Isolation, le retour

80 d'épaisseur ça me parait quand même limite déja de base, alors si en plus tu en enlève à certains endroits je doute que l'isolation soit bonne ;).

Surtout qu'en été ça va être un four si c'est mal isolé, et l'hiver ça ne sera pas très confortable sans parler de la note de chauffage.

Je vais faire pour ma maison une isolation laine de verre en 100mm GR32 de isover avec ossature optima.

Ca me parait bien pour un coût relativement raisonnable.

et avec ta laine de verre ca va etre une bouteile thermo l'hiver et un four l'ete

On doit pas avoir la même notion de bouteille thermo thyone et d'un four alors.

Je connais beaucoup de personnes qui ont ce système et c'est loin d'être ça. Après comme je disais dans d'autres posts on fait aussi selon ses moyens.

Mais je ne cherche pas à avoir une maison climatisée l'été et une maison bio climatique l'hiver

sebdu63 a écrit:

80 d'épaisseur ça me parait quand même limite déja de base, alors si en plus tu en enlève à certains endroits je doute que l'isolation soit bonne ;).

Effectivement, c'est bien pour cela que je ne compte pas enlever d'épaisseur, mais plutôt substituer de la laine de bois à de la laine de verre. Pour ce qui est des 80mm, il est effectivement possible que je passe finalement à 100, cela dépendra des coûts.

Il faut cependant que je me décide pour début janvier car cela conditionne aussi les tapées de fenêtre. Juste une question : peut on monter de la laine de bois de 100 sur un sytème équivalent à optima ? J'ai lu que quelqu'un (avec optima) avait du renoncer à une épaisseur de 100 en laine de bois pour utiliser du 80 : la laine de bois semble moins compressible que la laine de verre.

sebdu63 a écrit:

Surtout qu'en été ça va être un four si c'est mal isolé, et l'hiver ça ne sera pas très confortable sans parler de la note de chauffage.

D'où la laine de bois pour l'été... Quoique le simulateur de idées maison m'ait mis un doute. Quid d'une solution mixte ?

Je ne sais pas trop JC après ça dépend de ton budget, et de ce que tu veux aussi.

Si tu veux une maison qui consomme peu l'hiver et qui reste fraiche en été, il vaut mieux tabler sur du 100-120 en isolation type laine de bois ou autre matériau dense.

Il faudra ensuite prévoir les tapés des fenêtre en fonction, mais je ne suis pas expert la dedans.

Après si tu es limité niveau budget (mon cas), je préfère partir sur quelque chose de simple à mettre en place et peu couteux, sachant que ça sera plutot bien en hiver, mais pas top en été car la laine de verre n'est pas dense, pars sur un système optima avec laine de verre GR32.

Tout dépend aussi si c'est toi qui fait les travaux ou si tu le fais faire.

Moi j'ai fais le choix de la simplicité de mise en oeuvre et du confort moyen du système, ne maitrisant pas tout dans des systèmes plus poussés.

Citation:

la laine de bois semble moins compressible que la laine de verre.

Avec une densité de 40 kg/m3 pour l'homatherm et 20 kg/m3 pour la laine de verre.....c'est une certitude

Pour en revenir à ta simulation, si tu conserves le principe de l'isolation en laine de bois, mais que tu prends une densité de 40 kg/m3...il est certain que les notes sont moins bonnes, car tu te rapproches des caracteristiques de la laine de verre (bonne isolation mais faible masse).

Pour resumer, on peut dire que:
- pour l'hiver, il faut un pouvoir isolant efficace...cas de la laine de verre.
- pour l'été, il faut un pouvoir d'inertie efficace...cas de la laine de bois
- pour l'inter saison....il faut un mixte des 2.

Bien sur, c'est un peu simplifié, car l'inertie est utile l'hiver, et le R utile l'été.

C'est pour cela que les solutions monomur et isolation exterieure sont interressantes, car elles permettent de jouer avec ces 2 parametres en permanance.

Avec une isolation interieure, tu devras faire un compromis...soit mettre de la masse volumique(laine de bois)...soit du R (lainne de verre).

Sauf si tu es extremement subtil et que tu trouves un systeme qui contourne cette difficulté...par exemple, une isolation modulable...tu te debrouilles pour avoir un systeme evolutif, c'est à dire que l'hiver, tu mets de la aline de verre et quand arrive l'été, tu changes par la laine de bois....

