Conseils construction terrasse Résolu

Bonjour,

Ne pas faire poser ta fondation sur l'ancienne et ne pas creuser sous la fondation de la maison.

Ne surtout pas liaisonner l'ancien avec le nouveau : pas de fer scellé dans les murs et la nouvelle dalle, surtout pas.

Tu décaisses à niveau égal, poses ta séparation de 2cm (4cm en zone sismique) et ensuite tu rattrapes les 30cm de porte à faux avec les 2 premiers rangs de parpaings.

Épaisseur minimum d'une dalle béton 12cm.

15cm de différence de niveau sur 17m c’est pas grand chose, effectivement pas de problème tant que la surface de la dalle est de niveau.

Pour la fondation essayes de copier celle de ta maison.
Si elle déborde de 30cm c'est qu'elle est conséquente ou que le maçon n'a pas centré les parpaings ce qui n'est pas bon du tout, risque de basculement de la fondation.

Pour ton muret utilises des parpaings de 20 et termine le par un chainage horizontal en béton.

Pas plus de 5m de maçonnerie sans chainage vertical.

Pour la dalle séparation totale avec l'existant de 2 ou 4cm, pour le type tu as 2 choix :

Soit une dalle désolidarisée des murs qui repose sur le terre plein, vu la taille prévoir des fractionnements.

Soit une dalle portée (reposant sur les murs) mais dans ce cas il faut que tu ajoutes des refends intermédiaires et faire plusieurs dalles portant chacune sur 3 coté puisque tu n'aura pas d'appuis contre la maison.

Merci pour votre réponse, on m'avait déjà bien averti de na pas solidariser avec la maison et d'utiliser une séparation de 2 (mais je vais prendre 4 car je suis en zone sismique) de partout où il peut y avoir un contact avec la maison.

Aussi je comptais faire un chaînage vertical tous les 3-4 m, ainsi qu'au niveau des ouvertures, des angles et les limites (j'utilise quel type de chaînage : carré CH2 10x10 diam7 ou plat CH70 diam 10 ?).

La fondation de la maison est très large, le maçon a bien centré les parpaings.

L'état actuel étant que le fond de fouille de ma fondation de terrasse arrive au niveau haut de la fondation de la maison (et à certains endroit c'est 20 cm plus bas car la fondation de la maison a un redan).

J'ai fait un dessin +photo pour illustrer mon problème et aussi voir si j'ai bien saisi ce que vous m'avez conseillé de faire :



Ce qui me taraude c'est qu'à terme je voudrais faire un toit, sauf que vu la profondeur de la terrasse on m'a conseillé de monter des piliers le long de la façade pour mieux soutenir (et ne pas encastrer dans la maison), mais si ma fondation de terrasse ne peut pas aller jusqu'à la façade de la maison (comme sus la photo précédente, c'est dans ce coin que je comptais, entre autres, monter mon pilier de soutien) alors je ne peux pas monter un pilier ferraillé solidaire à la fondation de la terrasse ?
Est ce qu'il y a une solution (une autre personne m'a conseillé de faire le pilier avant donc, jusque là ou la fondation de la terrasse ira) ? Sinon tant pis pas de toit (lourd en tout cas).

Voila ce que j'avais en tête à la base (sur la photo de mon post initial, les traits bleus le long de la façade représentent les pilier que je souhaitais élevé pour la toiture):



Voici l'état actuel :



Pour la dalle je pense la couler sur les parpaings, donc les fondations au milieu feront office de refends non ?
Quel est l'avantage ou l’inconvénient, s'il y en a, d'une dalle portée par rapport à une dalle désolidarisée des murs ?


Merci

Les chainages verticaux ne sont pas des poteaux, cela ne sert à rien de les aligner avec les appuis de la toiture.

Oui, faites en un au bout de la fondation terrasse, au plus près de la fondation de maison et faites en un second entre la dalle et le chainage horizontal en tête de muret.

L’espace entouré en bleu est comblé par de la maçonnerie en porte à faux sous la dalle, utilisez des briquettes pour le réaliser dans la hauteur du parpaing de sous bassement.

