Précision sur fondation et dalle après avoir lu tous et son contraire ! [edit du 16/05 voir message 6] Résolu

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Dallou Picto info

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Le 30/01/2016 à 19h28 Env. 30 message Nord

Bonjour,
(Pour les flemmards de la lecture, les questions commences à la ligne en bleu gras

)

Dans le cadre de la rénovation de ma maison de ville 1960, je vais démolir la véranda, qui disons le est irrécupérable et avec une dalle non isolé en prime ! Je vais la remplacé par une construction en parpaing, qui accueillera la salle de bain et très certainement un petit coin détente type bibliothèque, le tous réalisé par mes soins.
J'ai un ami qui à pas mal bosser dans ses différentes maisons, je lui fais confiance pour m'aider sur la pose, par contre je ne suis pas sur qu'il soit au point sur les aspects plus pointilleux .

Info :

Surface 23m² environs "440cm - 550cm - 440cm"
Matériau : parpaing, bac acier .
Menuiserie : Baie vitrée 215*240 - petite fenêtre de salle de bain à définir
Pas d'étage prévue.

Ce que j'ai saisie sur la fondation ( du moins je pense :p ) :

- Doit être hors gel (70cm sur Lille)
- Béton de propreté pour pas saloper les fers et le béton (5 cms suffisant)
- fers caler (surélever pour enrobage (environs 4cm)) propre et lier entre eux
- Chaînage verticale relié au fer de fondation à chaque poteau
- Ne doit pas être relié à l'ancien, un polystyrène extrudé fera office de joint
- Prévoir une aiguille à vibre pour les bulles et le lissage

là ou je pêche un peu, et j'ai l'impression que tous ce que j'ai lu et un peu au cas par cas :

- un géotextile remplace t'il un béton de propreté ?
- Coffrage, ou pas coffrage ? Pour info il y a un mur à gauche, celui de l'extension des voisins, et un un mur de clôture pour ma voisine de droite. parce que bon,le fait de pas y avoir accès rend le décoffrage un poil impossible

- dans ce cas, ce n'est pas gênant que le béton soit en contact avec la terre?
- Largeur de fondations ? J'ai lu deux fois la largeur du parpaing du mur( si quelqu'un peut m'indiquer la taille idéale de parpaing pour les murs d'ailleurs , 15 ou 20 ?)
- la dalle doit être coffré ou dans un premier rang de parpaing?
- Faut t'il un hérisson et du sable sous la dalle, ou sur fondation on coule directement après géotextile et isolant?
- y'a t-il un intérêt à ne pas couler la fondation dans toutes les fouilles et de la faire en parpaing? Quid de la dalle pour cette méthode ?

Pavé césar, merci de m'avoir lu !

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Dallou Picto info

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Le 05/02/2016 à 19h11 Env. 30 message Nord

Bonsoir,

Je me permet un petit up ! Si il n'y a pas de réponse parce que mon post est mauvais, bizarre ou autre, n'hésitez pas à me reprendre ^^

Merci à vous !

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Tournesol Picto info

Le 05/02/2016 à 23h24 Membre ultra utile Env. 20000 message Eure

Dallou a écrit:

- un géotextile remplace t'il un béton de propreté ?
Oui, c'est possible.
- Coffrage, ou pas coffrage ? Pour info il y a un mur à gauche, celui de l'extension des voisins, et un un mur de clôture pour ma voisine de droite. parce que bon,le fait de pas y avoir accès rend le décoffrage un poil impossible - dans ce cas, ce n'est pas gênant que le béton soit en contact avec la terre?
Pas coffrage, sauf cas très exceptionnel. Une semelle doit être "encastrée" dans le sol, éventuellement coulée contre un polystyrène vertical mis entre deux constructions. Attention, une partie du Nord est sismique = joint de 4 cm "vide de tous matériaux"
- Largeur de fondations ? J'ai lu deux fois la largeur du parpaing du mur( si quelqu'un peut m'indiquer la taille idéale de parpaing pour les murs d'ailleurs , 15 ou 20 ?)
Tu as lu des c..ries ! une largeur de semelle ne se détermine pas de cette manière mais en fonction d'une étude de sol et d'une évaluation des charges à supporter. Alors, pour une petite extension, on peut penser qu'il n'y aura pas d'étude de sol. Dans ce cas, prendre les semelles existantes comme modèle
- la dalle doit être coffré ou dans un premier rang de parpaing?
Les deux solutions sont possibles. Attention à la réalisation de l'arase étanche. Si zone sismique, pas d'arase étanche par bande bitumineuse. Si dallage, arase étanche au dessus de la dalle. Et l'arase étanche, 15 cm au dessus du sol extérieur.
- Faut t'il un hérisson et du sable sous la dalle, ou sur fondation on coule directement après géotextile et isolant?
- En partant du sol : forme de 20 cm compactée avec un matériau sain, sans fine (pas moins de 4mm). Couche de réglage de sable (5 cm). Isolant éventuel. Polyane 150 microns. Dallage béton de 12 cm armé d'un treillis soudé ST25 C.
- y'a t-il un intérêt à ne pas couler la fondation dans toutes les fouilles et de la faire en parpaing? Quid de la dalle pour cette méthode ?
Là aussi, les deux solutions sont possible.

