n’hésite pas à clouer des chevrons au pannes en biais, en croix de saint André ...

cdt

Merci Erwan pour toutes ces infos qui m'aident bien

Bonjour
tu nous fais chercher des idées ,et visiblement ça t'intéresse ,j'ai une solution encore assez amusante ,sans rien démonter.
tu mets un petit potelet d'un mètre de haut ,avec une platine , à visser au milieu de ta poutre et posé sur le bac acier ,(ça s'appelle une bielle),ensuite tu mets 2 gros pitons ou 2 équerres ,d'ancrage au droit de tes 2 poteaux et tu mets un cable en tension pour former un triangle ,on commence à voir souvent cette application de la triangulation .on appelle ça des poutres en cables ,bien sû le cable ne travaille qu'en traction!
gege

Erreur ,j'ai rien dit !
ça ne marche pas comme ça ,vous aviez corrigé ,pour être tendu le cable devrait être dessous désolé pour mon idée .mais je n'ai pas toute ma tête en ce moment.
gege

Merci gege, mon pere m'a parle d'une tige filetee avec un tirant qui se place en dessous de la poutre, cette tige filetee doit avoir en son centre une piece de bois qui quand on met en tension cette tige filetee la piece de bois vient soulager la poutre.
Il a vu ce systeme dans la ferme des paysans qui l'ont eleve pendant la guerre, la poutre qui cintrait et toujours en place depuis le temps,
Il me dit que le tige filetee etait prise sur deux pieces en acier fixee dans la poutre qu'elle soulageait



Merci quand meme

C'est une belle astuce ,le tout est de la mettre au bon endroit ,je souffre des dents et je dois attendre lundi ,ça doit expliquer mon inattention ,coupable quand même.
gege

@gege

pour le mal de dent re-hydrate des clous de girofle si tu en as et mords dedans, l'essence de clou de girofle est un puissant anesthésiant dentaire tu verras que l'odeur te rappelleras les vieux cabinet dentaire.

Bonjour a tous,


après quelques jours de réflexion et sans nouvelles du coffre, je vais m'orienter vers le remplacement de 'mon cure dent"


j'ai imaginé le processus et vous demande votre avis quant a sa réalisation:


1) commande d'une LC 100x370 ou avec retombée sup;
2 ) au moyen d'un élévateur et de cette poutre qui sera bloquée sur les fourches, je vais soulever l'avant de l'abri. j'aurais légèrement devisé les tire fonds des poteaux arrière pour donner du jeu.en levant de 20 ou 30 cm je pense avoir assez de place car j'aurais préalablement découpé les enfourchements de 12 cm.
3) désolidarisation de mon cure dent de la structure. recul de cette piece vers l'arrière de l'abri d'une cinquantaine de centimètre puisque cette pièce va servir de support temporaire de la structure. je compte faire 3 poteau aux moyen de bastaing 150x60 ( 2 a chaque poteaux) qui prendront le cure dent en sandwich pour éviter le devers de cette pièce.
pose de croix entre les poteaux arrière et les temporaires pour éviter tout basculement.
4) démontage poteaux avant et réalisation des nouveaux enfourchements, remontage et mise en place de la nouvelle poutre,
les bac acier restant en place et étant fixée a chaque onde, je ne pense pas qu'il pourra y avoir de mouvement de torsion dans ce plan. entre les poteaux arrière, il y aura 1 croix de saint antre comme l'a expliqué erwan, 1 seule car les bastaings qui servent a tenir temporairement le cure dent sont les pièces qui sont prévues pour les 3 croix.
que pensez vous de la méthode prévue ?
a quoi je n'ai pas pensé?
on pourrais tenter d'avancer le cure dent en lieu et place de le reculer mais j'ai peur que si le cure dent est deplacé vers l'avant, on ne puisse plus utiliser l'élévateur pour la mise en place de la 10x37.
merci pour vos conseils


@Gégé : j'espère que ca va mieux pour tes dents et que tu n'as pas trop souffert tout le WE

Bonjour
merci de prendre de mes nouvelles ,ça y est ,je suis presque tout neuf .
bon pour le changement de LC ,j'ai lu en diagonale ton PHS (plan hygiène et sécurité),je serais du genre à tout déposer ,mais ,visiblement tu as fabriqué l'ossature et tu sais comment c'est monté.
c'est toi qui vois ,mais sur mes chantiers passés j'aurais interdit ce scénario.
il y a toujours des imprévus que l'on imagine pas .le coup de vent ,le déséquilibre d'un levage etc....
pour l'anecdote ,quand on intallait une grue de 500tonnes ,les contrepoids de 25tonnes arrivaient un à la fois sur un semi! pendant plusieurs jours ,et il fallait une grue provisoire pour décharger les contrepoids
bosses bien :dernière question pourquoi as tu excentré le débord de chaque côté?.ou est ce un effet de perspective .

gege

C'était pour respecter la surface de 20 m2 pour une autorisation, mais celui qui m'a fait lescroquis a fait un PC, c'est pour ca que mon abri est tout biscornu!

