Isolation longére

Bonjour, nous en sommes actuellement à la même étape (isolation en laine de bois d'une longère en pierre).
J'ai trouvé une solution à ce problème (pour la périphérie) sur un blog de rénovation, et c'est ce que nous avons mis en place.

Il s'agit de construire une structure en bois pour caler les panneaux de laine de bois :
une planche au sol en lisse, une au plafond et des planches en vertical pour les montants.
Nous les avons placés tous les 120 cm (la longueur du panneau).

Ce système permet de remettre d'aplomb le mur (nous avons quasiment 190 cm d'écart entre le mur et le montant à un endroit).
Le frein-vapeur va être agrafé sur les montants en bois et ne sera pas percé lors de la pose du placo.

Nous n'aurons plus qu'à fixer les rails du placo le long des lisses en bois. Nous passons toutes nos gaines techniques dans le vide des montants placo.

Le coût de revient est, je pense, plus intéressant que le système optima ; ça demande un peu plus de temps et une étape supplémentaire.

le blog : http://loft-des-antonins.ove[...].com/page/2 (article 11/08/2012)

Pour les rampants, nous devons nous renseigner sur les sixbox qui remplacent les suspentes métalliques et évitent de percer le frein-vapeur.

amarine a écrit:

Bonjour, nous en sommes actuellement à la même étape (isolation en laine de bois d'une longère en pierre).
J'ai trouvé une solution à ce problème (pour la périphérie) sur un blog de rénovation, et c'est ce que nous avons mis en place.

Il s'agit de construire une structure en bois pour caler les panneaux de laine de bois :
une planche au sol en lisse, une au plafond et des planches en vertical pour les montants.
Nous les avons placés tous les 120 cm (la longueur du panneau).

Ce système permet de remettre d'aplomb le mur (nous avons quasiment 190 cm d'écart entre le mur et le montant à un endroit).
Le frein-vapeur va être agrafé sur les montants en bois et ne sera pas percé lors de la pose du placo.

Nous n'aurons plus qu'à fixer les rails du placo le long des lisses en bois. Nous passons toutes nos gaines techniques dans le vide des montants placo.

Le coût de revient est, je pense, plus intéressant que le système optima ; ça demande un peu plus de temps et une étape supplémentaire.

le blog : http://loft-des-antonins.ove[...].com/page/2 (article 11/08/2012)

Pour les rampants, nous devons nous renseigner sur les sixbox qui remplacent les suspentes métalliques et évitent de percer le frein-vapeur.

Merci de ta réponse qui concerne simplement l'isolation des murs.
Je ne vois aucun avantage par rapport à un placostil standard car on retrouve une structure R48 et M48, la seul différence sont les montant en bois derrire cette stucture.
L'interet de tenir la laine de bois : Aucun puisque derrière les rail R48 et M48 ça tient aussi vus que l'isolation fait 1m20 et les montant tout les 60cm.
Les réseau électriques : La même chose entre montant, sachant que je perd 48mm avec ce système.

POur vos rampant est-ce le systéme Integra 2 ?

Je ne trouve nulle part un systéme avec ossatuire bois fixer sur le mur et montant "croisé", l'ossature bois fixé au mur ne risque pas de pourrir par contre ?

Bonjour,
Solution 1 pour mur qui donne sur extérieure :
Mur puis
Tasseau verticaux sur le mur, entraxe de 60cm pour 1 ere couche isolant
Tasseau horizontaux sur le mur, entraxe 60cm pour 2 eme couche isolant.
Fixation frein vapeur sur toute la surface agraphé ?
Tasseau verticaux entre 25 et 30mm pour passage gaine technique
Fixation PLaco ou fermacel pour fermé.

Le seul problème c'est fixation des tasseaux sur le murs, ainsi d'être sur d'avoir un mur super plan une fois fini donc quel est la tolérance d'épaisseur des tasseaux...,??

Solution 2 pour mur qui donne sur extérieure :

Mur puis
Isolant 1
Isolant 2 croisé entre montant d'une Ossature
Frein vapeur sur ossature métal
Tasseau horizontaux entre 25 et 30mm pour espace technique

J'ai très peut d'inconvénient si les tasseau sont bien régulier en épaisseur, je gagne entre gros 10 a 15mm d'épaisseur de mur par rapport à une ossature classique R48 et M48 ou l'espace technique est trop grand !

Votre avis ?

Ce n'est pas un système intégra 2. C'est un système pour une ossature bois que nous faisons pour les rampants et les plafonds de l'étage.

Les planches ne sont pas fixées aux murs, mais sur les lisses qui sont fixées sur les dalles béton (rdc et étage).

Dans les montants, nous ne faisons pas passer uniquement le réseau électrique, mais aussi tout le réseau de plomberie (rien ne passe dans la dalle).

Une autre option pour ne pas percer le frein-vapeur, en périphérie, serait de mettre une couche d'isolant, des tasseaux sur lesquels agrafer le frein-vapeur, compléter avec une couche plus fine d'isolant dans les montants.

amarine a écrit:

Ce n'est pas un système intégra 2. C'est un système pour une ossature bois que nous faisons pour les rampants et les plafonds de l'étage.