Bon je plaisante...à noter que si tu veux malgré tout conserver l'isolation interieure, et que tu veux de la masse, tu peux toujours monter un parement en briques pleines sur tes murs....mais cela a un cout, et c'est peut etre l'effort qu'il faudra accepter de faire si tu veux un systeme efficace.

cumulo a écrit:

Bien sur, c'est un peu simplifié, car l'inertie est utile l'hiver, et le R utile l'été.

Euh c pas l'inverse cumulo c pas plutot le R important l'hiver et l'inertie l'été?

sebdu63 a écrit:

cumulo a écrit:

Bien sur, c'est un peu simplifié, car l'inertie est utile l'hiver, et le R utile l'été.

Euh c pas l'inverse cumulo c pas plutot le R important l'hiver et l'inertie l'été?

Si
MAIS ..j'insiste, l'inertie l'hiver est bien pratique pour capter la chaleur issue de ton systeme de chauffage pour ensuite te la restituer.

Et l'été, le R est bien pratique pour contrer la chaleur qui veut entrer...une isolation marche dans les 2 sens, elle sert à contrer le flux d'energie qui veut passer à travers la paroie.

Bonjour,

Si je peux me permettre de mettre mon grain de sel.....

Je ne pense pas que l'inertie de la laine de bois soit très significative en tant que telle (je ne parle pas du déphasage).... 50 kg/m3, avec épaisseur 10 cm, cela fait 5 kg par m2, soit en gros 50 kg de bois pour un mur donnant sur l'extérieur de 10 m2. C'est sûrement négligeable par rapport à la dalle et aux meubles.

Je pense aussi que les murs bien isolés ne sont pas la principale cause de surchauffe l'été, à part les murs ouest qui ramassent le soleil en fin de journée, mais le toit oui, car les tuiles au soleil atteignent des tempértaures très elevées. Et importance extrème des apports solaires par les ouvertures qu'il faut absolument occulter à l'ouest, mais difficile à appliquer en pratique.

Alors quel est le but des normes RT 2000 et 2005?

Climatiser au maximum les maisons en été, ou alors au contraire moins les chauffer en hiver?

Je m'y perd. Parce que occulter les ouvertures côté ouest, ça revient à ne pas profiter de l'apport de chaleur pour la maison en hiver ou je me trompe?

Si je me trompe j'ai fais une boulette en mettant une baie vitrée côté ouest de ma maison :'(

Citation:

Je m'y perd. Parce que occulter les ouvertures côté ouest, ça revient à ne pas profiter de l'apport de chaleur pour la maison en hiver ou je me trompe?

J'ai pas parlé d'occulter l'hiver mais l'été.

Chez moi ; j'ai mon séjour à l'ouest, et l'été, c'est volets fermés juqu'à 20 heures, ce qui n'est pas forcèment très agréable. Cela peut se régler avec une rideau d'arbres qui n'ont pas de feuilles l'hiver

Ouf tu me rassures Mgarrig! ^^

Ok oui l'été c'est prévu de fermer de ce coté en fin de journée pour ne pas avoir trop chaud

J'ai vraiment cru avoir fait une bourde :p

CUMULO a écrit:

Sauf si tu es extremement subtil et que tu trouves un systeme qui contourne cette difficulté...par exemple, une isolation modulable...tu te debrouilles pour avoir un systeme evolutif, c'est à dire que l'hiver, tu mets de la aline de verre et quand arrive l'été, tu changes par la laine de bois...

Sur le mode amusant, tu confirmes ce que je pensais : les deux contraintes sont difficiles à concilier en isolation intérieure (ce qui sera mon cas)... Sauf grosses couches d'isolant.

mgarrig a écrit:

Je ne pense pas que l'inertie de la laine de bois soit très significative en tant que telle (je ne parle pas du déphasage).... 50 kg/m3, avec épaisseur 10 cm, cela fait 5 kg par m2, soit en gros 50 kg de bois pour un mur donnant sur l'extérieur de 10 m2. C'est sûrement négligeable par rapport à la dalle et aux meubles.

Oui, dans ma tête, inertie correspondait à inertie thermique (et non massique), c'est à dire au déphasage.

mgarrig a écrit:

Je pense aussi que les murs bien isolés ne sont pas la principale cause de surchauffe l'été, à part les murs ouest qui ramassent le soleil en fin de journée, mais le toit oui, car les tuiles au soleil atteignent des tempértaures très elevées. Et importance extrème des apports solaires par les ouvertures qu'il faut absolument occulter à l'ouest, mais difficile à appliquer en pratique.

