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Besoin de conseil pour dalle béton extérieure

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Env. 10 message Isere
(je rentente ma chance dans cette section du forum, peut être plus propice à la présence de pros de la maconnerie !)

Bonjour,
  Je compte réaliser une terrasse extérieure de 63 m2, adjacente à ma maison.

  Après consultations des différents sites, j'ai cru comprendre qu'il était préférable de réaliser une vraie dalle, avec
fondations, pour éviter que la dalle ne bouge, notamment a cause du gel. A noter que j'habite près de Grenoble, qui a une profondeur théorique hors gel de -80 cm. La terre sur laquelle la terrasse sera édifiée n'est que peu remblayée, il y a 3 ans, et est horizontal. Le sol à -40 est un argileux relativement dur.

  La dalle ne devrait pas être amenée à supporter de charges de structure type véranda (est-ce que je changerai d'avis dans 10 ou 20 ans ?) 

  Je prévois une épaisseur de dalle de 12cm.


  J'ai également cru comprendre qu'il était préférable de ne pas ancrer la terrasse avec les fondations de la maison (a noter que dans mon cas, elles sont banchées en béton hydrofuge), d'où une semelle qui ferait tout le tour.

  Je comptais donc procéder ainsi (en pensant à une inclaison de 1,5% pour les eaux de pluie ..) :
  - décaper sur 12 cms l'ensemble de l'emplacement (pas de hérisson prévu : voir questions)
  - creuser à -65 (soit 53 de plus) une tranchée de 45cm sur tout le périmètre afin d'établie une semelle filante. Ce n'est par parfaitement au hors gel, mais bon ..
  - armer la semelle avec un chainage filant 3HA10 35*15 sur tout le périmètre, et faire remonter a chaque angle (et, sur les portées de grandes longeurs, avec un appui intermédiaire de façon a ne pas dépasser un linéaire de 4m) un "poteau" en 2HA10 (qui sera plié à sa base et lié à la semelle sur env 40 cm)
  - couler la semelle (soit environ 45 cm de large sur 20 cm de haut) avec du béton à 300 kg/m3
  - réhausser la semelle avec une rangée de parpaings pleins (ou pleins allégés), sauf aux poteaux (parpaings d'angles)
  - poser une bande d'arase
  - réhauser avec une rangée de parpaing de chainage horizontal, dont la partie supérieure arrivera environ 5 cm en dessous du niveau de la dalle finie
  - poser horizontalement un chainage 2HA10 sur tout le périmètre
  - disquer les parpaings de chainage côté face intérieure de la dalle, au niveau de la face inférieure de la salle (de façon à ce que le béton ne soit pas empêché à venir couler sur les parpaings)
  - coffrer le périmètre extérieur en calant bien le niveau fini et sa pente. Caler le coffrage avec des piquets.
  - poser un polyane sur toute la face inférieure de la dalle, en l'arrétant au niveau des faces intérieures des parpaings
  - prévoir un joint de dilatation contre le mur de la maison (polystyrène ou périmousse, 1 cm d'épais mini)
  - poser tous les mètres environ une équerre horizontale en tor de 10, liée au 2HA10 périmétrique d'un côté et au treillis de l'autre
  - poser un treillis ST25C (avec des recouvrements de 25cm) en le rehaussant de 5 centimètres avec des cales. Les lier au chainage 2HA10 périmétrique et entre eux.
  - lier tous les chainages (horizontal et poteaux verticaux) avec du recuit.
  - poser des joints de retrait en PVC (hauteur du tiers de la dalle, soit 4 cm) pour délimiter des surfaces de l'ordre de 15 m2 et les positionner soigneusement avec des petits plots de mortier
  - couler la dalle avec un béton dosé à 350 kg/m3
  Ainsi, la hauteur de la dalle finie (qui est aussi le niveau du terrain naturel) est a environ 60/65 cm du bas des semelles.