Les planches ne sont pas fixées aux murs, mais sur les lisses qui sont fixées sur les dalles béton (rdc et étage).

Dans les montants, nous ne faisons pas passer uniquement le réseau électrique, mais aussi tout le réseau de plomberie (rien ne passe dans la dalle).

Une autre option pour ne pas percer le frein-vapeur, en périphérie, serait de mettre une couche d'isolant, des tasseaux sur lesquels agrafer le frein-vapeur, compléter avec une couche plus fine d'isolant dans les montants.

Quel est l'épaisseur de votre vide technique pour votre plomberie ?
Dans mon cas avec 3m20 sous plafond je suis obligé d'avoir un appui intermédiaire avec un systéme ossature bois !

BOn je fais suite à moi même pour l'isolation des murs.

J'hésite entre 2 systèmes :

- Mur + Isolant 40 + Isolant 40 croisé + Rail M48 avec sur 50cm de haut du vide pour passer gaine technique, et sur la partie entre 50cm et 3m20 de l'isolant entre montant.
Le problème est que le frein vapeur entre 50cm et 3m20 sera entre M48 et placo, alors que entre le sol et 50cm entre M48 et isolant. Donc à 50cm du sol je vais le couper tout les 60cm pour le passer de devant à derriere les M48.
L'avatange c'est 80mm d'isolant entre L'ossature et le mur donc peut de pont thermique lié a l'ossature.

- Mur + Isolant 40 + Isolant 40 croisé dans une ossature méttalique + Tasseau horizontaux sur ossature métallique avec entre 0 et 50cm les gaines technique, au dele de l'isolant entre tasseaux. Le pose du frein vapeur est du coup facilité et sans découpe. Par contre la structure est proche du mur donc pont thermique supérieure + problème de planéité du aux tasseaux pas "droit" ?

J'accepte toute réponses bien sur !

Bonjour Christophe,

Citation:

L'isolation sera normalement en Laine de bois vus que la maison est en pierre et pour garantir la tenue dans le temps avec l'humidité possible.

s'il y a un risque d'humidité sur les murs, il faut d'abord le traiter car si tu mets un isolant en laine de bois contre un mur humide, vu qu'il est hygroscopique, il va boire l'eau et une fois humide, il perdra sa capacité à isoler. Donc, pour traiter le problème d'humidité s'il existe, tu peut déjà créer un drainage en périphérie de la maison pour limiter les apports des eaux de pluie et éviter qu'elles stagnent contre les murs. Pour la création du drain, tu trouveras ici comment le réaliser http://www.qualiteconstructi[...]iments.html

S'il s'agit de remontées capillaires, l'idéal serait de coupler l'electro-osmose pour repousser l'eau et l'injection de résine pour faire barrière mais cela à un coût non négligeable.

Habillage mur de refend : L'habillage est la juste pour avoir un support propre en placo, par contre R48/M48 ou bien F530 ? J'ai peur de la rigidité des

Citation:

F530 et de l'épaisseur pour passer mes gaines techniques sachant que aucun trous entre montant pour passer mes câbles...

avec le système de fourrures, tu décales la pose des lisses haute et basse à la largeur dont tu as besoin pour passer tes gaines. Pour la rigidité des fourrures, c'est comme pour les murs extérieurs, tu poses un appui intermédiaire ou tu réduis l'entraxe des fourrures (à voir selon la régularité ou non du mur).

Pour les murs extérieurs, le système Optima peut aussi être réalisé mais à la différence d'une laine de verre, tu montes l'ossature d'abord et tu glisses les panneaux de laine de bois à l'arrière des fourrures (les panneaux ne sont pas embrochés mais sont calés contre les appuis en calfeutrant l'espace mais il faut que la laine soit assez flexible, de type semi-rigide). De même en toiture, tu montes d'abord ton ossature métallique mais pas avec les appuis Integra2 mais avec des appuis de type préfixes combles et la laine est glissée sous l'ossature (là encore les panneaux ne sont pas embrochés mais s'appuient contre les préfixes). Tu peux trouver un exemple de montage dans cette documentation http://www.isover.fr/var/iso[...]enerale.pdf

Cdlt.

hicot35 a écrit:

Bonjour Christophe,

Citation:

L'isolation sera normalement en Laine de bois vus que la maison est en pierre et pour garantir la tenue dans le temps avec l'humidité possible.

s'il y a un risque d'humidité sur les murs, il faut d'abord le traiter car si tu mets un isolant en laine de bois contre un mur humide, vu qu'il est hygroscopique, il va boire l'eau et une fois humide, il perdra sa capacité à isoler. Donc, pour traiter le problème d'humidité s'il existe, tu peut déjà créer un drainage en périphérie de la maison pour limiter les apports des eaux de pluie et éviter qu'elles stagnent contre les murs. Pour la création du drain, tu trouveras ici comment le réaliser http://www.qualiteconstructi[...]iments.html

S'il s'agit de remontées capillaires, l'idéal serait de coupler l'electro-osmose pour repousser l'eau et l'injection de résine pour faire barrière mais cela à un coût non négligeable.