OK, je me suis occupé de ce pb d'orientation ouest au niveau des plans, et j'ai bien compris que le toit est prioritaire. Comme beaucoup, j'aurais des choix à faire au niveau budjet. Auriez vous des éléments de réponse sur les questions suivantes :

- Intérêt d'avoir une maison "respirante" ? Si j'ai bien lu, avec des briques, il est possible d'avoir une maison respirante... Mais que veut dire cela ? En ouvrant les fénêtres, la maison respire, la ventilation sert aussi à cela... Je crois avoir lu (plus très sur) que le calibel ne permet pas une telle "respiration" contrairement à la LDB.

- Possibilité d'avoir des murs calibel ou optima comme Seb et des murs LDB : bref une maison "semi-respirante", c'est nouveau, ça vient de sortir (peut-être pas pour très longtemps ). Cela ne risque t'il pas d'entrainer un déséquilibre avec des effets imprévus ?

- Ma priorité est la période hivernale, mais le confort d'été n'est pas à négliger dans le sud, c'est pourquoi je me penche sur la toiture (c'est une image). Pour le déphasage, 100 de LDB + 100 (ou 150) de LDV devrait donner un déphasage correct non ? Pour la résistance, je suis presque sur que cela se cumule, mais pour le déphasage ?

Pour l'isolation des combles tu peux mettre de la ouatte de cellulose soufflée, apparemment c'est un très bon produit.

Apres je sais pas ce que ça vaut au niveau inertie mais faut bien compter mini 25cm d'isolant pour des combles perdus.

Pour tes murs on ne peut pas choisir à ta place, ya pas trop de miracle en doublage isolation

Si tu mets de la laine de bois à la place de la laine de verre, rien ne t'empeches de mettre un chassis optima, mais ce qui risque de coincer c'est la largeur des tapés des fenetres, pas le cadre en lui meme. Car la structure tu peux très bien la mettre un peu plus loin du mur pour caler ta laine de bois.

L'idéal c'est du monomur de 37.5, en brique ou en béton cellulaire avec du platre ou enduit intérieur

Maintenant ya pas trop de miracles dans ce domaine, c'est soi tu as de l'argent et tu mets le paquet sur l'isolation avec de très bon produits, soit tu as un budget serré et tu te contentes d'un système de doublage classique.

Mais je te dirais que l'essentiel c'est quand même d'être chez soi, enfin pour moi qui suis en HLM je serais déja bien content avec ma maison isolée en GR32 optima même si certains sur ce forum disent que c'est de la m.....

Il faut faire selon ses moyens et ne pas être trop gourmand ;)

sebdu63 a écrit:

Si tu mets de la laine de bois à la place de la laine de verre, rien ne t'empeches de mettre un chassis optima, mais ce qui risque de coincer c'est la largeur des tapés des fenetres, pas le cadre en lui meme. Car la structure tu peux très bien la mettre un peu plus loin du mur pour caler ta laine de bois.

Excellent, c'est une réponse (à une question mal formulée j'en conviens) que j'attendais. Merci !

Question du néophite que je suis qui vient de regarder un catalogue de fenêtres :

Les tapées ont peut les trouver pour des isolants jusqu'à 150 mm.

Non ???

oui bien sûr mgarrig mais il faut faire quand même attention à prendre le bon

pour une isolation de 100 en laine de bois je pense qu'il faut prendre des tapee de 140 par precaution car l'epaisseur du montant du systeme optima fais 18 d'epaisseur il me semble

bon je me suis renseigner normalement des tapee en 120 passe pour de la laine de bois de 100 par contre ca passe juste

C'est sympa d'avoir cherché, moi je n'avais pas trouvé.
Bon, je commence à avoir une idée précise de l'isolation de mes (futurs) murs.

Merci pour l'info !

alors tu va mettre quoi?

Nous on reste sur 30 à 33cm de ouate de cellulose pour les combles perdu et on hesite entre 100 ou 120 mm de laine de bois pour l'isolation interieure car il y a qu'un surplus de 350€

thyone84310 a écrit:

alors tu va mettre quoi?

Nous on reste sur 30 à 33cm de ouate de cellulose pour les combles perdu et on hesite entre 100 ou 120 mm de laine de bois pour l'isolation interieure car il y a qu'un surplus de 350€

Intéréssant !
Pourrais-tu citer le nom de ton fournisseur et le prix au m² pour de la laine de bois en épaisseur 100 stp?
Merci d'avance !

www.quintessence-ecohabitat.fr

Prix de 11€ ht pour une epaisseur de 100 et pour une epaisseur de 120 13,20€ HT.