La dalle chapeautera ce "remplissage"

Au plus près du mur de la maison ajoutez un chainage vertical entre la dalle et le chainage horizontal de tête de muret qui rigidifiera l'ensemble de la maçonnerie.


Rien ne doit poser sur la fondation de la maison car en cas de désordre sur la maison (fissure ou autre), faites confiance à votre assureur pour mettre en cause la moindre liaison avec votre terrasse et vous débouter de vos démarches.


La section des chainages est fonction de la zone sismique. Voir ici pour déterminer la zone (2' carte) :
http://www.cartesfrance.fr/g[...]miques.html

Et voir cette page pour définir la section à utiliser :
http://www.batirama.com/arti[...]nnerie.html


Concernant vos fondation le mieux aurait été de se fonder à la même profondeur que la maison mais bon ça doit pas être évident avec la roche.

L'avantage de la dalle sur terre plein est l'économie des refends... que vous avez déjà creusés

Ça sera donc une dalle portée pour vous, l'avantage est qu'en coffrant la dalle par l'extérieur (pas de planelles de rive) les remontées d'humidité seront stoppées tant que le dessous de la dalle reste à 5cm au dessus du remblais extérieur. L'enduit extérieur utilisé doit résister à l'humidité.

La dalle porte sur la maçonnerie de sous bassement (extérieur et refends), son épaisseur et son ferraillage doivent être dimensionnés par un bureau d'étude (ou par quelqu'un de disponible sur le forum).

Je vous conseille de faire 3 dalles distinctes délimitées par les refends. Vous économisez les aciers de continuité en partie haute au niveau des refends et tous les soucis liés aux éléments béton sur plusieurs appuis. Suivant la taille des dalles vous éviterez les joints de fractionnement (déjà présents sur les refends).

Le ballast ne sert que de coffrage perdu, pas la peine de le tasser outre mesure. Il faut cependant veiller à ce qu'il ne soit pas sujet aux gonflements (voir étude de sol de la maison).

Parfait, j'avais déjà eu quelques renseignements sur la ferraille à utiliser car je suis en zone sismique modérée, mais je pensais que pour une terrasse le diamètre ne serait pas aussi important que pour une maison.

Surtout qu'en suivant les recommandations, pour la fondation de la terrasse je devrais prendre au moins du 10 de diamètre pour la semelle symétrique 15x35 (alors que je comptais prendre du 7 de diamètre) et au niveau prix c'est le triple. Ca pique, mais faut ce qu'il faut.

Par contre, vous dites que les chaînages ne sont pas des poteaux, tout à fait d'accord, mais j'imaginais qu'au niveau du muret les poteaux seraient liées au chaînage horizontal non ? Que dois-je mettre comme ferraille pour les attentes de ces poteaux en béton ?

Vous me conseillez de faire 3 dalles, voulez-vous dire par là que je les coule directement entre la maçonnerie de sous bassement (extérieur et refends) et donc ça serait des dalles non portées (et pas de coffrage à faire, tant mieux), ou que les dalles reposeront sur la maçonnerie de sous bassement (extérieur et refends) et donc je dois mettre des joins de dilatation sur les refends pour dissocier ces dalles ?

Jugez-vous nécessaire l'ajout de 10 cm de ballast, vu que je suis déjà pratiquement à niveau pour la dalle ça m'éviterait de décaisser d'avantage.

Merci pour votre aide.

Oui, il faut un minimum de propreté sous la dalle, pas de terre ou autre matériau organique.

Si vous mettez une couverture lourde il faut passer par un bureau d'étude béton qui vous dimensionnera les dalles et les renforts au niveau du porte à faux pour les poteaux.

Les 3 dalles posent sur les sous bassement (la dalle n'est pas coulée entre) donc coffrages nécessaires en extérieurs et grillage d’arrêt de coulage au milieu des refend. Le joint de fractionnement se fera naturellement à cet endroit.

C’est en cas de dalle désolidarisée que le béton est coulé entre les mur.

Merci, je vais suivre vos conseils