Habillage mur de refend : L'habillage est la juste pour avoir un support propre en placo, par contre R48/M48 ou bien F530 ? J'ai peur de la rigidité des

Citation:

F530 et de l'épaisseur pour passer mes gaines techniques sachant que aucun trous entre montant pour passer mes câbles...

avec le système de fourrures, tu décales la pose des lisses haute et basse à la largeur dont tu as besoin pour passer tes gaines. Pour la rigidité des fourrures, c'est comme pour les murs extérieurs, tu poses un appui intermédiaire ou tu réduis l'entraxe des fourrures (à voir selon la régularité ou non du mur).

Pour les murs extérieurs, le système Optima peut aussi être réalisé mais à la différence d'une laine de verre, tu montes l'ossature d'abord et tu glisses les panneaux de laine de bois à l'arrière des fourrures (les panneaux ne sont pas embrochés mais sont calés contre les appuis en calfeutrant l'espace mais il faut que la laine soit assez flexible, de type semi-rigide). De même en toiture, tu montes d'abord ton ossature métallique mais pas avec les appuis Integra2 mais avec des appuis de type préfixes combles et la laine est glissée sous l'ossature (là encore les panneaux ne sont pas embrochés mais s'appuient contre les préfixes). Tu peux trouver un exemple de montage dans cette documentation http://www.isover.fr/var/iso[...]enerale.pdf

Cdlt.

Pas de problème pour l'humidité mais LDR et LDV déconseillé en bati ancien donc ce sera laine de bois.
Pour le mur de refend je pense poser des tasseau de bois de 27*44 , maintenant est-il possible de les mettre horizontale ? Si oui cela m'arrange fortement pôur le passage de cable !
Pour le systéme OPTIMA mur, je me suis renseigné et on oublis c'est pas du tout adapté aux gaines technique que je dois passer...

Je pense pour mes murs cela :

- Mur + Isolant 40 + Isolant 40 croisé + Rail M48 avec sur 50cm de haut du vide pour passer gaine technique, et sur la partie entre 50cm et 3m20 de l'isolant entre montant.
Le problème est que le frein vapeur entre 50cm et 3m20 sera entre M48 et placo, alors que entre le sol et 50cm entre M48 et isolant. Donc à 50cm du sol je vais le couper tout les 60cm pour le passer de devant à derriere les M48.
L'avatange c'est 80mm d'isolant entre L'ossature et le mur donc peut de pont thermique lié a l'ossature.

- Mur + Isolant 40 + Isolant 40 croisé dans une ossature métallique + Tasseau horizontaux sur ossature métallique avec entre 0 et 50cm les gaines technique, au dele de l'isolant entre tasseaux. Le pose du frein vapeur est du coup facilité et sans découpe (Entre 0 et 50 cm il est possé contre le rail et donc sous le tasseau, puis de 50cm au plafond il passe sur le tasseaux et donc collé au placo.. Par contre la structure est proche du mur donc pont thermique supérieure + problème de planéité du aux tasseaux pas "droit" ?

Bonjour Christophe

herbe10 a écrit:

LDR et LDV déconseillé en bati ancien donc ce sera laine de bois.

ce qui me surprend toujours car le Mu de ces laines est nettement inférieur à celui des laines de bois et permet donc à la vapeur d'eau de s'évacuer sans souci. S'il s'agit de la tenue mécanique, une laine semi-rigide à rigide correctement posée ne s'affaisse pas plus qu'une laine de bois. Quant à l'humidité, il faut nécessairement la traiter si l'on souhaite préserver la longévité des murs. Bref, comprenne qui pourra...

Citation:

Pour le mur de refend je pense poser des tasseau de bois de 27*44 , maintenant est-il possible de les mettre horizontale ? Si oui cela m'arrange fortement pôur le passage de cable !

tu les poses dans le sens que tu veux en murs de refend. C'est en mur donnant sur l'extérieur présentant des risques d'humidification jusqu'à la face interne qu'il faut impérativement les poser à la verticale pour éviter la stagnation de l'eau sur les bois (cas des vieux murs de briques lorsqu'elles deviennent poreuses avec le temps et que l'eau (intempéries) vient à ressortir côté intérieur. En mur de refend tu n'as pas ce type de problème.

Citation:

Pour le systéme OPTIMA mur, je me suis renseigné et on oublie c'est pas du tout adapté aux gaines technique que je dois passer...

c'est quoi les gaines que tu as à passer car ce système permet d'aller jusqu'à 200mm des murs avec les appuis qui existent ?