Idem que gégé, méfiance méfiance !

Un seul point d'appui (l’élévateur) c'est pas suffisant pour être sécure !
Une seule croix de saint andré, il en faut une dans chaque plan sinon risque de basculement. Achète des chevrons/planche pour faire des croix temporaire s'il le faut.
Utilise aussi des étaies c'est pratique et fait pour !

c'est toi qui connait ton abris pour voire la meilleur méthode mais il vaut mieux perdre une heure et 20euros de bois de stabilité qu'une jambe ou un bras cassé voir pire.


cdt

Salut erwan,
je muris mon processus, avant levage, j'aurais attaché deux cordes aux deux extrémités avant qui seront attachées a des pieux pour éviter tout mouvement latéral. je placerais les 2 étais aux extrémité de la 10*37 pour eviter tout balancement. concernant la croix de st andré dans le sens av-ar, elle sera installé sur les poteaux temporaires (qui soutiendront le cure dent une fois deplace car, une croix entre les poteaux av et ar ne serviront pas a grand chose puisque les poteaux av seront déposés.

que penses tu des deux cordes fixés au 2 extremité AV de l'abri?

Citation:

que penses tu des deux cordes fixés au 2 extremité AV de l'abri?

Difficile via forum c'est quasi un projet dans le projet. Mais c'est plus sur place que l'on se rend compte de ce qu'il faut faire.

tu doit te poser la question suivante suivant :

Ai je transféré des efforts de haut en bas, et stabilisé les mouvements droite/gauche et avant/arrière pour chaque élément correctement.

il faut se poser la question pour chaque pièce même temporaire et même en mouvement !
et c'est là que des choix s’opèrent car on arriverai vite à une usine à gaz. Je ne peux donner plus de conseil car on arriverait à un trucs disproportionner par rapport à la réalité. Je ne peux aussi via forum simplifier ton projet c'est le risque de passer à coté de pièce importante à stabiliser.

Au pif sans garantie voici des indications :
l'avant nécessite plus de boulot, sans une structure temporaire je ne voie pas comment tu peux t'en sortir. Pour moi l'élévateur n'étant là que comme grue, pas plus. Pour moi il faut une structure temporaire soutenant le devant en parallèle à ton cure dent mais vers l’arrière de 1000mm . Pour éviter des sections importante il suffit de multiplier les appuis (4 étais ?). Son rôle tenir bac et chevron le temps du changement. coté stabilité les mouvement avant arrière est sécurisé par l’arrière, il reste que les mouvements de coté; soit c'est fait naturellement comme un échafaudage soit à faire chevron en biais étant le plus simple classique et le moins couteux.
Pour un zautoconstructeur il y a aussi la bagnole (1.5 tonnes) ou l'attache remorque fait office de point de tire de corde (frein à main mis et pneu avec cale )

Mais perso si comme toi j'ai aucun moyen comme des échafaudages adaptés, je demonterais les tôles et les chevron. Puis tout le devant et remonterait avec le bon cure dent.

Toute les solutions que tu expose semble mal faite et c'est se prendre tout dans la tronche et y laisser la vie dans les cas les plus fâcheux.


cdt

[img]no[/img]

Bonjour a tous

deterrage de post de passage sur ce forum, j'avais oublié de tenir informé de ma réparation d'abri voiture ou camping car.

c'est fait, solution employée, pose sous le cure dent d'une véritable poutre capable a elle toute seule de tenir la charge de tête 10*36.

mortaise de 10x10x36 dans chaque poteau  juste sous le cure dent. avec un étai de maçon soulèvement du cure dent cote droit puis écartement du poteau pour laisser passer la nouvelle poutre. deux tréteaux de maçons placés devant chaque piller. un petit biseau sur 10 cm avait été prévue a l’extrémité gauche de la poutre afin de pouvoir mettre la poutre dans sa mortaise alors que la poutre était inclinée vers le bas de l'autre coté. une sangle a cliquet avait été fixée sur celle ci de manière qu'une fois enfoncée dans sa mortaise ce cote de poutre ne puisse ressortir de son logement pendant que nous nous occupions de l'autre extrémité. mise en place de la deuxième extrémité puis resserrage des poteaux, mise en place des chevilles et le tour a été joue en moins de deux heures a quatre. les deux heures uniquement pour la mise en place et le rangement des tréteaux et outils. grace a vour le projet avait été reflechi avant et ca a été un jeu d'enfant.

photo : http://hpics.li/b16cf83

encore merci aux intervenants et calculateur de section, il se reconnaitra?[img]no[/img]

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