Enlever un mur porteur

Tu as oublié le problème des fondations...

Sans plans, on ne t'en dira pas beaucoup plus.
Mais sur le plan du principe : étayage total pendant 4 semaines, fondations éventuelles, descente de charges, dimensionnement et calcul, coffrage, armatures, coulage en sous-œuvre, desétayage, finitions...

Bonjour et merci pour la réponse.
En fait, il y a effectivement une fondation sur toute la longueur du mur porteur et de la poutre.
En outre, est ce qu'il est possible d'enlever la poutre le poteau et le mur porteur afin de les remplacer par une poutre plus longue courant sur toute la longueur.
Ou faut-il insérer une poutre de soutien en dessous de la poutre petite existante et u pur porteur en anlevant le poteau auquel cas la poutre sera visible puisque j'ai 2.70 metre ou 2.80 de hauteur sous plancher de l'étage.(Deux poutres l'une sur l'autre cela fait minimum 40 cm de hauteur , aufinal j'aurai la poutre apparente à 2.40 dans le meilleur des cas.)

Remarque : il y a un poteau coupé allant des fondations au milieu de l'espace ouvert sous la poutre qui pourrait être utilisé.
J'ai envoé une doc PDF sur "insérer une photo" mais je ne la voie pas. ???
Merci encore

Bonjour.
J'ai réussi à poster une photo et le plan du plancher.
merci

moha66 a écrit:

Bonjour et merci pour la réponse.
En fait, il y a effectivement une fondation sur toute la longueur du mur porteur et de la poutre.

Oui, mais c'est sans doute insuffisant : les appuis de ta poutre de 5 m vont amener ponctuellement des charges non negligeable que ta semelle actuelle pourrait ne pas supporter. Il faudra sans doute envisager de recréer des fondations ponctuelles.

En outre, est ce qu'il est possible d'enlever la poutre le poteau et le mur porteur afin de les remplacer par une poutre plus longue courant sur toute la longueur.

Bien sûr ! C'est même souhaitable. D'où la nécessite de tout étayer

Ou faut-il insérer une poutre de soutien en dessous de la poutre petite existante et u pur porteur en anlevant le poteau auquel cas la poutre sera visible puisque j'ai 2.70 metre ou 2.80 de hauteur sous plancher de l'étage.(Deux poutres l'une sur l'autre cela fait minimum 40 cm de hauteur , aufinal j'aurai la poutre apparente à 2.40 dans le meilleur des cas.)

Là, tu te fiche le doigt dans l’œil : avec 5 m de portée, avant tout calcul, il faut tabler sur une poutre de 50 cm minimum. Et encore ! Sous réserve de sa résistance en fonction de ce qu'elle aura à supporter et de sa flèche.

Remarque : il y a un poteau coupé allant des fondations au milieu de l'espace ouvert sous la poutre qui pourrait être utilisé.
J'ai envoé une doc PDF sur "insérer une photo" mais je ne la voie pas. ???
Merci encore

Vu le plan. Mais en plus de celui là, il faudrait :
- Le plan de chaque plancher
- Situer l'ouverture
- Donner des renseignements sur la toiture (structure, nature, pentes etc.)

Autre point particulier : vu ton pseudo, tu es dans le 66 donc en zone sismique. Précise où tu es. Attention : on n'ouvre pas une ouverture de 5 m aussi simplement dans une maison anti-sismique ! Si cette ouverture tombe dans un mur non utilisé comme contreventement anti-sismique, c'est jouable. Dans le cas contraire, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Y a t-il eu une étude de structure anti-sismique ?

En fait, la semelle de la fondation est assez importante et supporterait aisément cette charge.

Effectivement je suis dan une zone sismique, ce qui signifie plein de ferraille pour moi.
Cette ouverture a été réalisé pour des raisons de commodité et non pour le contreventement.
Les questions que je me pose sont les suivantes svp :
j'ai compris qu'il fallait étayer de manière à éviter que le plancher de l'étage ne tombe.
Mais comment fait-on pour désolidariser la poutre Fabre (voir photo) et le plancher,
même chose pour le chainage et le plancher ? Avec les ferrailes entremélés surtout celles qui dépassent de la poutre aux extrémités et sur le dessus accolés au plancher
Pour le poteau, il suffit de le couper je présume avec un disqueuse.
Merci encore pour vos conseils précieux.

moha66 a écrit:

En fait, la semelle de la fondation est assez importante et supporterait aisément cette charge.

Ah bon ? Qu'est-ce qui te permets d'affirmer ça ?

Effectivement je suis dan une zone sismique, ce qui signifie plein de ferraille pour moi.
Cette ouverture a été réalisé pour des raisons de commodité et non pour le contreventement.

Le problème n'est pas là : Tu vas agrandir ton ouverture. Tu ne risques pas d’empiéter sur un contreventement ? A moins que l'ouverture ne se situe pas sur un mur de façade ? J'avoue que tes renseignements sont tellement flous que je m'y perd un peu. Complète tes plans et tes explications. Et positionne la zone à modifier sur une vue en plan.
Les questions que je me pose sont les suivantes svp :
j'ai compris qu'il fallait étayer de manière à éviter que le plancher de l'étage ne tombe.
Mais comment fait-on pour désolidariser la poutre Fabre (voir photo) et le plancher,
même chose pour le chainage et le plancher ? Avec les ferrailes entremélés surtout celles qui dépassent de la poutre aux extrémités et sur le dessus accolés au plancher
Pour le poteau, il suffit de le couper je présume avec un disqueuse.
La grande difficulté, bien évidemment, va être de détruire cette poutre pour la remplacer. Comme ça, à chaud, je ne vois que la scie diamant. Mais travail de pro !
Merci encore pour vos conseils précieux.

