Isolation Ballon d'eau chaude

Bjr, dommage que vous ne mettiez pas de ballon thermodynamique, c'est quand même plus economique même si c'est plus cher, .pour l'utilisation du ballon en plus ,cela existe mais seulement avec des ballons de 50 ou 100 litres selon la quantité d'eau que vous avez besoin dans la journée , car sinon vous allez etre obliger de chauffer deux quantités d'eau importantes,il faut calculer la quantité que vous avez besoin tous les jours ?? Ou alors vous pouvez faire un barbecue ou une reserve d'eau ou rien !! Cdt

Oui je sais pour le ballon thermo, mais pas le budget...

Pour le ballon en plus, c'est un peu tiré par les cheveux. J'avais simplement l'idée donc de les mettre en série avec le 2ème (le vieux) ne chauffant pas, afin que j'utilise l'eau chaude dans le vieux et le nouveau venant remplacer l'eau chaude manquante,qu'il aura chauffer.
Faudra juste faire chauffer la 1ere fois le vieux pour ne pas avoir 200l d'eau froide avant d'avoir l'eau chaude dans le nouveau.

après pas sûr que ce soit rentable lol, c'est un peu utopique cette idée...

Pour le choix de la capacité :
basiquement pour 4 il faut 200 l
Mais si je me base sur la quantité d'eau chaude à 40°C disponible soit 278 pour un 150 l et 375 pour un 200l, un 150l de capacité serait suffissant ?

Bonsoir,

Tu devrait prendre le 200l pour 4 c'est pas de trop, et oublier le thermo machin,
j'ai pas un bon avis sur ce dernier...

Chauffer un pour l'autre ne serait pas rentable, et de loin.

Après de nombreuses recherche je vais m'orienter sur une protection active anode titane pour une capacité de 200l (bon rapport prix/performance).

La question maintenant est que vu que mon ballon sera dans ma monté de cave, non chauffé, mais toujours à une température aux alentours des 15-20°C.
Je souhaite donc sur-isoler mon ballon, mais voyant un peu de tout ci et là, j'ai du mal à m'orienter. Et vu le prix dément qu'est vendu les kits tout fait pour une efficacité pas du tout prouver. Je la ferai moi-même avec récup/achat.

le questionnement porte principalement sur le moyen d'isoler le support du ballon en lui-même :

- mettre les pattes de fixation directement sur le mur (la pose classique) et isoler comme je peux autour de ces pattes (espace mur/ballon assez mince ? => efficacité minimum)

- placer de l'isolant entre le mur et les pattes  (+ isolation comme je peux comme précédemment) mais impliquant un porte à faux important (épaisseur de l’isolant) sur les fixations en elles-même.

PS : le mur est en brique pleine donc porteur et fait 20-30cm d'épaisseur et donne dans la pièce à vive donc il est chauffer de l'autre côté.

je pensais prendre des tiges filetées de diamètre important afin de supporter ce porte à faux pour un prix raisonnable et boulonner le support deçu. Après il faudrait voir la différence de pont thermique entre celui du support en contact avec le mur et celui des tiges filetées...



enfin pour l’isolation en elle-même je pensé faire un ''coffrage'' en pse/psx de 60mm au plus proche du ballon et combler les espaces vides avec de l'isolant en vrac récupérer de l’isolation futur de mon conduit de cheminée s'il en reste.

Petit schémas des 2 installations expliqué ci-dessus.

 

Salut,

Il faut que tu place des carrés bois contre le mur en dur, si tu pose sur l'isolant/placo
seul, les tiges vont forcer sous le poids, il faut que le tout soit plaqué au mur pour la tenue.

Perso sur mes chantiers je fait comme ça,
ça c'est un 200l......

Désolé pour le sens de l'image, il est bien contre un mur....en faisant un double clic sur l'image.

Ok merci de cette image qui parle plus qu'un long discours.

quelle dimension du bois? pas plus large que cela? il sert juste d’appui c'est ça? il tient juste par la fixation du ballon proprement dite.

Quelle dimension pour cette fixation? vu l'épaisseur de l'isolant?

C'est un carré de 10x10 en surface, pour la profondeur il faut adapter en fonction de l'épaisseur
de l'isolant pour que ça vienne a fleur du placo.

Sur l'image, le mur est en parpaing de 20, il y a peu d'isolation car le ballon est situé
dans une buanderie au centre le l'habitation donc chauffé.

Pour les tiges, je prend le plus gros diamètre acceptable pour les pâtes de fixations au mur,
du 16mm, les tiges filetées traverse le parpaing, boulonées des 2 cotés car je pouvais le faire
avant cloisonnement.

Mais pris dans du scellement chimique c'est bon aussi.

Ok.
je ne peut faire traverser la tige filtée.

Quelle profondeur dois-je persé mon mur pour que cela tienne? et quelle type de fixation?
Ou le trou bourré de scellement chimique et la tige filté dedans?

Voilà, bien enduire la tige et bourrer les trous au chimique,
si le mur fait 25 si ça rentre de 20 c'est déjà correct,
le Ø des tiges peut faire 14 ou 12 aussi, selon les accroches du CE.

Je pense qu'il faut plaquer un panneaux isolant avec X épaisseur, placer les carrés,
(en bois plûtot dur c'est mieux), et fixer.

Pour le thermique, pas trop d'inquiétude, le bois fera office et pour les tiges fers
ça sera insignifiant en pertes.

CAM42 a écrit:

Je pense qu'il faut plaquer un panneaux isolant avec X épaisseur, placer les carrés,
(en bois plûtot dur c'est mieux), et fixer.

du bois au dessus de l'isolant?

Non, les carrés bois dans le panneau isolant et calé contre le mur.

Ok, c'était pour confirmer

Merci de l'explication de la méthodologie

Concernant la sur-isolation
est-il judicieux d'utiliser un isolant avec du déphasage genre ouate de cellulose ou pas?

je pensais mettre donc environ 10 cm sur les côtés et 20 cm sur le dessus.

Bonjour,

Un isolant oppose une résistance au passage de la chaleur et reporte dans le temps (déphase) la perte ou le gain de chaleur.

Donc, par définition, tous les isolants "déphasent" y'en a pas un qui "a du déphasage" et l'autre pas.

Le déphasage c'est simplement le mot à la mode pour désigner cela, ou comment défoncer des portes ouvertes en ayant l'air classe et faciliter la vente #parquet massif en bois d'arbre végétal.

Pour répondre : n’importe quel isolant conviendra mais dans votre cas (sur-isolation d'un cumulus) choisir des rouleaux plutôt que des panneaux ou du vrac facilitera la mise en œuvre et la tenue.

Ok
pour la notion de déphasage, je me doute bien. En fait que je dit isolant avec déphasage je parles de ceux avec un fort déphasage (comme la ouate) contre ceux classique (LDV, LDR) qui déphase moins, simplement.

Mon idée pour l'isolation est de faire un entourage en panneaux PSX, car il m'en reste 4-5, afin de faire mon "coffrage", qui sera par définition rectangulaire.

Et isolant en vrac pour combler facilement les interstisses d'un chauffe eau cylindrique dans un coffrage rectangulaire.

Et selon ce qui me reste, isoler ou non partiellement le bas du chauffe eau hors organes électriques (thermostat en particulier)