Idée pompe à chaleur.. Possible?

Oui, normalement ça doit passer...

Prends une pac dernière génération, qui conserve une puissance constante jusqu'à -15°C

Merci pour ta réponse bardal! J attend le retour du BET lundi normalement. Par contre le petit truc qui me gene c'est bien le gros bloc du split qui se fixe sur le mur! Est ce qu'il existe un dispositif plus discret? du type celui utilisé pour du gainable?

Bonjour,
Vous parlez d'une PAC air/air ? (dans ce cas je ne suis pas sur que niveau confort ça soit l'idéal).
Vous pouvez être conforme avec cette solution, mais ça risque peut-être d'être plus compliqué qu'avec une PAC air/eau et des radiateurs (ou plancher chauffant) dans chaque pièce.
Vous serez peut-être obligés de renforcer l'isolation par exemple.
Cordialement

vico88 a écrit:

Bonjour,
Vous parlez d'une PAC air/air ? (dans ce cas je ne suis pas sur que niveau confort ça soit l'idéal).
Vous pouvez être conforme avec cette solution, mais ça risque peut-être d'être plus compliqué qu'avec une PAC air/eau et des radiateurs (ou plancher chauffant) dans chaque pièce.
Vous serez peut-être obligés de renforcer l'isolation par exemple.
Cordialement

Pourquoi renforcer l'isolation? Ca n'a guère de sens, une pac air-air ayant les mêmes performances qu'une pac air-eau (elles sont mêmes meilleures que celles d'une pac air-eau alimentant des radiateurs).... Pour ce qui est du confort, es-tu sûr d'avoir déjà essayé ce système, dans une rt2012 évidemment...

Quant à l'aspect économique, il n'y a pas photo: on se débourse moins de 3000€ pour l'ensemble de l'installation (voire moins si on met un peu la main à la pâte) et la facture annuelle, du côté de Nîmes, sera à peine supérieure à une centaine d'euros; difficile de faire mieux.

Je n'ai rien contre le plancher chauffant (j'en ai un depuis 35 ans, qui me donne toute satisfaction), mais dans une maison très isolée comme l'est une maison rt2012, il me semble inutile de déployer de tels moyens pour des besoins aussi faibles, d'autant plus que les avantages relatifs du pc y deviennent bien moins évidents...

Enfin, ne nous cachons pas les quelques inconvénients du pc, même s'ils ne sont pas rédhibitoires :
- c'est cher, au moins 3 ou 4 fois plus que l'ensemble pac air-air + radiateurs...
- c'est peu réactif, et réagit très mal aux apports externes (soleil) ou internes; on en arrive dans certaines situations à être obligé d'ouvrir les fenêtres et de masquer le rayonnement solaire pour ne pas avoir trop chaud, ce qui est pour le moins cocasse.
- ça gère très mal les usages intermittents...


N.B. @floelo : mitsubishi propose plusieurs types de "split" pour ses pac, dont une cassette encastrable; d'autres marques aussi...

Je n'arrive toujours pas à comprendre comment les BE thermiques font leurs calculs pour la RT2012.

La première condition est la surface vitrée au sud: on aurait du te conseiller de plus grandes ouvertures et une ouverture au sud dans la chambre 1.
A l'inverse tu aurais du réduire celles au nord, notamment sur le perron.
La deuxième condition est l'inertie, qui n'est jamais remplie avec des maisons en ITI, sauf à apporter de la masse (murs de refend pleins, dalle épaisse,...).
La troisième condition est l'isolation. Là encore c'est toujours limite (quand je vois mes voisins en RT2012 avec des parpaings et 80mm de polystyrène!).

Et cerise sur le gâteau, on ajoute des systèmes coûteux (PAC, thermomachin,...) pour pallier ces manques...

Bonjour Nîmois,

Jamais vue à ce jour une cassette encastrable posée dans le résidentiel, la cassette encastrable se place dans le tertiaire car cela nécessite un faux plafond .

La charpente type fermette (généralement employée) risque de poser problème?

Si l'unité murale haute ne te convient pas, tu as la solution console basse qui a un très bon rendement et est moins onéreuse que le gainable.

Cordialement,

Bécamel.

Bonjour,

felvic a écrit:

Je n'arrive toujours pas à comprendre comment les BE thermiques font leurs calculs pour la RT2012.

Oui, un peu indigeste cette RT2012, toutefois je te conseille de la lire pour mieux comprendre! tout est expliqué mais plus de 1300 pages à se "farcir".

felvic a écrit:

La première condition est la surface vitrée au sud: on aurait du te conseiller de plus grandes ouvertures et une ouverture au sud dans la chambre 1.
A l'inverse tu aurais du réduire celles au nord, notamment sur le perron.