Pavé césar, merci de m'avoir lu !

Dans l'attente de vous lire !

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.

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Dallou Picto info

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Le 06/02/2016 à 11h03 Env. 30 message Nord

Bonjour et merci!

De ce que j'ai déjà lu sur ce forum ces derniers mois et les différents commentaires sur tes réponses divers et variées, je pense que le Tournesol et une très bonne référence

Bonne journée

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Sdss1

Le 06/02/2016 à 12h09 Env. 60000 message

Ca c'est évident. Merci Tournesol W00t

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Dallou Picto info

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Le 16/05/2016 à 19h25 Env. 30 message Nord

Bonjour Bonjour

Je me permet de re up ce post pour une dernière précision.... j'ai opté pour ne pas remplir les fouilles et compléter la hauteur en parpaing.

J'ai choisie le parpaing allégé

Et j'avoue que j'ai pas été spécialement regardant à la structure du machin, bah oui les trous ne vont pas de part en part ( des fois le cerveau se débranche toussa), question donc :

Comment je fais pour les attentes des chaînages verticaux ?! J'ai le droit de prolonger les trous à 4 endroit? Ou je dois refaire un béton de fondation au niveau du poteau en coffrage?

Bien à vous merci !

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renoir Picto info

Le 16/05/2016 à 21h40 Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)

Bonsoir

Pour passer un chainage vertical, il faut un parpaing de chainage qui a un trou carré d'environ 12X12 sur un côté
Ou bien faire un petit coffrgae entre les parpaings qui seront décalés de 15 à 20cm
C'est le type de parpaing pour le mur de fondation ?
Parce que pour l' élévation des murs, il n'y a pas d'intérêt sauf de se casser le dos.
Allégé signifie qu'il n'est pas plein mais presque ,

Il faut du parpaing alvéolé standard pour les murs

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Dallou Picto info

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Le 16/05/2016 à 22h00 Env. 30 message Nord

renoir a écrit:
C'est le type de parpaing pour le mur de fondation ?
Parce que pour l' élévation des murs, il n'y a pas d'intérêt sauf de se casser le dos.
Allégé signifie qu'il n'est pas plein mais presque ,

Il faut du parpaing alvéolé standard pour les murs

Merci pour cette première réponse,
Oui oui, c'est pour les fondations, je ne me vois pas monter des murs avec des parpaings de 30 kilos

, je vais prendre des parpaings alvéolés .
Concernant le parpaing de chaînage, il est bien intégré aux plans pour l'élévation des poteaux d'angles et support de linteau pour la baie vitrée
Mais, peut-il être utilisé dans de la fondation ? le parpaing plein ( ou allégé ) et recommandé pour le contact à la terre si je ne m'abuse? Et en plus de la contrainte verticale liée au mur, il y a la contrainte liée au hérisson qui soutiendra en partie la dalle, sachant que le parpaing de chaînage verticale et en partie creux j'aurai évité , d'ou mon interrogation sur les possibilités !

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renoir Picto info

Le 18/05/2016 à 20h17 Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)

Bonjour

Dans ce cas, on peut faire un coffrage au niveau des chainages .
Je ne connais pas l'emploi des parpaings pleins ou plein allégés.
Mais dans les deux cas, ça doit absorber de l'eau. J'ai toujours vu que l'on mettait un enduit sur les soubassements, pas pour rendre étanche mais pour éviter que le mur boive comme une éponge.
Pour le chainage il y a aussi possibilité de monter les parpaings de chainage alvéolés à l'envers et de remplir la partie alvéolée de mortier, ça devient alors un parpaing plein... de chainage Smile