Reboucher des anciens trous de boites électriques

Bonjour

liem73 a écrit:

... Ayant un gros morceau de polystirène extrudé dont je ne me sers pas, j'avais éventuellement dans l'idée de découper à la scie cloche des rondelles ...

bonne solution.
avec 1 noisette de colle sur le fond.

je ne connais pas le "béton minéral" mais attention aux différents matériaux pour l'adhérence ET le séchage sans fissures.
(sur la ldv dans les saignées des goulottes, j'ai des doutes).

attendez d'autres avis.

Bonjour
pour le collage le MAP est un peu le produit passe partout;
ça marche avec de la BA 13, de la laine de verre, du polystyrène, ..
Cdt

Bonjour et merci pour vos réponses,

Je pense donc utiliser ce mortier adhésif, j'irai chercher ça demain en espérant en trouver en petite quantité! Ci dessous un extrait trouvé sur ce lien (http://www.xps-isolation.fr/faq)sur le collage du polystirène extrudé.

"Q : Comment coller les panneaux en Polystyrène EXTRUDE (XPS) sur un support ?

R : Plusieurs possibilités existent :
1 – soit avec un mortier colle adhésif Plâtre standard, en prenant soin de griffer la peau de surface des panneaux à l’emplacement des plots. En effet, le Polystyrène EXTRUDE (XPS) étant en général avec une peau d’extrusion très lisse, sans griffer cette peau, le mortier Adhésif Plâtre n’adhère pas.
2 – avec des colles spécifiques Polystyrène telles que le SIKA Bond 525 par exemple.
A noter que pour toute utilisation sur un Mur, un rampant ou un plafond, il est toujours nécessaire de procéder au maintien par fixations mécaniques. Le collage peut dans ce cas permettre de limiter le nombre de fixations mécaniques."

Il est donc tout de même nécessaire de "griffer" les parties qui recevront le MAP pour une bonne adhérence.


@*****: qu'entends tu par ldv? En fait les goulottes (saignées) ont été creusées par l'arrière des panneaux (dans la face d'isolant en polystirène) avant d'être collés au mur, donc il n'y a pas eu de rebouchage de fait côté intérieur. Le béton minéral peut être appliqué directement sur la faïence , je pense qu'il devrait donc aussi accrocher au MAP une fois sec ou au polystirène griffé, mais je poserai quand même la question quand j'irai chercher le produit demain.

Bonjour
< En fait les goulottes (saignées) ont été creusées par l'arrière des panneaux (dans la face d'isolant en polystirène) avant d'être collés au mur, >
cette façon de faire est normalement interdite (Voir DTU complexe de doublage).
Cdt

liem73 a écrit:

...
@*****: qu'entends tu par ldv? En fait les goulottes (saignées) ont été creusées par l'arrière des panneaux (dans la face d'isolant en polystirène) avant d'être collés au mur, donc il n'y a pas eu de rebouchage de fait côté intérieur. Le béton minéral peut être appliqué directement sur la faïence , je pense qu'il devrait donc aussi accrocher au MAP une fois sec ou au polystirène griffé, mais je poserai quand même la question quand j'irai chercher le produit demain.

ldv pour laine de verre ... normalement c'est plus rapide à écrire, là c'est loupé

ok pour les saignées sur le fond et pas en surface.

oui pour le "béton minéral" qui peut être appliqué sur la faience , mais attention si tu appliques sur faience et sur le prolongement -placo map ou autre- : le pb n'est pas forcément l'accroche mais la différence de support peut créer des fissures au sechage => matériaux différents, prise et sechage différents.

gaffe avec le map : un plaisir à poncer

Avez vous une photo pour mieux cerner la problématique.
Je viens également de refaire ma cuisine.

lucienpel a écrit:

Bonjour
< En fait les goulottes (saignées) ont été creusées par l'arrière des panneaux (dans la face d'isolant en polystirène) avant d'être collés au mur, >
cette façon de faire est normalement interdite (Voir DTU complexe de doublage).
Cdt

oui apparemment c'est tout récent pour éviter de nuire à l'isolation et les circulations d'air froid arrivant directement au niveau des boites. A l'époque où ma maison a été rénovée (en 2003 il s'agit d'un ancien entrepot réhabilité en habitation que j'ai acquis il y a 3 ans), je pense que c'était encore autorisé.

***** a écrit:

...
ldv pour laine de verre ... normalement c'est plus rapide à écrire, là c'est loupé

ok , je m'étais pourtant creusé la tête, mais ça ne m'était pas venu à l'esprit!

