Dimensionnement d'une poutre sous plancher

Bonsoir,

J'en pense que tes cadres sont insuffisants.
Au moins du HA8 espacés de moins de 10cm à proximité des appuis et de 15-20cm maximum en milieu de travée.
Tu as aussi oublié le lit haut d'armature ainsi que les aciers de peau (les 6HA12 sont probablement suffisant en lit bas mais c'est à calculer).

Il serait également intéressant d'étudier la liaison poutre/plancher pour ne pas avoir un double élément de 60cm de hauteur.

A part ça la section 20x40 me parait correcte.

Dans l'idéal, un bureau d'étude te fournira un plan de ferraillage détaillé de ta poutre (et même des poteaux) que tu pourra attaquer en justice en cas de désordres dus à un mauvais dimensionnement.

EDIT: en Moselle avec la neige et peut être la sismicité, vaut mieux passer par un BE et dormir tranquille.

Bonsoir Franchou,

Merci pour ta réponse.

OK pour les cadres en HA8 ainsi que leur espacement.
Par contre ce que je ne comprends pas c'est votre commentaire sur les barres longitudinales. En fait, je pensais mettre 2 HA12 en lit bas, 2 HA12 en lit haut et 2 HA12 au milieu.
Qu'appelez-vous les aciers de peau?

Concernant la liaison poutre/plancher, je ne pourrai pas couler l'ensemble en même temps... Il faut donc je coule la poutre de 40 puis je poserai la dalle dessus (sachant que la hauteur sous dalle est de 3m30, la hauteur sous la poutre sera donc de 2.90m, donc pas de problème de retombée...)

Cordialement,

Manny.

Bonsoir,

Les aciers de peau se trouvent à mi-hauteur de la section près des faces de la poutre. A dire vrai je ne me rappelle plus exactement quel type d'effort ils reprennent mais en général du HA8 suffit.

2 HA12 en lit bas (zone de traction) pour 3.5m de portée sont très insuffisants.

Attend le passage d'un forumeur qui possède un logiciel de calcul (au pifomètre je dirait 5HA12 minimum en lit bas ou équivalent en HA14).

Mais en tout état de cause, un bureau d'étude béton engagera sa responsabilité sur le dimensionnement de (toute) ta structure.

En plus ta poutre est continue sur plusieurs appuis donc il faut aussi renforcer le lit haut au droit des appuis, les sections et les longueurs à utiliser se calculent précisément.

En supposant un plancher 16+4 hourdis béton, pas de forme de pente, une isolation sur dalle, une étanchéité, une protection gravillon, tout ça en terrasse inaccessible :

Poutre de 20 x 35 cm Ht plus acrotère. Béton dosé à 350 kg/m3. 3 travées de 3,50 m de portée.
Pour la section de la poutre, il sera avantageux d'incorporer la hauteur du plancher dans la hauteur totale de la poutre (plancher de 20 cm, retombée de 15 cm = 35 cm total). Bien sûr, les aciers intéresserons la hauteur totale).

Poutres d'extrémité :
- Aciers inférieurs 1er lit : 2 HA 10 crossés sur le poteau extrême (crosse de 15 cm à 135 °) et droit sur l'autre poteau pénétrant de 15 cm minimum.
2ème lit : 2 HA 10 x 3,50 m

Poutre centrale :
- Aciers inférieurs 1er lit : 2 HA 10 pénétrant de 15 cm droit sur les poteaux
2ème lit : 2 HA 8 x 2,50 m, centrés

Aciers supérieurs sur les 3 travées : 3 HA 12 en un seul lit ou 4 HA 10 en deux lits, ce qui sera plus facile à façonner. Crossés 135 ° aux extrémités extrême de 18 cm pour du HA 12, 15 cm pour du HA 10. En cas de besoin, recouvrements 60 cm pour du HA 12, 50 cm pour du HA 10. Ces aciers serviront de chapeaux et de chainages.

Pour une poutre si peu haute, nul besoin d'aciers de peau.

Cadres sur les 3 travées : le plus simple, pour éviter des cadres à espacement variable sera de les prévoir en HA 8 espacés maxi de 23 cm (le premier à 11 cm du poteau). Cadres de 14 x 29 ht (enrobage 3 cm).

Attention aux acrotère : parpaing interdit. Soit parpaings à bancher (limité à une hauteur de 40 cm), soit béton coffré. Il y a une section minimale d'aciers horizontaux et verticaux à mettre en place. On verra plus tard.

NB : d'un coup, je viens de te faire gagner 1/3 d'aciers et 12 % de béton...

Bravo Tournesol, y'a plus qu'à façonner maintenant.
Je me rend compte quand même que je surdimensionne mes sections comme un bourrin..