Bonjour
En fait, la semelle de la fondation est assez importante et supporterait aisément cette charge.
Ah bon ? Qu'est-ce qui te permets d'affirmer ça ?

=> En fait, j'ai suivi la construction et les fondations ont été coulés de manière uniforme sur toute la longueur (hauteur 60 à 70 cm et largeur 50 à 60 cm) pour le mur de refend du vide sanitaire qui est pile en dessous.

Le problème n'est pas là : Tu vas agrandir ton ouverture. Tu ne risques pas d’empiéter sur un contreventement ? A moins que l'ouverture ne se situe pas sur un mur de façade ? J'avoue que tes renseignements sont tellement flous que je m'y perd un peu. Complète tes plans et tes explications. Et positionne la zone à modifier sur une vue en plan.

=> Effectivement, ce n'est pas un mur de façade. C'est le mur qui se situe tout pile au milieu du plan de plancher sur le doc. Au dessus il n'y a que le plancher de l'étage. Il ne tient pas la charpente, seulement le plancher. L'étage n'occupe pas toute la surface et est carré. La charpente a 4 face, ce qui fait qu'il n'y a pas de pignon. J'essaye de me procurer le plan du plancher de l'étage et je le posterai.

La grande difficulté, bien évidemment, va être de détruire cette poutre pour la remplacer. Comme ça, à chaud, je ne vois que la scie diamant. Mais travail de pro !
=> Pouvez vous m'en dire plus ? Doit-on disquer la poutre par morceau en enlevant le béton de façon progressive puis refaire un coffrage en sachant que la relation avec le plancher peut être difficile ?
ou doit-on faire carrément un trou au plancher pour enlever aussi la ferraille et refaire toute la liaison coffrage ferraillage avec le plancher et coulage ? Même chose pour le chainage
Merci.

Citation:

=> En fait, j'ai suivi la construction et les fondations ont été coulés de manière uniforme sur toute la longueur (hauteur 60 à 70 cm et largeur 50 à 60 cm) pour le mur de refend du vide sanitaire qui est pile en dessous.

Le fait d'avoir suivi la construction ne te permet pas d'affirmer que cette fondation, prévue pour une charge linéaire, va convenir pour des charges ponctuelles. As-tu au moins une étude de sol ?
Et pour aller encore plus loin, quid de la résistance du soubassement sous une charge très ponctuelle ? C'est de quelle nature, ce soubassement ? Quelle classe de résistance ?

Disquer par morceaux, oui (je vois mal la faire tomber entière !).

Un exemple de découpage de béton : https://www.youtube.com/watch?v=Dq0lbEuZlic . Je t'avais dit que c'était du travail de pro.
Tu n'es pas obligé de toucher au plancher ni au chainage : la coupe se fait le plus à raz possible sous le plancher. On met, par exemple, de vieux pneus sur le plancher inférieur pour amortir la cute des blocs de béton découpés. Ensuite on coffre et on coule la nouvelle poutre.

Quel est le but de ces travaux?
Cela va coûter relativement cher.

Encore merci. J'ai une une poutre de même longueur que celle que je désire sur un côté parallèle. Et les fondations sont les mêmes.

Il s'agit d'une villa avec un étage seulement.

Et pour couper le chainage sur le mur porteur, je suppose que l'on procède de la même manière? La nouvelle poutre serait alors couler juste en dessous du plancher sans lien avec la ferraille de ce dernier.

Le but est de créer un espace ouvert sur le salon qui s'agrandirait grandement.
Question coût, je me suis pas encore posé la question. Si vous avez une idée?
L'essentiel pour moi pour l'instant c'est la faisabilité sans affaiblir la structure, c'est à dire ici le plancher de l'étage. Avec 8 à 9 poutrelles de chaque côté espacé de 50 cm chacune (plancher fabre bois : poutrelle béton, hourdi de type marron qui ressemble à de l'aggloméré, et béton par dessus).
Merci encore. dés que j'ai le plan du plancher je le poste.

C'est un coût d'environ 20 000 € environ
La découpe du béton coûte tres cher, coffrer et couler une poutre dans ces conditions egalement .

20 000 euros effectivement c'est chaud. Reste la question de la structure.
Concernant l'étude du sol, ??? aucune précision, elle n'a pas été faite.
Ce sont des questions qui me turlupine : coût, la faisabilité, ....
J'ai regardé la video de découpe. Impressionnant et encore là c'est un mur: et moi c'est un chainage et une poutre.

Bonjour. Je poste le plan du rez de chaussée avec les détails.
Comment peut-on calculer la descente de charge...

Merci encore

Bonjour. Vous trouverez ci-joint le plan de l'étage.
Pourriez vou me signifier les possibilités, les risques et peut-être si le prix de 20000 euros est réaliste :
-meilleur des cas : supprimer la poutre et le mur porteur du rez de chaussée et remplacer par une poutre plus grande
-pire des cas mais poteau au milieu qui est génant : supprimer seulement le mur porteur de 2.5 m
merci