Mur de soutenement

Cote entre mur et maison ?

2.90m maximum en mettant le mur mitoyen

Problème : avec du sable, selon le type, les efforts peuvent aller de 1 à 3. Il faudrait donc mesurer en labo l'angle de talus naturel...

Pour ma part, sans ce type d'essai, je ne prend pas le risque.

NB : dans ton cas, le risque n'est pas le basculement (dans tous les cas, il est relativement faible, ton mur n'est pas très haut) mais le glissement : sous l'effet de la poussée, l'ensemble mur/dallage a tendance à glisser (se déplacer). Dans le cas d'un mur de soutènement classique, c'est le poids de la terre sur le talon de la semelle (partie sous le terrain amont) qui sert de "stabilisateur" (ou, en cas de mur poids, c'est le poids du mur). Dans ta configuration, pas de talon !
Il n'y a donc que le poids du mur (faible) plus le poids du dallage qui peut empêcher le mur de glisser.

Et même dans le meilleur des cas, cette charge est insuffisante. Alors dans le cas le plus défavorable, on n'en parle même pas...

Une solution : utiliser le poids de la maison pour buter le soutènement. Mais il reste toute la partie non butée par la maison.... (à peu près la moitié du mur).

Reste une étude faite par un bureau d'étude local qui sera plus à même de régler les problèmes... Sans doute après un essai pour mesurer l'angle de poussée.

L'angle du talus naturel n'est il pas de 30% pour du sable ?
donc la partie en appui sur la maison serait possible  ? pourrais tu me faire un petit croquis ?
ci joins quelques photo plan de situation et une photo de la partie en pente douce avec la dalle schematisé
si je fais une grosse bêche au bout de ma dalle en pente douce cela empêche le glissement non ?

Le sable, suivant le cas, ça peut aller de 10 ° à 30 ° (et pas 30 % ! 10 °, c'est 17 %), rien que ça ! Et je me répète, impossible à savoir sans essai.

Et même à 30 °, ça glisse avec un dallage de 12 cm (manque de poids).

L'idée de s'appuyer sur la maison, c'est de mettre le dallage en butée sur la structure de la maison pour profiter de son poids. Mais reste la partie de soutènement non en face de la maison...

La butée... Bonne idée, sauf que, pour qu'elle soit effective, il faut qu'il y ait déplacement et que si tu a le malheur d'être à 10 °, il va en falloir de la butée !

Tournesol a écrit:

Problème : avec du sable, selon le type, les efforts peuvent aller de 1 à 3. Il faudrait donc mesurer en labo l'angle de talus naturel...

oui, sauf que si je lis bien, il n'y a que 1,20 m de hauteur... peut etre pas trop la peine de se casser la tête...

C'est ce que j'ai dit : pour le renversement, rien à craindre. Par contre, le glissement, même avec 1,20 m, pas sûr.

Avec un angle défavorable (10 °)et 1,20 m, effort horizontal environ 0t8 (c'est peu).
Charge verticale (dallage + mur) : 1t35 env.
Glissement : 0,8 / 1,35 = 0,59
Limite : tg (10 °)/1,5 = 0,117 ! Ca glisse...

Est ce que si je fais une dalle plus épaisse et un mur avec des bab de 27 + une bêche de 50cm j'arrive a me sortir le cul des ronces ?
finalement le mur va être entièrement chez moi le voisin ayant du mal a comprendre que son muret en 30 ans a parcouru 50 cm chez moi et que j'ai envie de récupérer ce que je paye au foncier

donc un retour de fondation chez lui pour soutenir la terre est devenu irréalisable
la solution a mon problème doit exister
j'ai ouvert un mur porteur avec une dalle béton et un étage au dessus qui était autrement plus compliqué en suivant tes conseils a la lettre et a ce jour même pas une micro fissure !
un petit muret comme ça ne doit pas être si compliqué dans tout les cas je ferais ce que tu me conseilleras comme maçonnerie ;)
partie non adossé va de 1m a 0 sur 8m40 ça ne fait pas une poussé de 1.20 m sur tout le mur mais moins de la moitié si la poussé est proportionnelle ?

Là, on discute dans le vide, tant qu'on aura pas le moyen de déterminer l'angle de ton sable.

Calcule le au plus défavorable alors le surcoût de construction sera moindre que le surcoût d’étude ;)

Désolé, au plus défavorable, ton mur n'est pas stable. Donc pas de calcul.

Si quelqu'un veut s'y coller, je passe la main.

Je ne comprend pas il y a bien un moyen de faire un mur qui ne bouge pas sans passer les fondations sur le terrain voisin
une bêche de 2m une épaisseur de dalle de 30 cm j'en sais rien je ne connais pas
si je coule tout d'une seule partie la dalle est calé contre la maison non ? le mur ne peux plus glisser ?
si je remblai en partie le terrain pour gagner de la hauteur ça passe ?

Exactement : avec un dallage de 30 cm, ça passe. Mais ce n'est pas raisonnable pour un mur de 1,20 m : presque 1 m3 de béton par ml de mur !

Pas raisonnable...

Et comme ce n'est pas raisonnable, je préfère ne pas faire.

Alors tu me conseillerais quoi comme solution raisonnable sachant que je DOIS faire une dalle pour rentrer ma voiture
pour la partie contre la maison tu peux m’éclairer sur le ferraillage ?