J'ajouterais de bien faire attention à l’arrêt de coulage pour le repos des poutrelles du plancher.

Il n'y a aucun soucis pour l'arrêt de coulage : les cadres en place feront parfaitement l'affaire.

Sinon, autre possibilité :
- Coffrer la poutre
- L'armer
- Etayer le coffrage suffisamment pour supporter le plancher au coulage
- Tout couler en même temps.

Dans tous les cas, il serait bon, pour ne pas être embêté lors de la pose des poutrelles, de repérer avant armature la position des poutrelles, pour éviter les conflits cadres/armature poutrelles.
Également, plutôt que de faire des cadres fermés, il faut faire des cadres en U (ouverts par le haut mais avec des crochets aux extrémités hautes des cadres; ne pas poser les aciers sup dans un 1er temps; mettre en place les poutrelles, plus aucun acier ne gênant la mise en place; compléter l'armature avec les aciers sup. des poutres.

Dès que je peux, je fais un croquis, ce sera plus parlant.

J'entendais par là d’arrêter le coulage à une hauteur définie pour poser les poutrelles de niveau par rapport au coté parpaings.

Ton idée de cadres ouvert est intéressante, c'est déjà pénible de poser des poutrelles sur un plancher bas quand le chainage est déjà fait... à 2.5m de hauteur avec des aciers de chapeau etc ça devient sportif.

Tout couler en une seule fois ça nécessite beaucoup de préparation.

Croquis :

Bonjour Tournesol,

Encore une fois merci pour ces précieux conseils...
Juste une question pour ma culture personnelle. Habituellement dans le cas d'une poutre je pensais qu'il était mieux de placer les gros aciers en bas plutôt qu'en haut, or là c'est le contraire.

NB: Je n'avais pas mis de croquis... En fait il n'y a que 3 piliers (2 extrémités et 1 central, donc 2 travées de 3.50m d'ouverture... Je pense que le principe reste le même...

Autre question: mon garage jouxte ma maison existante. Or la poutre qui longe le mur est à 20cm du mur de la maison (ceci à cause des fondations du garage que j'ai dû décaler par rapport à celles de la maison).
Je pensais donc poser les poutrelles sur la poutre en les laissant dépasser vers la maison (soit environ 16cm) en laissant bien sûr un joint entre l'ancienne et la nouvelle construction. Il faudra donc que je ferraille au dessus de la poutre et en décalé (vers le mur de la maison)pour le ferraillage périphérique.
En faisant cela, c'est à dire en ayant un appui "intermédiaire" n'y a t-il pas de risque de "cassure" des poutrelles?

Le garage sera passant avec une porte devant et une derrière. J'aimerais couler les 2 linteaux 4m70 d'ouverture(0.20x0.40) avant de poser la dalle. Or le bas de la dalle arrivera à 30 cm au dessus du bas du linteau. Quelle est la meilleure solution?
- Couler le linteau sur 50 cm de haut (pour que le haut du linteau arrive au même niveau que la dalle) et mettre des aciers perpendiculaires en attente (qui sortiraient du coffrage, pour les reprendre dans la dalle, pas très pratique...)
- couler le linteau en 2 fois. D'abord sur 30 cm, puis poser la dalle, couler dalle + reste du linteau. Mais est-ce recommandé de couler en 2 fois un linteau d'une telle portée.
- Couler le linteau, puis poser la dalle sans les relier.

Merci encore pour ta disponibilité et tes conseils.

Manny.

Manny a écrit:

Bonjour Tournesol,

Encore une fois merci pour ces précieux conseils...
Juste une question pour ma culture personnelle. Habituellement dans le cas d'une poutre je pensais qu'il était mieux de placer les gros aciers en bas plutôt qu'en haut, or là c'est le contraire.

Je t'ai donné la raison de ces aciers supérieurs plus haut : Chapeaux + Chainage (renforcé sous terrasse). Ça n'a rien à voir avec la solidité de la poutre. Et dans ton cas, le chainage, c'est le double de ce qui est nécessaire en chapeaux !

NB: Je n'avais pas mis de croquis... En fait il n'y a que 3 piliers (2 extrémités et 1 central, donc 2 travées de 3.50m d'ouverture... Je pense que le principe reste le même...

On est bien d'accord, c'est même ce que j'ai écrit plus haut : relis...