Citation:

Je pense pour mes murs cela :

- Mur + Isolant 40 + Isolant 40 croisé + Rail M48 avec sur 50cm de haut du vide pour passer gaine technique, et sur la partie entre 50cm et 3m20 de l'isolant entre montant.

tu auras donc sur 50cm de haut sur les murs uniquement 80cm de laine à l'arrière des montants et sur le reste 120mm. Cela va donc te créer un pont thermique sur toute la façade sur ces 50cm de haut

Citation:

Le problème est que le frein vapeur entre 50cm et 3m20 sera entre M48 et placo, alors que entre le sol et 50cm entre M48 et isolant. Donc à 50cm du sol je vais le couper tout les 60cm pour le passer de devant à derriere les M48.

là tu peux régler le problème en posant directement ton pare vapeur avant l'ossature si le R de l'isolant entre montant ne dépasse pas la moitié du R de l'isolant situé à l'arrière du pare vapeur. C'est la règle du 2/3 - 1/3 valable en climat de plaine. Il y a juste le souci de savoir comment fixer le pare vapeur dans le cas d'une ossature en M48. Avec un système type Optima, tu pourrais poser les fourrures devant les 80cm de laine, fixer ton frein vapeur (à condition bien sûr qu'il soit validé pour une pose en 2/3-1/3) puis fixer un tasseau de l'épaisseur des gaines à passer au-devant. Ton frein vapeur serait alors intact. Si tu veux compléter l'isolation devant le frein vapeur, tu fixes autant de tasseaux nécessaires pour bloquer les panneaux entre les tasseaux sur toute la surface du mur.

Citation:

- Mur + Isolant 40 + Isolant 40 croisé dans une ossature métallique + Tasseau horizontaux sur ossature métallique avec entre 0 et 50cm les gaines technique, au dele de l'isolant entre tasseaux. Le pose du frein vapeur est du coup facilité et sans découpe (Entre 0 et 50 cm il est possé contre le rail et donc sous le tasseau, puis de 50cm au plafond il passe sur le tasseaux et donc collé au placo.. Par contre la structure est proche du mur donc pont thermique supérieure + problème de planéité du aux tasseaux pas "droit" ?

avec le choix rails/montants, tu augmentes le pont thermique lié à l'ossature plus proche du mur dans ce type de montage contrairement au système type Optima avec les fourrures qui laissent les 80cm complets avant l'ossature.

Cdlt.

Alors pour répondre dans l'ordre :
- Si mes montanbt M48 ne snt pas collé au mur acr distant de l'épaisseur de mon isolant, je pense pas avoir beaucoup de pont thermique... ? mais oui 80mm d'isolation par endroit et 120 sur le reste...
- Aprés m'étre renseigné pour éviter que ca condense il faut absolument un FREIN VAPEUR posé du coté chaude donc entre isolant et BA13 !
- Le systéme optima me dérange car si je le spoe j'ai forcement 80 mm isolant + 18 mm d'épaisseur de fourrure sans isolant (car c'est normalement la gaine technique mais pas adapté à mon cas !) + tasseau pour ma gaine technique. Si je prend un tasseau de 40mm , au final j'ai 80mm d'isolant sur tout le mur pour 80+18+40+13 = 151 d'épaisseur de murs.
Avec ma solution R48 et M48 j'ai entre 80 et 120mm pour 40+40+40+13 = 133 mm d'épaisseur du mur. Même si j'ai un peut plus de pont thermique c'est nettement favorable non ?

herbe10 a écrit:

- Si mes montants M48 ne sont pas collés au mur acr distant de l'épaisseur de mon isolant, je pense pas avoir beaucoup de pont thermique... ? mais oui 80mm d'isolation par endroit et 120 sur le reste...

Je n'ai pas réussi à retrouver la discussion sur le site qui présentait les comparatifs de déperditions suivant le type de pose : entre montants, avec une partie de l'isolant posé en continu derrière des montants
M48 ou avec tout l'isolant placé derrière les montants mais je me souviens que pour une isolation avec une partie de l'isolant continue derrière les montants et l'autre partie entre montants, le pont thermique pouvait aller jusqu'à 22% et qu'il fallait une laine de 100mm en continu derrière les montants M48 pour "effacer" le pont thermique induit par les montants.

Citation:

- Aprés m'être renseigné pour éviter que ca condense il faut absolument un FREIN VAPEUR posé du coté chaud donc entre isolant et BA13 !

il existe des membranes à Sd variable qui acceptent une pose en 2/3 - 1/3 sans augmenter les risques de condensation.

Citation:

- Le systéme optima me dérange car si je le pose j'ai forcement 80 mm isolant + 18 mm d'épaisseur de fourrure sans isolant (car c'est normalement la gaine technique mais pas adapté à mon cas !) + tasseau pour ma gaine technique. Si je prend un tasseau de 40mm , au final j'ai 80mm d'isolant sur tout le mur pour 80+18+40+13 = 151 d'épaisseur de murs.
Avec ma solution R48 et M48 j'ai entre 80 et 120mm pour 40+40+40+13 = 133 mm d'épaisseur du mur. Même si j'ai un peu plus de pont thermique c'est nettement favorable non ?

Un schéma pour mieux visionner comment passent exactement tes canalisations pourrait aider à mieux comprendre ton problème. Mais la pose à l'horizontale du système Optima pourrait peut-être être une solution pour poser une épaisseur de laine supérieure à 80cm en continu sur la paroi, tout en permettant le passage des gaines en rainurant sur 20mm l'isolant pour compléter les 18mm de fourrures, juste là où passent tes canalisations... Regarde la pose horizontale sur l'avis technique http://www.cstb.fr/pdf/atec/[...]110946.pdf. A mon sens, mieux vaut 110mm de laine continue que 80mm en continu et 40mm complémentaires entrecoupés tous les 60cm par un tasseau. Après ce n'est qu'un avis personnel car je n'ai pas de mesure exacte de déperdition avec des tasseaux bois pour conforter ou infirmer cet avis (je sais juste qu'un isolant entrecoupé par des montants métalliques c'est 45% de déperdition sur la valeur R de l'isolant, avec le bois ce sera moins forcément).

