Epaisseur de chape sur tuyaux planchant chauffant

Une chape sèche de 13 cm???!!!

Dis nous en plus sur la maison (rt2012 à coup sûr), la pac (sa puissance, sa marque...), et surtout sur cette fameuse chape sèche (nature, composition, etc...).

n.b. pour moi, une chape sèche de 13 cm est impossible à poser...

Le PAC c'est une atlantic alfea extensa duo + inverter. Oui maison Rt2012. Pour la chape je ne suis pas sure et c'est mentionné nul part tout ce que je peux vous dire c'est que c'est pas une liquide et qu'il on fait le chape le même jour que je carrelage

remi24 a écrit:

ce que je peux vous dire c'est que c'est pas une liquide et qu'il on fait le chape le même jour que je carrelage

Bonsoir,
vous êtes sure de ça? dans le cas d'un plancher chauffant on ne fait pas de pose en traditionnel. C'est chape complètement séchée avec mise en chauffe progressive.

Edit: désolé, j'avais pas percuté que dalle sèche, rien à sécher. par contre

Oui je suis sure de ca, voici des photos:

Bonsoir.

Est ce que la pac ne calculerais pas la température de départ en fonction de la température extérieure moyenne des 12 ou 14 dernières heures ?
Ça ressemble a ça.

Dans ce cas la il faut modifier la duree de la moyenne ou modifier la loi d'eau

Pendant la mise en service le technicien m'a dit que la PAC ce basait sur la température extérieure des dernière heures (jai une sonde extérieur). Vous pensez que la taille de chape et normal et que la façon de la faire est correct?

Bonjour,

remi24 a écrit:

La PAC c'est une atlantic alfea extensa duo + inverter. Oui maison Rt2012. Pour la chape je ne suis pas sure et c'est mentionné nul part tout ce que je peux vous dire c'est que c'est pas une liquide et qu'il on fait le chape le même jour que je carrelage

La PAC n’a rien à voir avec les problèmes que vous rencontrez.

Oui les problèmes viennent d’une chape bien trop épaisse avec une énorme inertie néfaste au bon fonctionnement.

Vous n’avez pas une chape liquide, vous n’avez pas une chape sèche, mais une chape traditionnelle au sable et à la chaux (ou ciment) pas vraiment adaptée avec une RT2012 équipée d’un plancher chauffant hydraulique alimenté par PAC où il est nécessaire d’avoir la plus petite inertie possible.
Les chapes dites traditionnelles (DTU 26.2 ) ne répondent pas aux exigences de la nouvelle réglementation. (DTU 65.14) Aucune valeur de lambda thermique n’est indiquée pour une chape dite traditionnelle.

Certes une chape au mortier est obligatoirement plus épaisse qu’une chape fluide mais 13 cm au-dessus des tuyaux de chauffage (soit une chape de 11 à 12 cm d’épaisseur) : c’est énorme , environ 4 fois plus que la normale.
Un plancher chauffant se pose soit avec une chape liquide ciment soit avec une chape liquide anhydrite (à base de sulfate de calcium) avec en moyenne 3 cm au- dessus des tuyaux + 1 à 2 cm pour le carrelage environ.
L’épaisseur totale (carrelage compris) au-dessus de l’isolant ne devrait pas dépasser 5 à 6 cm.
La chape fluide permet un meilleur recouvrement du réseau de chauffage avec un rendement bien supérieur aux chapes traditionnelles.
Désolé pour ces informations

Merci pour c'est informations. Vous pensez qu'il y a beaucoup de perte d'énergie (pour la facture EDF)? Sur 1 ans pour chauffer les ~85 m2 de la maison je suis à ~450€ d'électricité (chauffage uniquement) (maison chaffé a 21).

Si je veux me retourner contre le constructeur vous savez pas où commencer?

Ils ont aussi ajouté un produit dans la chape il y avait deux gros bidons orange avec bouchon rouge où ils y avaient écrit "pour chape planché chauffant"

J'ai du nouveau, alors il ma dit qu'il y avait (après l'isolants et tyaux) une première chape dosé a 350 avec du fluidifiant(?) puis une dalle de compression, que c'était dans le DTU et que le tout avec le carrelage doit faire vers les 11cm (que par endroit ça peut varier de quelques centimètre).
Vous en pensez quoi?