Autre question: mon garage jouxte ma maison existante. Or la poutre qui longe le mur est à 20cm du mur de la maison (ceci à cause des fondations du garage que j'ai dû décaler par rapport à celles de la maison).
Je pensais donc poser les poutrelles sur la poutre en les laissant dépasser vers la maison (soit environ 16cm) en laissant bien sûr un joint entre l'ancienne et la nouvelle construction. Il faudra donc que je ferraille au dessus de la poutre et en décalé (vers le mur de la maison)pour le ferraillage périphérique.
En faisant cela, c'est à dire en ayant un appui "intermédiaire" n'y a t-il pas de risque de "cassure" des poutrelles?

Il aurait été plus judicieux de coller les poteaux à 2 cm (ou 4 si sismique)et de prévoir une longrine de redressement sous la base du poteau : tu aurais évité ce genre d'acrobatie et aurait gagné 16 cm dans ton garage [IMG]http://www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/siffle.gif
J'ai comme un doute sur tes poutres et le sens des portée du plancher (qu'est-ce que c'est que cette poutre de 4,70 ???) Bon sang ! Mettez des plans avec des cotes !!!
Les 3 poutres de 3,50 sont contre la maison ?
Faire passer les poutrelles et les laisser en porte à faux n'est pas une bonne chose (heureusement qu'il ne s'agit que de 16 cm!). Oui, les poutrelles, surtout précontraintes, n'aiment pas du tout ! Et passer les poutrelles au travers de la poutre fiche tout ce que j'ai fait en l'air : tu ne peux plus incorporer la poutre au plancher. Il va falloir la mettre entièrement en dessous du plancher. Et si tu avais donné les bonnes infos avant, tu ne crois pas que ça aurait été mieux ?

Pas content, tournesol !


Le garage sera passant avec une porte devant et une derrière. J'aimerais couler les 2 linteaux 4m70 d'ouverture(0.20x0.40) avant de poser la dalle. Or le bas de la dalle arrivera à 30 cm au dessus du bas du linteau. Quelle est la meilleure solution?
- Couler le linteau sur 50 cm de haut (pour que le haut du linteau arrive au même niveau que la dalle) et mettre des aciers perpendiculaires en attente (qui sortiraient du coffrage, pour les reprendre dans la dalle, pas très pratique...)
- couler le linteau en 2 fois. D'abord sur 30 cm, puis poser la dalle, couler dalle + reste du linteau. Mais est-ce recommandé de couler en 2 fois un linteau d'une telle portée.
- Couler le linteau, puis poser la dalle sans les relier.

Merci encore pour ta disponibilité et tes conseils.

Manny.

Rebonjour Tournesol,
Désolé pour ces désagréments,
Je mets sur papier les plans et les mettrai à disposition dès ce soir.
Cordialement,
Manny.

Bonsoir,

Voici donc les plans.





Sur la vue de face on voit la porte ainsi que le linteau (en bleu) au-dessus de la porte. C'est pareil à l'arrière du garage (il est passant). A gauche en pointillé on voit la poutre qui devra supporter la dalle et qui repose sur 3 piliers (on voit bien les piliers sur le plan "vue du dessus")à droite la dalle reposera sur un mur en parpaing de 20cm.

Voici mes questions:

- Concernant la poutre qui supportera la dalle et d'après ces nouveaux éléments, puis-je encore me baser sur la section et le ferraillage initial.

- Concernant les linteaux au-dessus des portes:
> Couler le linteau sur 50 cm de haut (pour que le haut du linteau arrive au même niveau que la dalle) et mettre des aciers perpendiculaires en attente (qui sortiraient du coffrage, pour les reprendre dans la dalle, pas très pratique...)
> couler le linteau en 2 fois. D'abord sur 30 cm, puis poser la dalle, couler dalle + reste du linteau. Mais est-ce recommandé de couler en 2 fois un linteau d'une telle portée.
> Couler le linteau, puis poser la dalle sans les relier.

Ma dernière question concerne le porte-à-faux des poutrelles. Comme le garage est très haut la retombée de poutre de me gêne pas. Donc je pourrais couler la poutre d'abord puis poser la dalle dessus. En posant les poutrelles correctement (donc sans porte-à-faux) et en coffrant le vide entre la poutre et la maison existante pour combler les 15 cm. Qu'en pensez-vous?

Une question encore...Il me reste beaucoup de fer tor en diam 6mm, si je rapproche les cadres (10-15cm) puis-je passer les cadres en diam.6mm plutôt qu'en 8?

Merci.

Et encore désolé pour la gêne occasionnée.

Manny.

On reprend :

En supposant un plancher 16+4 hourdis béton, pas de forme de pente, une isolation sur dalle, une étanchéité, une protection gravillon, tout ça en terrasse inaccessible :

Poutre de 20 x 35 cm Ht sous le plancher plus acrotère. Béton dosé à 350 kg/m3. 2 travées de 3,50 m de portée.