Bonne soirée.

Alors merci de tes réponses.

Oui je sais qu'un fichier détaillant les pertes avec système métallique existe, cependant j'ai du mal à y accorder ma confiance car entre Optima et M48 la ressemblance est très forte, , on trouve bien des montant tout les 60cm, et un rail au sol et au plafond. l'optima à mettre une liaison direct entre le mur et les montants, certe en plastique. Dans mon cas j'aurais 80mm d'isolant entre le mur et le montant, je ne pense pas que l'isolatiion entre montant va perdre 22%...

Pour le frein vapeur j'ai vus que dans mon cas (maison en pierre.....) on utilise souvent car c'est recommandé : Proclima Itello + ou Isover vario KM

Pour le schéma je n'en ai pas encore par contre j'ai un plan :


Cela représente l'isolation de mon mur NORD, c'est lui qui me pose le plus de soucis. Les autres murs extérieures seront isolé de la même manière, cependant celui ci à la particularité de mesuré 9m60 d'un seul tenant (avec juste 3 petite fenêtre horizontale ) et très peut de gaine technique à passer : 1 luminaire au milieu pour l'éclairage du couloir + 1 radiateur tout à gauche + 3 prises électrique tout à gauche. Je ne veux pas laisser un vide technique sur toute la longueur du mur alors que j'en ai "à peine besoin".

Pour mon luminaire, j'ai juste 3 fils électrique à passer dans une gaine, pense tu que je peux rainuré facilement la laine de bois en densité 55Kg/m3 pour "noyer" cette gaine la dans l'isolant ? Pour la sortie du luminaire, si je perce je frein vapeur je met un pass elec, ça vaut le cout pour avoir une épaisseur d'isolant conséquente derrière sur presque tout le mur !

Avec le systeme otpima, on a moins de perte que le systeme placostil théoriquement....

en rénovation, il n'existe pas de solution toute faite pour faire l'isolation des murs périphériques par l'intérieur.
il faut faire un mix de solution existante...

moi j'ai commencé d'un facon a l'étage et je me demande si je ne vais pas changer un peu pour la suite!! lol

Dans l'optima ce qui me géne ce sont les réseau car pas de trou de prévus dans les montant comme un placostill, donc si je prend optima je dois passer toutes mes gaines derrier le montant tous les 60cm , bref leur vide technique de 18cm est un peut inutile dans ce cas.
Dans le cas ou je ne veux pas de vide technique comme dans le mur dont j'ai mis l'image, Optima me semble pas mieux puisque j'ai 18mm de vide qui me serve à rien et que dans une autre solution je peux remplir d'isolant....
Par contre sans vide technique avec M48 et R48 je perce le frein vapeur à chaque vis de placo... grave ??

Vous préférez quel solution ?


Sachant que si Placostill :
- Si vide technique , pas d'isolant entre montant au niveau du sol entre 0 et 30cm pour les gaines techniques
- Frein vapeur percé à chaque vis du BA13
- Avec 3m20 sous plafond, si j'ai besoin de plus de rigidité je suis obligé de faire un renfort avec le mur a mi hauteur des montants, donc pont thermique possible sachant que le renfort sera en bois.

Si Optima :
- Pas de trou dans les fourrures et seulment 18mm prévus, donc passage derrière les fourrures en comprimant la laine de bois
- Aucun problème de frein vapeur
- Pour 3m20 sous plafond j'ai 2 renfort horizontaux respectivement à 1m20 et 2m40 du sol, et à chaque appuis j'ai un pont thermique...

C'est pas grave de percé le frein vapeur a chaque vis à placo, si tu ne veut pas le percé il faut faire un vide entre le frein vapeur et le placo, ca te permet de passer les gaines et de rentrer les pot!
cela est quelque chose qui se fait dans les maison bois BBC! donc.... de plus tu dit que ne mettra pas d'isolant de 0 à 30 cm du sol pour justement passer les gaines, mais pour les interrupeurs tu fait comment????

pour le systeme placostil, passe en rail de 100 comme ça tu peut sans doute supprimer l'appui sur le mur

Pour les interrupteurs il faut que j'y refléchisse
Avec le système OPTIMA j'ai juste 13+18 donc 31mm de vide donc toute les boites de 40mm ne passe pas sans appuyer le frein vapeur....
Pour le R48/M%48 si je double et avec des montant tout les 40cm je peut monter jusqu'à 3m30 donc c'est bon.

Si les maison BBC traverse le frein vapeur c'est que géne pas le role de celui ci

"Si les maison BBC traverse le frein vapeur c'est que géne pas le role de celui ci"

je ne comprend pas ta phrase??

non! je disais que dans les maison BBC en bois, ca se fait de laisser un vide entre le placo et le frein vapeur, pour passer les gaines .... donc tu peut le faire aussi...