Bonjour,

on en pense que vous avez un problème. Vous le dite vous-même, votre PAC tourne et vous ne ressentez pas la chaleur.
Il est clair que 11cm de chape au dessus des tuyaux n'est pas conforme à l'état de l'art d'aujourd'hui.

En revanche, 450€ de chauffage/an pour 21 degrés c'est normal on va dire avec une PAC.
Mais vous sentez bien les 21 degrés?

Non on n'a pas eu froid.

Généralement, la maison ne décent pas en dessous de 20.9 dans le salon (température de déclenchement) et 19/20 dans les chambres, puis remonté en 15/30 minutes à 22 degrès (température d’arrêt). En cas de changement brutal de température exterieur (par exemple de passer de 12/13 degrés à 0) la PAC a du mal a remonté 22 degrés, je les déjà vu descendre a 20.0 degrés et il y avait écrit que les résistances électrique était enclenché (dans ce cas la, il lui faut bien 10 heures pour réussir a stabiliser la température de la maison, pendant c'est 10h il tourne presque sans arret).

C'est bien un problème d'inertie lors d'une chute brutale de température extérieure, dû à l'épaisseur anormalement trop grande de votre chape.

Bonjour,

remi24 a écrit:

J'ai du nouveau, alors il ma dit qu'il y avait (après l'isolants et tyaux) une première chape dosé a 350 avec du fluidifiant(?) puis une dalle de compression, que c'était dans le DTU et que le tout avec le carrelage doit faire vers les 11cm (que par endroit ça peut varier de quelques centimètre).
Vous en pensez quoi?

Votre constructeur vous raconte des « salades », au vue des photos (on aperçoit l’isolant TMS) vous n’avez pas un plancher chauffant intégré dans la dalle de compression qui se réalise avant de monter les murs.

Cette solution consiste à intégrer les tuyaux du plancher chauffant en même temps que la réalisation du gros œuvre. La dalle de compression devient l’émetteur du système de chauffage. Ce montage doit être conforme au NF DTU 65.14 P2.

L’épaisseur du béton sur les tubes doit être de 4 cm minimum, Il doit y avoir un treillis soudé posé sur les tubes, (ce qui n’est pas le cas sur les photos) ce qui implique une dalle de compression de 7 cm au total (article 6.2.4).

Les seuls avantages de cette technique sont de gagner en rapidité et en épaisseur du complexe total (ravoirage, isolant et dalle en moins) mais pas d’avoir au contraire une sur épaisseur sur les tuyaux qui augmente l’inertie d’où vos problèmes.
L'avis technique:
http://www.cstb.fr/pdf/atec/[...]O131876.pdf
Quelques exemples :
http://www.rector.fr/medias/[...]015-web.pdf
http://www.planchers-acor.co[...]-UPONOR.pdf

remi24 a écrit:

Généralement, la maison ne descend pas en dessous de 20.9 dans le salon (température de déclenchement) et 19/20 dans les chambres, puis remonté en 15/30 minutes à 22 degrés (température d’arrêt).

Vos mesures de T°C sont certainement erronées car même avec un PC conforme en épaisseur avec une chape liquide anhydrite (celle qui a le meilleur rendement) il est impossible de remonter 1.1°C en si peu de temps.

remi24 a écrit:

En cas de changement brutal de température exterieur (par exemple de passer de 12/13 degrés à 0) la PAC a du mal a remonté 22 degrés, je les déjà vu descendre a 20.0 degrés et il y avait écrit que les résistances électrique était enclenché (dans ce cas la, il lui faut bien 10 heures pour réussir a stabiliser la température de la maison, pendant c'est 10h il tourne presque sans arret).

Compte tenu de l’énorme inertie il est normal que la PAC peine.

remi24 a écrit:

Sur 1 an pour chauffer les ~85 m2 de la maison je suis à ~450€ d'électricité (chauffage uniquement) (maison chauffée a 21°C).

Pas du tout d'accord avec fabien, cela dépend de beaucoup de facteurs, mais à priori une RT 2012 de 85 m2 en Dordogne c’est au moins 150 euros à 200 euros de trop (même ECS incluse).
Il suffit de regarder les suivis en temps réel pour comparer les consommations.
http://itow.fr/itow/index.ph[...]=1351359487
C’est quel modèle l’Atlantic alfea extensa duo ?