La RT 2012 impose 1/6 de la superficie, donc tu es obligé de respecter.

felvic a écrit:

La deuxième condition est l'inertie, qui n'est jamais remplie avec des maisons en ITI, sauf à apporter de la masse (murs de refend pleins, dalle épaisse,...).

Non la RT2012 n'impose rien sur l'inertie.

felvic a écrit:

La troisième condition est l'isolation. Là encore c'est toujours limite (quand je vois mes voisins en RT2012 avec des parpaings et 80mm de polystyrène!).

Non en climat tempéré ce style d'isolation passe assez souvent (même avec effet Joule) si les autres paramètres remplissent les conditions.

Cordialement,

Bécamel.

Dans mon messages les conditions sont celles que j'ai pu observer, elles découlent d'ailleurs du bon sens. Pas celles fixées par la RT2012 qui en est à des kilomètres.

bécamel a écrit:

La RT 2012 impose 1/6 de la superficie, donc tu es obligé de respecter.

Là encore on est en plein délire. La RT2012 impose 1/6 de baies quelles soient vitrées ou non, au sud ou non! Faudra m'expliquer la logique.
Sa maison fait 110m2 environ. Il a 5,46 m2 de surfaces vitrées au sud.

bécamel a écrit:

Non la RT2012 n'impose rien sur l'inertie.

Encore un manque de bon sens.

bécamel a écrit:

Non en climat tempéré ce style d'isolation passe assez souvent (même avec effet Joule) si les autres paramètres remplissent les conditions.

Les autres paramètres étant par exemple l'achat très onéreux d'une clim...

En même temps le terrain a été un coup de cœur! donc il a fallu orienter la maison car pas très large , on a essayé un bon compromis et une vue traversante. C'est vrai qu'au sud il y a pas énormément d ouvertures mais comment faire.. En même temps je trouve c.. de mettre 100m d ouvertures plein sud quand tu sais q'en juillet qu'il fait pas loin de 40° et que tu fermes tes volets pour la fraîcheur par ici... Autant avoir une ouverture coté nord aussi, pour profiter l'été quand les autres qui ont opté pour du plein sud cherchent l ombre!!! C'est un choix perso mais le plein sud j ai donné pendant 20 ans.. Et la c'est ma RT2012 à moi!!

floelo30 a écrit:

En même temps je trouve c.. de mettre 100m d ouvertures plein sud quand tu sais q'en juillet qu'il fait pas loin de 40° et que tu fermes tes volets pour la fraîcheur par ici... C'est un choix perso mais le plein sud j ai donné pendant 20 ans..

qui t'a parlé de 100m d'ouverture?

Tu as une terrasse devant les ouvertures, il te suffit de mettre une avancée de 1.50m et tu bénéficies des apports solaires l'hiver sans avoir le soleil d'été...

Re,

felvic a écrit:

Dans mon messages les conditions sont celles que j'ai pu observer, elles découlent d'ailleurs du bon sens. Pas celles fixées par la RT2012 qui en est à des kilomètres.

J'ai cru comprendre que tu voulais comprendre la RT 2012, maintenant pour le bon sens de la RT 2012...........c'est autre chose!

felvic a écrit:

bécamel a écrit:

La RT 2012 impose 1/6 de la superficie, donc tu es obligé de respecter.

Là encore on est en plein délire. La RT2012 impose 1/6 de baies quelles soient vitrées ou non, au sud ou non! Faudra m'expliquer la logique.

Dans le même style de logique : évidemment surface vitrée si possible opaque et avec un mur plein devant, le tout au Nord.

felvic a écrit:

bécamel a écrit:

Non la RT2012 n'impose rien sur l'inertie.

Encore un manque de bon sens.

Oui! mais la RT2012 est ainsi faite. Un progrès malgré tout / à la RT 2005.

felvic a écrit:

bécamel a écrit:

Non en climat tempéré ce style d'isolation passe assez souvent (même avec effet Joule) si les autres paramètres remplissent les conditions.

Les autres paramètres étant par exemple l'achat très onéreux d'une clim...

Pas vraiment mais tu peux l'interpréter ainsi.

Si vraiment tu veux parler de coût, rentabilité efficacité, je ne suis pas certain (ce n'est pas une critique loin de là) que ton choix:
- Plancher chauffant solaire.
- + Poêle à 4000, 5000 euros ou même peut être plus?
- + effet Joule.
soit le meilleur! mais là....je m'écarte du sujet

Cordialement,

Bécamel

bécamel a écrit:

Si vraiment tu veux parler de coût, rentabilité efficacité, je ne suis pas certain (ce n'est pas une critique loin de là) que ton choix:
- Plancher chauffant solaire.
- + Poêle à 4000, 5000 euros ou même peut être plus?
- + effet Joule.
soit le meilleur!