Oups je croyais que m'avais dis que dans les maison BBC bois , le frein vapeur été collé contre le placo et que du coup le frein vapeur été transformé en gruyère !
je pense que je vais opter pour OPTIMA sur mon mur NORD car j'ai très peut de gaine et interrupteur/prise.
Par contre sur le mur SUD je ne pense pas que OPTIMA soit adapté... Je vais voir pour dessiner tout cela dans un premier temps !

Bonjour Christophe,

herbe10 a écrit:

je pense que je vais opter pour OPTIMA sur mon mur NORD car j'ai très peu de gaine et interrupteur/prise.
Par contre sur le mur SUD je ne pense pas que OPTIMA soit adapté... Je vais voir pour dessiner tout cela dans un premier temps !

Si tu n'as que des gaines pour passer des fils électriques (prises et interrupteurs), mieux vaut opter pour Optima car vue la grosseur de gaine à prévoir, ça passera à l'arrière des fourrures sans perte de performance de ton isolant mais il faut que ta laine soit bien de type flexible pour accepter cette petite compression au droit des fourrures.
Sinon, pour le frein vapeur, comme tu le colleras au double face sur les fourrures je suppose, sur les travées où tu as des boîtiers à prévoir, ne tend pas complètement le FV pour laisser un peu de jeu pour pouvoir poser tes boîtiers sans avoir à percer le FV (même si tu prends des boîtiers étanches à l'air).

Cdlt.

Bonsoir,

Alors oui je pense prendre le système OPTIMA.
Par contre le frein vapeur je compte "l'embrocher" sur les appuis avant de mettre ma fourrure, et ne pas le tendre bien sur. Si vous avez des conseils pour le frein vapeur et des bons plans c'est avec plaisir.
Pour l'isolant ce sera très certainement de la Laine de bois ISONAT + 55kg/m3.
Si vous pensez à un autre isolant mieux, pourquoi pas...

Tu a STEICO aussi


tu veut mon avis:
embrocher le frein vapeur sur les appuis, franchement oublie, si c'est un frein vapeur papier, il va finir par se plier sur lui memr sur le haut, voir se déchirer

le mieux c'est double face sur l'ossature! je te montrerai

Bonjour Christophe,

Ludwig a écrit:

embrocher le frein vapeur sur les appuis, franchement oublie...
le mieux c'est double face sur l'ossature! je te montrerai

Ludwig a raison pour l'embrochage quand bien même les membranes ont une résistance à la déchirure, les têtes des appuis ne sont pas adaptées comme celles des suspentes integra2 pour assurer l'étanchéité à l'air... Mieux vaut en effet la pose sur ossature, même s'il la membrane est percée tous les 30cm avec la fixation des plaques, elle est pincée par la plaque sur la fourrure et le double face fait comme un petit bourrelet autour de la vis, donc pas de fuite à craindre à mon sens.
Sinon l'isolant que tu as choisi est sous avis technique. L'as-tu regardé pour suivre les consignes de pose du fabricant : http://www.cstb.fr/pdf/atec/[...]U100176.pdf ?

Cdlt.

Pour le frein vapeur, je viens de voir que ISOVER recommande sinon de le posser sur les fourrure, puis un doublage avec tasseau de bois horizontale pour vide technique puis parement.
Cela me plait pas du tout car :
Isolant (120) + fourrure (18) + frein vapeur (0) + tasseau (25) + BA13 (13) = 156mm
Isolant (100) + rail R48 (0 si isolant entre montant) + frein vapeur (0) + tasseau (25) + BA13 (13) = 138mm
Pouquoi j'irais prendre dans ce cas OPTIMA qui est plus cher ? aucune raison pour moi désolé les pont thermique des R48/M48 remplis d'isolant et sans contact avec le mur je m'y retrouve au final... ??

Bonjour Christophe,

herbe10 a écrit:

Isolant (120) + fourrure (18) + frein vapeur (0) + tasseau (25) + BA13 (13) = 156mm
Isolant (100) + rail R48 (0 si isolant entre montant) + frein vapeur (0) + tasseau (25) + BA13 (13) = 138mm ?

Dans ton second calcul d'épaisseur, si tu passes 100mm à l'arrière des montants, c'est tout bénéfice puisque l'isolant est continu sur l'ensemble du mur par contre en épaisseur totale cela donne en fait
isolant 100 + montant 48 + frein vapeur 0 + tasseau 25 + BA13 13 = 186mm contre 156mm avec système avec fourrures et non pas 138mm. Tu n'y gagnes donc pas en termes d'encombrement.

Cdlt.

Alors j'ai bien Mis pour le rail R48 : 0 si isolant entre montant. Donc au final 100mm d'isolant, dont 62 entre montant et mur et 48 dans le rail... C'est peut être plus clair ?
je reste quand même sur OPTIMA pour l'isolant des murs extérieurs.

Quel technique pour fixer les appui réno avec le mur en pierre ?

100 mm pour les mus extérieurs, c'est juste quand meme, si tu peut mettre un peu plus fait le

pour la fixation des appui, c'est simple, tu fixe au mur avec des cheville a frapper 2 ou 3 rangées de fourrures également réparti et tu clipse les appuis!