***** a écrit:

...
oui pour le "béton minéral" qui peut être appliqué sur la faience , mais attention si tu appliques sur faience et sur le prolongement -placo map ou autre- : le pb n'est pas forcément l'accroche mais la différence de support peut créer des fissures au sechage => matériaux différents, prise et sechage différents.

gaffe avec le map : un plaisir à poncer

ok, ce qui est bête c'est que j'ai découpé d'autres trous dans la faience existante pour créer d'autres prises et que je n'ai pas pensé à garder les rondelles découpées pour les encoller dans les trous des boites supprimées. Comme il me reste encore un trou à faire, cette fois je récupèrerai la rondelle et je pourrai la mettre dans le seul trou qui se trouve au dessus du plan de travail (les autres sont en dessous), comme ça il y aura un minimum de discontinuité des matériaux. Merci pour l'info, pour le MAP je vais tacher de bien l'araser au niveau de la faïence. Après je vais quand même passer 2 couches de béton qui devraient donc bien noyer les petites irrégularités.

thechouq14 a écrit:

Avez vous une photo pour mieux cerner la problématique.
Je viens également de refaire ma cuisine.

je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer mais je peux essayer de mettre une photo. Là j'ai déjà reboucher les trous avec de la laine de verre. Sinon ce n'est ni plus ni moins qu'une boite existante qui a été enlevée et donc le trou à reboucher jusqu'au niveau du carrelage (avec l'isolant au fond du trou). Je me demandais quel produit était le mieux adapté pour cela. Par ailleurs le polystirène extrudé permet d'améliorer l'isolation et comme j'en ai une grosse plaque inutilisée ça tombe bien.

Ayant rencontré un problème lors du dernier perçage pour la boite du LV, j'ai pris cette photo. On voit donc le trou avec derrière la ldv. Là j'ai eu un souci car je suis tombé en partie sur un montant de cloison!

Le soucis, c'est le carrelage, il ne permet pas de fixer un appui à l'arrière de la plaque de plâtre pour faire appui.

J'ai motorisé un volet roulant, pour se faire, j'ai fait des ronds à la scie cloche dans le placo, avec LV derrière.
On a glissé le câble par l'intermédiaire de ces trous.
Ensuite pour les reboucher, j'ai utilisé une baguette en bois, genre 2cm de large 0.5 d'épaisseur, et 2m de long. J'ai coupé des morceaux de 12 cm que j'ai glissé à l'arrière du trou, puis j'ai fixé cette baguette via 2 vis à placo. Cela m'a servi de support, j'ai plus eu qu'à encoller ma découpe à la scie cloche, et venir la poser sur la planchette, donc elle se retrouve au même niveau que le placo. Une fois sec, un coup de plâtre pour égaliser, un petit ponçage, un coup d'enduit de finition pour combler les retraits du plâtre, un coup de ponçage, et on ne voit plus rien, et cela reste solide.
Après, dans votre cas, si votre trou va se retrouver derrière une crédence, des rondelles de poly estrudée, de la colle sur le tour, et positionner à rase jusqu'au séchage, il n'y aura pas de forçage sur cette partie, c'est l'ensemble du carrelage qui servira de support si j'ai bien compris, et il sera recouvert.
[img]                                          [/img]

thechouq14 a écrit:

Le soucis, c'est le carrelage, il ne permet pas de fixer un appui à l'arrière de la plaque de plâtre pour faire appui.

J'ai motorisé un volet roulant, pour se faire, j'ai fait des ronds à la scie cloche dans le placo, avec LV derrière.
On a glissé le câble par l'intermédiaire de ces trous.
Ensuite pour les reboucher, j'ai utilisé une baguette en bois, genre 2cm de large 0.5 d'épaisseur, et 2m de long. J'ai coupé des morceaux de 12 cm que j'ai glissé à l'arrière du trou, puis j'ai fixé cette baguette via 2 vis à placo. Cela m'a servi de support, j'ai plus eu qu'à encoller ma découpe à la scie cloche, et venir la poser sur la planchette, donc elle se retrouve au même niveau que le placo. Une fois sec, un coup de plâtre pour égaliser, un petit ponçage, un coup d'enduit de finition pour combler les retraits du plâtre, un coup de ponçage, et on ne voit plus rien, et cela reste solide.

oui c'est une méthode qui fonctionne bien pour reboucher des trous dans le placo. J'ai fait plus ou moins la même chose pour le trou existant de ma hotte que j'ai du légèrement déplacer, au plafond. Au niveau des murs c'est plus pratique avec de la ldv derrière car avec du polystirène collé comme chez moi, il faudrait en plus venir gratter et enlever du polystirène derrière le placo pour arriver à passer et positionner le tasseau, alors qu'avec de la ldv, il suffit de l'écarter un peu et on peut glisser le tasseau sans difficulté.

thechouq14 a écrit:

Après, dans votre cas, si votre trou va se retrouver derrière une crédence, des rondelles de poly estrudée, de la colle sur le tour, et positionner à rase jusqu'au séchage, il n'y aura pas de forçage sur cette partie, c'est l'ensemble du carrelage qui servira de support si j'ai bien compris, et il sera recouvert.

oui c'est tout à fait ça, je n'avais pas initialement songé au poly au prime abord mais finalement, c'est pratique pour reboucher et ça ne fait pas de mal à l'isolation.