Ta remarque est pertinente.

Mon choix n'est pas financier, c'est un bonus que je me suis offert car j'ai fait quasiment tout le second-oeuvre. Une sorte de récompense.

Ce que je ferai avec un budget plus sérré:

- maximum d'ouvertures au sud, minimum au nord
- murs de refend en banché ou dalle épaisse
- très bonne isolation: système Optima, isolation du sol, bonne isolation des combles
- chauffage solaire avec capteurs plein sud à 60° ( et pas 16° comme on voit partout!) et petit chauffe-eau électrique en série
- radiateurs électriques peu puissants dans les pièces au nord.
- une source de chaleur dans les pieces à vivre pour appoint quand plusieurs journées sans soleil: poele à bois bas prix ou d'occasion, accumulateur, ...

felvic a écrit:

floelo30 a écrit:

En même temps je trouve c.. de mettre 100m d ouvertures plein sud quand tu sais q'en juillet qu'il fait pas loin de 40° et que tu fermes tes volets pour la fraîcheur par ici... C'est un choix perso mais le plein sud j ai donné pendant 20 ans..

qui t'a parlé de 100m d'ouverture?

Tu as une terrasse devant les ouvertures, il te suffit de mettre une avancée de 1.50m et tu bénéficies des apports solaires l'hiver sans avoir le soleil d'été...

c est ce qui est fait!! lol 100m ct histoire de dire que ca sert a rien de mettre des longueurs de fou!! on exagere un peu dans le sud!!

floelo30 a écrit:

felvic a écrit:

floelo30 a écrit:

En même temps je trouve c.. de mettre 100m d ouvertures plein sud quand tu sais q'en juillet qu'il fait pas loin de 40° et que tu fermes tes volets pour la fraîcheur par ici... C'est un choix perso mais le plein sud j ai donné pendant 20 ans..

qui t'a parlé de 100m d'ouverture?

Tu as une terrasse devant les ouvertures, il te suffit de mettre une avancée de 1.50m et tu bénéficies des apports solaires l'hiver sans avoir le soleil d'été...

c est ce qui est fait!! lol 100m ct histoire de dire que ca sert a rien de mettre des longueurs de fou!! on exagere un peu dans le sud!!

Bien sur Felvic avait évidemment compris (il habite à deux pas et demi de chez toi donc des conditions climatiques assez similaires, mais je te rejoins sur l'inconvénient que procurent les surfaces vitrées importantes et ce n'est avec une casquette de 1.5m que tu résoudras le problème de sur-chauffe.
La fermeture des volets devra intervenir par moment pour limiter cette montée en T°C.
Avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et la crémerie ça c'est dans les rêves.
Il faut souvent se baser sur l'expérience des anciens qui savaient se protéger du soleil.
Même avec une ITE le problème se pose parfois suivant les conditions.
On arrive malgré tout à contenir les apports excessifs extérieurs (24-25°C ) mais les apports internes sont bien plus difficiles à maîtriser.

floelo30 a écrit:

felvic a écrit:

floelo30 a écrit:

En même temps je trouve c.. de mettre 100m d ouvertures plein sud quand tu sais q'en juillet qu'il fait pas loin de 40° et que tu fermes tes volets pour la fraîcheur par ici... C'est un choix perso mais le plein sud j ai donné pendant 20 ans..

qui t'a parlé de 100m d'ouverture?

Tu as une terrasse devant les ouvertures, il te suffit de mettre une avancée de 1.50m et tu bénéficies des apports solaires l'hiver sans avoir le soleil d'été...

c est ce qui est fait!! lol 100m ct histoire de dire que ca sert a rien de mettre des longueurs de fou!! on exagere un peu dans le sud!!

Bien sur Felvic avait évidemment compris (il habite à deux pas et demi de chez toi donc des conditions climatiques assez similaires, mais je te rejoins sur l'inconvénient que procurent les surfaces vitrées importantes et ce n'est avec une casquette de 1.5m que tu résoudras le problème de sur-chauffe.
La fermeture des volets devra intervenir par moment pour limiter cette montée en T°C.
Avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et la crémerie ça c'est dans les rêves.
Il faut souvent se baser sur l'expérience des anciens qui savaient se protéger du soleil.
Même avec une ITE le problème se pose parfois suivant les conditions.
On arrive malgré tout à contenir les apports excessifs extérieurs (24-25°C ) mais les apports internes sont bien plus difficiles à maîtriser.