100 mm pour les mus extérieurs, c'est juste quand meme, si tu peut mettre un peu plus fait le

pour la fixation des appui, c'est simple, tu fixe au mur avec des cheville a frapper 2 ou 3 rangées de fourrures également réparti et tu clipse les appuis!

Bonsoir Christophe,

herbe10 a écrit:

Alors j'ai bien Mis pour le rail R48 : 0 si isolant entre montant. Donc au final 100mm d'isolant, dont 62 entre montant et mur et 48 dans le rail... C'est peut être plus clair ?

Pour les murs périphériques, tu restes sur le système Optima ok.
Par contre, ton mur de refend ne peut-il être conservé en pierres apparentes ? Il est si abimé que cela pour que tu veuilles le cacher par de la plaque ? Si tu n'as que des gaines électriques à passer, tu pourrais seulement poser des goulottes non ? De plus, garder la pierre apparente, ça a du cachet (si on aime ce type de déco) mais surtout ça permettrait de garder un "puits" à inertie dans la maison. En fait, les pièces sont chauffées de part et d'autre d'un mur de refend et donc l'isolation n'est pas forcément utile sauf pour réduire le pont thermique à la liaison avec les murs périphériques mais dans ce cas, tu pourrais seulement partir sur du montant/rail de 48 avec une laine de 45mm et ne pas "rogner" ton espace habitable avec une isolation en 100mm... Désolé, je n'avais pas fait attention jusque là que l'isolation concernait aussi sur le mur de refend

Citation:

Quel technique pour fixer les appui réno avec le mur en pierre ?

les appuis réno sont directement chevillés dans le mur avec un entraxe à 0.60. Ils comportent des ailettes percées pour passer les vis. Et tu peux les recoupés dans la longueur selon l'épaisseur de laine mise en oeuvre.

@ +

En effet tu peut directement les fixer au mur, mais à aligner c'est la crise! alors que clipser sur une fourrure, tu peut les déplacer sans problème...

Pour le mur de refend je souhaite un habillage dans les pièce type salle de bain et chambre, pour des raison de préférence simplement. Par contre pas d'isolation derriere cet habillage, juste des gaines...
Pour le séjour par exemple, les mur de refend seront en pierre apparentes si elles sont jolie !

herbe10 a écrit:

Pour le mur de refend je souhaite un habillage dans les pièce type salle de bain et chambre, pour des raison de préférence simplement. Par contre pas d'isolation derriere cet habillage, juste des gaines...
Pour le séjour par exemple, les mur de refend seront en pierre apparentes si elles sont jolie !

tu a de grande chance qu'elle soit jolie, c'est a peu pret le meme style de pierre que par chez moi, enfin je l'épsère pour vous!

Bonjour Christophe,

herbe10 a écrit:

Donc au final 100mm d'isolant, dont 62 entre montant et mur et 48 dans le rail... C'est peut être plus clair ?

Tu gagnes donc en place mais en perdant en résistance thermique globale sur les murs isolés avec cette solution.
C'est dommage mais il n'est pas toujours simple de concilier performance, contraintes de l'existant et exigences de mise en oeuvre ! Il t'aurait fallu un lambda plus faible pour compenser la perte de performance due à l'isolation entre montants...

Bon courage.

hicot35 a écrit:

Bonjour Christophe,

herbe10 a écrit:

Donc au final 100mm d'isolant, dont 62 entre montant et mur et 48 dans le rail... C'est peut être plus clair ?

Tu gagnes donc en place mais en perdant en résistance thermique globale sur les murs isolés avec cette solution.
C'est dommage mais il n'est pas toujours simple de concilier performance, contraintes de l'existant et exigences de mise en oeuvre ! Il t'aurait fallu un lambda plus faible pour compenser la perte de performance due à l'isolation entre montants...

Bon courage.

Effectivement , cependant avec de la laine de bois le lambda ne descend pas sous 0.038.
Les laine de verre et e roche étant exclus sur le bati ancien , je vais rester sur la laine de bois et OPTIMA.

Voit l'état de tes murs avant de vraiment faire ton choix....

Bonjour Christophe,

herbe10 a écrit:

Les laines de verre et de roche étant exclues sur le bati ancien, je vais rester sur la laine de bois et OPTIMA

Je l'ai déjà dit dans d'autres discussions, je ne vois pas pourquoi elles ne pourraient être mises en oeuvre en bâti ancien car elles ont une perméabilité à la vapeur d'eau tout à fait adaptée.
Mais ce n'est pas parce qu'elles sont non hydrophiles qu'il faut pour autant les poser sur des murs humides or c'est ce qui est très régulièrement fait en rénovation de bâti ancien présentant de l'humidité et lorsque l'humidité finit par ressortir et au pire créer des désordres, il est (trop) facile de dire que le produit n'est pas adapté au bâti ancien ! Tout est une question de mise en oeuvre. Poser un isolant quel qu'il soit (qu'il soit hygroscopique ou non d'ailleurs) derrière une plaque de plâtre sur un mur présentant de l'humidité, c'est cacher la misère. Il est impératif d'assainir les parois en recherchant les causes d'humidité pour les traiter avant de poser toute isolation.