Questions :
  - la terrasse fait un L. Conviendrait-il de prévoir une semelle intermédiaire (au niveau de l'angle du L) pour "casser" sa portée (9m d'un côté, 7 de l'autre) ?
  - la solution exposée ne retient pas la réalisation d'un hérisson (couche de cailloux puis de sable), car j'ai cru comprendre que c'était inutile (voir non souhaitable) dans ce cas, où la dalle repose sur des semelles de fondation. Est-ce exact ?
  - compte tenu de la semelle a édifier près du mur jouxtant la maison, je comptais prendre une marge (10 ou 20 cm), ce qui amènerait la dalle a être a avoir un léger porte a faux. Y a t'il des précautions particulières a prendre a ce sujet (je pensais rajouter un filant 1HA10 en bout de dalle) ?
  - une semelle qui serait réalisée en 4HA10 20x20 (plutôt que 3HA10 35x15) vous semblerait-elle suffisante ?
  - quel souci y a t'il a utiliser des parpaings standards plutôt que des pleins (ou pleins allégés) ?
  - faut'il prévoir enduire les faces extérieures des parpaings avec du goudron ?
  - les joints de retrait sont-ils indispensables ? Ce qui me gêne, c'est qu'en carrelant par la suite, cela impose pas mal de contraintes sur le calepinage ..
  - Par ailleurs, connaissez vous un "truc" pour tirer le béton comme il faut à la règle, sans justement utiliser les joints de retrait comme des cales (en plus des planches de coffrage) ?
  - d'autres commentaires / idées ? (n'hésitez pas a me dire si vous pensez qu'un simple dallage et une bêche suffirait amplement !)
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
 
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Env. 60000 message
Bonjour,
je dirais, descendre à -80 ! c'est ridicule de creuser aussi profond si ce n'est pas pour se mettre à l'abri du gel.
je ferais également une fondation sur le pourtour. Ne portant rien, je pense que faire les murs remontants en simple parpaings est largement suffisant, ce n'est pas une maison. tu peux y faire des poteaux si tu veux...
Je ferais un hérisson, c'est à dire couche de cailloux puis sable pour éviter les remontées d'humidité mais il me semble que pour une dalle extérieure, il ne faut surtout pas de polyane...
Bien évidemment, la désolidariser de la maison. Perso, je traiterais les murs avec du sika pour mur entérré...et un delta ms pour protéger l'enduit. Je sais que beaucoup te diront "non", puisque déjà ils ne le font pas pour leur maison !! l'enduit évite au parpaing de pourrir, et le delta ms est là pour ne pas abimer l'enduit, et est d'ailleurs fortement recommandé...
les joints de dilatation peuvent être fait par la suite, avec une meuleuse, en fonction des joints de carrelage.
Pour tirer le béton en intermédiaire, tu fais des plots de béton que tu règles de niveau puis tu relies ces plots avec une ligne de béton tiré entre ces plots, ensuite, tu peux utiliser cette bande et une de tes planches, pour tirer entre. Pour ne pas abimer ta bande de béton, il existe des reglette en inox, de 2.50m qu'on pose dessus pour faire glisser la règle, je crois que ce sont des règles de peintre, de mémoire...d'autres confirmeront.
Pour être or gel, il faut desendre or gel, si tu fais une béche, tu vas ferrailler, perso, je dirais, autant faire une vraie fondation...
Messages : Env. 60000

 
Env. 10 message Isere
Merci pour tes avis. Pour le hors gel, tu a surement raison, d'autant que ce n'est pas le coût d'une rangée de parpaing supplémentaire qui va couter beaucoup plus cher.

Je reviens juste sur le hérisson : sauf erreur, dans le cas d'un DALLAGE, le hérisson a pour rôle de soutenir l'ouvrage, d'où l'importance de sa réalisation correcte (cailloux + couche de sable).

Mais dans le cas d'une DALLE (sur semelle filante + porteaux dans mon cas, quel est son rôle ? Assurer le drainage ?

Quelles différences de réalisation entre ces deux types de hérisson pour DALLAGE versus DALLE (dans ce dernier cas, le terme est peut être impropre d'ailleurs ?) Par exemple, faut-il damer dans un cas et pas dans l'autre ; de même, mettre une couche de sable dans le 1er cas et pas dans l'autre ?

PS pour pipine51:
- concernant le polyane, j'ai lu presque partout qu'il fallait mettre un polyane, qui limite les remontées capillaires d'une part, et, si absence de hérisson, évite de souiller la sous-face de la dalle.
- concernant les joints de retrait, c'est vrai qu'on peut les faire aussi a la meuleuse après, mais avant que la Dalle ne soit complètement tirée (le rôle du joint de retrait est de positionner les fissures, et les amorces de ces dernières se font quand la dalle commence à tirer)
Messages : Env. 10
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