Poutres :
- Aciers inférieurs 1er lit : 2 HA 10 crossés sur le poteau extrême (crosse de 15 cm à 135 °) et droit sur l'autre poteau pénétrant de 15 cm minimum.
2ème lit : 2 HA 10 x 3,50 m

Aciers supérieurs sur les 2 travées : 3 HA 12 en un seul lit ou 4 HA 10 en deux lits, ce qui sera plus facile à façonner. Crossés 135 ° aux extrémités extrême de 18 cm pour du HA 12, 15 cm pour du HA 10. En cas de besoin, recouvrements 60 cm pour du HA 12, 50 cm pour du HA 10. Ces aciers serviront de chapeaux et de chainages.

Pour une poutre si peu haute, nul besoin d'aciers de peau.

Cadres sur les 3 travées : le plus simple, pour éviter des cadres à espacement variable sera de les prévoir en HA 8 espacés maxi de 23 cm (le premier à 11 cm du poteau). Cadres de 14 x 29 ht (enrobage 3 cm).
Variante : cadres HA 6 - 14 x 29 ht - 1er cadre à 6 cm du poteau. puis 2 x 12 cm, 13 cm, 2 x 16 cm, 20 cm, 2 x 25 cm, 30 cm. Tu es à la moitié, tu repars dans l'autre sens pour arriver à 6 cm du poteau suivant. Clair ?

Si tu ne veux pas te compliquer la tâche, en HA 6, tu espaces tes cadres de 12 cm constant en démarrant à 6 cm du /des poteaux. Mais tu vas bouffer de l'acier (50 % en plus).

Il faut prévoir des aciers de liaison entre poutres et plancher.

Attention aux acrotères : parpaing interdit. Soit parpaings à bancher (limité à une hauteur de 40 cm), soit béton coffré. Il y a une section minimale d'aciers horizontaux et verticaux à mettre en place. On verra plus tard.

Oublie ce que je t'ai dit sur le façonnage des cadres en U, ça n'a plus lieu d'être si tu mets la totalité de ta poutre en dessous le plancher.

Pour les poutres de 4,15 m de portée : section 20 x 50 ht, OK

Citation:

> Couler le linteau sur 50 cm de haut (pour que le haut du linteau arrive au même niveau que la dalle) et mettre des aciers perpendiculaires en attente (qui sortiraient du coffrage, pour les reprendre dans la dalle, pas très pratique...)
Tu peux
> couler le linteau en 2 fois. D'abord sur 30 cm, puis poser la dalle, couler dalle + reste du linteau. Mais est-ce recommandé de couler en 2 fois un linteau d'une telle portée.
Tu peux aussi. Aucun problème pour couler en deux fois
> Couler le linteau, puis poser la dalle sans les relier.
Ah, ça, non !

Armature :
Inférieure : 1er lit 2 HA 10 crossées sur appuis (15 cm à 135 °)
2ème lit : 2 HA 10 x 4,10 m, centrés

Supérieure (tient lieu de chainage également) : 4 HA 12 crossés (18 cm)

Cadres : HA 6 14 x 44 ht espacement constant : 25 cm (le premier à 12,5 cm).

Citation:

Ma dernière question concerne le porte-à-faux des poutrelles. Comme le garage est très haut la retombée de poutre de me gêne pas. Donc je pourrais couler la poutre d'abord puis poser la dalle dessus. En posant les poutrelles correctement (donc sans porte-à-faux) et en coffrant le vide entre la poutre et la maison existante pour combler les 15 cm. Qu'en pensez-vous?

ça marche !

Bonsoir Tournesol,

Merci encore pour toutes ces infos et conseils !

Dernière question, pour lier les poutres et le plancher, notamment les poutres au dessus des portes qui sont donc parallèles aux poutrelles quelle est la meilleure pratique ? Comme l'épaisseur de béton au dessus des hourdis n'est que de 4cm... est-il possible de mettre des aciers de liaisons poutre/plancher dans cette épaisseur et combien, faut-il par endroit passer en hourdis négatifs ? Ou alors cette liaison ne dépasse pas au delà de la première poutrelle ?

Concernant le plancher... si je voulais en réduire l'épaisseur... (comme je veux isoler par dessus et que je suis limité en hauteur d'acrotère pour des raisons esthétiques par rapport au toit de la maison existante) on m'a dit aujourd'hui qu'il était possible de faire une dalle avec uniquement des hourdis négatifs avec 12 cm de béton, la dalle passerait donc à 16 cm... Mais ce serait extrêmement lourd, non ? les poutrelles sont-elles prévues pour ? Et si je devais faire cela ma poutre soutenant le plancher serait-elle encore suffisante telle que vous l'avez calculée ?

Cordialement,

Manny.