Cdlt.

Bonjour,
Même si je suis encore loin d'attaquer cette étape j'ai une question :

Pour le systée Optima pour les murs, faut-il faire le plafond avant ou aprés ? Normalement on fait le plafond avant et donc les lisses hautes viennent se fixer sur le placo du plafond , c'est cela ?
Si je veux avoir des poutres apparentes, je les fixe comment les lisses hautes vus que je n'ai pas réellement de plafond ?

Merci !

Je ferai les mur d'abord, après pour la lisse supérieur, tout dépend comment tombent tes solives, soit tu te fixe sous la solives, soit tu va chercher le plancher...

Bonjour Herbe 10,

D'une manière générale, le DTU 25.41 préconise de poser le plafond avant l'isolation des murs lorsqu'il s'agit d'isoler un seul étage sous comble perdu. Ainsi, la plaque de plâtre du plafond vient fermer le haut des doublages de mur pour éviter toute circulation d'air parasite (en provenance des combles) dans le doublage.
Dans le cas présent, si les solives doivent restées apparentes, il faut que le plancher du comble perdu soit réaliser pour venir se "repiquer" dessus sur les façades où sont ancrer les solives. Cela veut donc dire qu'il faudra découper l'isolant et la plaque pour remonter jusqu'au plafond entre les solives. Pour les deux autres façades, cela dépendra effectivement du positionnement ou non des solives contre la façade : auquel cas, la lisse sera fixée en sous face des solives de part et d'autre du plancher (avec joint acrylique de finition à prévoir à la jonction avec la solive).

Par contre, pour éviter les différentes découpes de fourrures pour passer sous et entre solives, chez moi, ils ont posé une 1ère lisse continue sous les solives (à la distance du mur selon l'épaisseur de la laine) et ont ensuite fixé des bouts de lisse sur le plafond (plancher du comble apparent). Cela a permis de n'avoir qu'une seule longueur de fourrure sur toute la façade sur 2.50m de haut et le bout de plaque (h20 x L45cm) dépassant entre les solives a été fixé par 4 vis : 2 vis dans la lisse sous solives et 2 vis dans la lisse fixée au plafond (pas de fourrure à l'arrière sur ce bout de plaque mais pas de problème particulier vues la surface et la hauteur auxquelles se situent ces bouts de plaque). Je ne sais pas si c'est très clair pour toi :/ Ce n'est peut-être pas très orthodoxe mais en tout cas cela a permis une mise en oeuvre bien plus rapide que de prévoir différentes découpes de fourrures pour passer entre et sous solives ! Cela fait 7 ans maintenant et ça n'a pas bougé !

J'espère que ça peut t'aider ;)
Cdlt.

C'est ça Hicot35, j'ai fait un peu ça aussi chez moi!

J'ai relus 2 fois je le reconnais mais oui c'est clair.
Par contre chose qui me géne :
- 1er cas : Mon grenier n'est pas habité donc pour le moment pas de plancher, je suis obliger d'en faire un du coup vus que celui ci va être apparent. avez vous une autre solution "temporaire" ?
- 2 éme cas : Mon étage sera habité et j'ai un faux plafond : je doit donc faire le faux plafond après mon monter mon isolation jusqu'à mes pieds de mur à l'étage ?

Merci !

Dans ton premier cas, je suppose que tu te demande comment isoler et plaquer tes mur sans plancher, c'est ça?? Si c'est ça, c'est un peu chaud ton affaire! lol
car comment va tenir ton rail supérieur? et pour les mise à niveau tu y arrivera mais ca va etre la crise

ya bien une solution, mais bon c'est fastidieux : rail au sol, montant verticaux doublés et réglés de niveau avec des appuis contre le mur, ensuite tu emboite ton rails supérieur( attention les montants ne doivent pas dépasser le haut de la solive) le jour ou tu met ton plancher tu passe à travers celui ci, pour aller chercher le rail avec des vis à placo...


2 eme cas, ça marche, si tes solives ne sont pas coller au mur, et tout dépend qu'elle systeme de rail tu utilise...
sinon je dirai que tu fait ton faux plafond, tu rempli de laine par le haut( si tu n'a plus de plancher,) tu met le plancher et tu repart avec des rails sur le plancher pour isolé l'étage...

1 er cas: Entre 2 solives, je fixe sur chaque solive de droite et de gauche une cornière, ensuite je fixe une plaque de placo qui se retrouve entre mes 2 solives et fait mon plafond avec poutre apparentes , j'ai simplement mes poutres d'une hauteur de 15cm car les 5 cm restant donc dans le plafond. c'est clair ?

herbe10 a écrit:

1 er cas: Entre 2 solives, je fixe sur chaque solive de droite et de gauche une cornière, ensuite je fixe une plaque de placo qui se retrouve entre mes 2 solives et fait mon plafond avec poutre apparentes , j'ai simplement mes poutres d'une hauteur de 15cm car les 5 cm restant donc dans le plafond. c'est clair ?

ça c'est possible en effet! par contre si tes solives ne sont pas régulières ni rectilignes, bonjour les découpes de placo!

pourquoi ne mettrai tu pas le placo sur les solives?