Je dois aller me coucher debout dans 4 h mais y'a des détails que j'ai hommis et qui je pense sont en ma faveur pour le poids de sable a maintenir je te fais un croquis demain soir tard ou vendredi
bonne nuit

Bonjour,

Apparemment tu as la place de faire entrer une petite sonnette de battage. On utilise ça pour les dispositifs de retenue routiers, pourquoi ne pas envisager la solution pieux battus en chêne?

Des pieux de 3m tous les mètres (ou moins), ça devrait faire l'affaire pour 1m de sable.

L'idée est bonne mais le pieu en chêne n'est pas une solution durable

horca a écrit:

L'idée est bonne mais le pieu en chêne n'est pas une solution durable

t'es sûr?
s'il reste dans le sol ca craint rien
ce qu'il faut eviter, c'est les cycles de séchage/humidification
(pour info, une grosse partie de Bordeaux est construit sur des pieux en bois)

Y'a effectivement les cycles hydriques mais peut-être plus important dans vos régions : les termites...

Le chêne est un bois dur mais ces bestioles sont pugnaces.

Tu peux aussi foncer des tubes galva (diamètre 80)et les habiller par la suite, ça coutera moins cher qu'un soutènement BA et c'est plus durable que le bois.

Avec des ailettes soudées dans la partie ensablée pour augmenter la surface d'appuis et limiter encore plus le basculement.

Il faudrait descendre ces pieux en galva a quelle profondeur ?
j'arrive pas a comprendre qu'un mur en béton va bouger et que des pieux de bougeront pas !

En gros le poids de ton mur de béton solidaire de la dalle doit contrer la poussée de 1m de sable alors qu'elle repose (si j'ai bien compris) sur du sable qui cisaille facilement (la dalle "glisse" dessus).

Dans le cas des pieux, tu as 1m de sable coté voisin qui pousse et 2m de sable chez toi qui contrent l'effort. les 2 m sous le sol coté voisin sont quasiment inactifs dans le "calcul".

De mémoire c'est ce rapport qu'on utilisait : 2/3 enterré - 1/3 libre

Mais si tu te contentes d'enfoncer des tubes nus ça va basculer petit à petit. En soudant des plats dans la partie enterrée tu augmente la surface résistante à la poussée façon palplanche.

Tournesol si tu repasse par la pourrais tu me donner le plan de ferraillage pour le mur et la dalle de soutien qui sera en appui sur la maison ?
merci d'avance ;)
pour les détails que je devait faire parvenir je fais un petit croquis
j'ai l'impression que d'avoir omis qu'il y avait un surplus de terre sur le dessus qui sert de jardinière et qu'il n'y a que 3 m de poussé de sable car la maison du voisin ne se déplace pas a une importance dans vos calculs

après réflexion je pense mettre par dessus cette dalle des pavé autobloquant ce qui rajoute encore du poids !

Pas d'autres avis ?
j'ai commencé le décapage du sol et démolir le muret de façade
quelqu'un saurait me dire comment ferrailler ma dalle ou la reprise du mur ou a tout hasard le ferraillage avec une équerre sous le terrain voisin, mes voisins s’étant détendus a la vu de la pelleteuse ce week end ont compris qu'il valait mieux faire ça en bonne intelligence

Bonjour
je reviens vers vous car je n'ai toujours pas trouvé de solutions a mon problème hormis celui de creuser une tranché avec des barbelés  
la discussion avec mes voisins s'est rompu quand on s'est aperçu que 60 cm de mon terrain était chez lui et qu'il refuse de le reconnaître malgré le géomètre ..... 
donc le mur sera intégralement chez moi !
s'il vous plait messieurs les experts en maçonnerie, j'attend beaucoup de vous pour me sortir de ce problème épineux  

Gill toi qui est sur Bordeaux connais tu une société qui fait la pose de palplanche et pense tu que economiquement c'est plus avantageux que mettre 17 m3 de beton

horca a écrit:

donc le mur sera intégralement chez moi !

Oui ça c'est obligatoire, sachant que c'est toi qui décaisse le terrain tu es obligé de retenir la terre du voisin à tes frais et dans ta parcelle.

Les palplanches pour du particulier ça coute très cher!

Mon soucis c'est que j'ai lu qu'un mur de soutènement appartenait toujours au propriétaire des terres retenus même si c'est l'autre voisin qui le construit http://questionsreponses.blo[...]nement.html
je me doute que ca doit couter cher mais peut etre que les société dans mon coin en vendent d'occase j'ai des moyens pour les transporter et une pelle a disposition pour les poser
je souhaitai avoir un premier contact et voir si quelqu'un pouvait me renseigner sur la tailles des palplanches a poser pour une retenu max de 1m20

J'espere toujours une intervention du fameux tournesol pour le calcul de mon mur en beton

Palplanches et mitoyens sur du sable ne font pas forcément bon ménage...

Je viens de tomber la dessus aujourd"hui
est ce que quelqu'un a deja entendu parler des murs vegomur ?
http://www.beton-granulat.co[...]lables.html
ça pourrais être une bonne alternative a mon mur de soutènement avec 2 blocs l'un sur l'autre j'ai ma hauteur

Bonjour,

La fondation nécessaire et surtout le prix des éléments te vaccinera de cette idée

Oui pour du soutènement. Mais calculé comme un mur poids.
Attention : 75 cm de large et très lourd, donc grue de pose.

Pour l'instant ce qui me vaccine c'est de ne pas trouver de solution pour ce ù*^$!=^*) de mur
effectivement si il faut en plus faire une fondation je laisse tomber cette option