Pour la ouate de cellulose 12,80€ HT(15,31€ TTC) pour 1 sac en sachant qu'il faut entre 2,5 et 3 sac par m3

Ensuite il y a beaucoup de fournisseur et il faut faire marcher la concurence pour baisser les prix

Pour te répondre sans détours, je ne suis pas encore fixé.

Cela va en partie dépendre de mon maître d'oeuvre qui doit faire aussi l'isolation. A priori il comptait mettre du Calibel 80+10 mais sait montrer de l'Optima. Par suite une isolation laine de bois 100mm pour les murs est faisable. Après, je vais lui demander s'il peut envisager la ouate de cellulose (ou sous-traiter le poste). Bref, ça risque d'être du 100mm de LDB ou de cellulose. J'en saurais un peu plus à son retour de vacance . Pour la toiture, il ne faut pas que je dépasse 250mm. A priori, ce devrait être aussi LDB ou cellulose.

Soit dit en passant, sur la 5, il y avait un reportage sur les isolants à base de chanvre et de ouate de cellulose... Pour ceux qui auront raté, ça repasse peut-être. Il y avait aussi une emission sur LCP sur des (grosses) constructions moins énergivores... Interessant, et ça repasse demain à 23h30. Bon, j'arrête de jouer à Télérama !

En tout cas, tes infos me sont bien utiles Thyone ! @+ J.-C.

JC31320 a écrit:

Soit dit en passant, sur la 5, il y avait un reportage sur les isolants à base de chanvre et de ouate de cellulose... Pour ceux qui auront raté, ça repasse peut-être. Il y avait aussi une emission sur LCP sur des (grosses) constructions moins énergivores... Interessant, et ça repasse demain à 23h30. Bon, j'arrête de jouer à Télérama !

En tout cas, tes infos me sont bien utiles Thyone ! @+ J.-C.

De rien pour les info et merci a toi pour l'emission

Sinon moi je vais etre obliger de rester en 100mm car les dormant des menuiserie sont au meme prix pour des dormant de 100 ou 120 mais d'apres se que m'a dit mon fournisseur de menuiserie c'est beaucoup plus cher si je passe en dormant de 140 par contre c'est bizard sa soi il veut pas s'em...er a les commander soi c'est reel

thyone84310 a écrit:

Sinon moi je vais etre obliger de rester en 100mm car les dormant des menuiserie sont au meme prix pour des dormant de 100 ou 120 mais d'apres se que m'a dit mon fournisseur de menuiserie c'est beaucoup plus cher si je passe en dormant de 140 par contre c'est bizard sa soi il veut pas s'em...er a les commander soi c'est reel

Je suis passé chez un distributeur Teknal. Il m'a dit que c'était sur mesure avec plus value quand on passe de 100 à 120 etc... Bien sur, ce sont eux qui découpent les profils d'alu et ils compte la matière : normal.
Par contre, j'ai aussi vu un revendeur de fenêtre Maugin (des standards donc), et effectivement, 100 et 120 c'est le même prix, alors que pour 140 c'est 15% plus cher.

Bref, pas de réponse absolue. @+, J.-C.

peut-t-on adapter des fenetres avec dormant 120 pour des doublage de 140 ?

Merci pour ta reponse jc1320 pour le prix des dormant de fenetre en 140

oui mais c'est du bricolage

faut utiliser des cornieres en bois par exemple

cela peut etre assez moche dans certains cas

A+

bon je vais voir le surplus d'euro pour des dormant de 140 mm car j'aimerais vraiment mettre 120 mm de laine de bois car on se chauffe a l'electrique !!

bon le fournisseur de menuiserie m'a dit de "tete" que sa couter environ 3000€ pour les fentre de passez du doublage de 120 en 140.

En fait il n'a pas envie de chercher a faire des devis et a satisfaire ces clients j'ai l'impression en plus il a perdu mes plans de la maison avec le sens d'ouverture des portes

bon le fournisseur de menuiserie m'a dit de "tete" que sa couter environ 3000€ pour passez du doublage de 120 en 140 sur les fenetres .

En fait il n'a pas envie de chercher a faire des devis et a satisfaire ces clients j'ai l'impression, en plus il a perdu mes plans de la maison avec le sens d'ouverture des portes.

Voila pas organisé le mec !!!!!

bonjour,l'isolation de notre maison a été faite en octobre et à ce jour toujours pas pu couler la chappe(trop froid?!?) donc pas de chauffage =tâches de moisi sur l'isolation autour des fenêtres+dalle mouillée ..la façade n'est pas crépie...que faire?...

ventilateur ? absorbeur d'humidité?

bon courage