Plancher sur solives possible?

Quelques éléments de réponses :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-123282.php

Je retiens :
"Une section de poutre ça se CALCULE !!! ça ne s'invente pas !!! "

http://1960nene.free.fr/iparquet.htm

Perso : j'irais voir un architecte DPLG, et je demanderais un devis pour réaliser le bon calcul ....signé, validé...

Merci de ton retour
Je suis complétement d'accord avec toi que cela se calcul. Mais comme tu peux le voir, le tout est déjà en place.
Je viens de recevoir une réponse de mon constructeur. Il m'annonce "La charpente a été étudiée pour une résistance à 250 kg/m² en charge totale (poids de charpente, d’isolants, de cloisons, etc…) et avec une résistance de 150 kg/m² de surcharge habitable (aménagements, habitants)."
Est ce qu'avec les côtes que je vous donnes semble correct? et surtout dois je ajouter des lambourdes ou non?

Bonjour

oui il faut des lambourdes pour réduire l'entraxe et faciliter la pose de l'OSB :
pour rappel, tous les raccords (de coupes des panneaux OSB) doivent se faire sur solive (ou lambourde), aucun raccord entre 2 ("dans le vide" ).

vérif ou calcul de dimensionnement : ce n'est pas le boulot d'un archi, il transmet au BE .

Bonjour

Si je comprends bien, les entraits de ces fermes en A ont un appui à peu près en leur milieu sur une poutre.
Si on suppose que la poutre a été bien dimensionnée, c'est une disposition très favorable à la limitation de la flexion dans les entraits.

Pour la capacité, les données constructeurs sont à consulter ; cela évite de refaire pour rien des calculs.

Les indications de 250 kg/m², et 150 kg/m² sont quand-même un peu courtes. 150 en exploitation d'accord, mais on ne voit pas ce qui, dans les 250 kg/m², a déjà été "consommé" pour l'état actuel, et ce qui vous reste à disposition pour vos aménagements.

Il faut insister pour avoir, soit la note de calcul complète, soit le résumé précisant toutes les hypothèses de charges : charpente, plafond du RdC, plafond rampant, plancher, cloisons, etc ...

Les lambourdes sur les entraits, c'est la disposition académique comme expliqué par elisa.

En pratique, il est quand même courant de s'en passer : gain de poids, de hauteur, de prix. Et le sens porteur des panneaux perpendiculaire aux solives, c'est mieux pour la solidarisation transversale.
Il faut par contre recouper les panneaux pour toujours avoir des joints supportés, et les 36 mm de large c'est justet pour les 2 x 18 mm d'appui des panneaux (on n'est pas en horlogerie). En cas de difficulté, il faut clouer un liteau pour surélargir l'appui de panneaux.

Ilovir a écrit:

Bonjour

Si je comprends bien, les entraits de ces fermes en A ont un appui à peu près en leur milieu sur une poutre.
Si on suppose que la poutre a été bien dimensionnée, c'est une disposition très favorable à la limitation de la flexion dans les entraits.

Pour la capacité, les données constructeurs sont à consulter ; cela évite de refaire pour rien des calculs.

Les indications de 250 kg/m², et 150 kg/m² sont quand-même un peu courtes. 150 en exploitation d'accord, mais on ne voit pas ce qui, dans les 250 kg/m², a déjà été "consommé" pour l'état actuel, et ce qui vous reste à disposition pour vos aménagements.

Il faut insister pour avoir, soit la note de calcul complète, soit le résumé précisant toutes les hypothèses de charges : charpente, plafond du RdC, plafond rampant, plancher, cloisons, etc ...

Les lambourdes sur les entraits, c'est la disposition académique comme expliqué par elisa.

En pratique, il est quand même courant de s'en passer : gain de poids, de hauteur, de prix. Et le sens porteur des panneaux perpendiculaire aux solives, c'est mieux pour la solidarisation transversale.
Il faut par contre recouper les panneaux pour toujours avoir des joints supportés, et les 36 mm de large c'est justet pour les 2 x 18 mm d'appui des panneaux (on n'est pas en horlogerie). En cas de difficulté, il faut clouer un liteau pour surélargir l'appui de panneaux.

Merci de ton retour et à elisa également.
Je vais demander précision au constructeur. La poutre n'est pas tout à fait au milieu mais plutot à 3,5 en partant de la gauche et 4,5 par la droite.
Effectivement 36mm parait court pour pour la jonction de 2 plaque. Et la recoupe va faire beaucoup de chute. Le mieux est quand même je pense avec les lambourde et pas forcement plus chère au final?!?
Sinon question bête s'il reste 150kg/m², est ce suffisant pour installer une baignoire?

Une baignoire vide ....oui en synthétique ...
100 litres = 100 Kg
...
Vu les limites, il vaudrait mieux penser à refaire les solives pour du plus épais et large...
Sans toucher à l'existant, est-il envisgeable d'ajouter des nouvelles solives de plus grosses dimensions ?

cyrker a écrit:

Une baignoire vide ....oui en synthétique ...
100 litres = 100 Kg
...
Vu les limites, il vaudrait mieux penser à refaire les solives pour du plus épais et large...
Sans toucher à l'existant, est-il envisgeable d'ajouter des nouvelles solives de plus grosses dimensions ?

C'est bien ce qu'il me fait peur!!
Quand tu dis "ajouter de nouvelles solives", cela sous entend se reprendre dans la maçonnerie? ou simplement ajouter une planche sur celle déjà en place pour élargir la solive et ainsi mieux répartir la charge.
Désolé si je ne percute pas du 1er coup, mais la charpente je n'y connais vraiment rien

Dans le cas général, une baignoire ordinaire ça passe dans les charges d'exploitation (en partie fixe). Ce qu'il faut surtout c'est éviter le poinçonnement du plancher par les pieds.

Si vous optez pour le lambourdage, vous pourrez en mettre de plus rapprochées sous la baignoire, pour mieux répartir, et pour soutenir les pieds.

Ajouter une ou deux solives en plus, pourquoi pas si ça ne présente pas trop de difficulté. C'est un peu superflu à mon avis.

Mais pendant que vous avez le contact avec le constructeur, demandez lui quelques tuyaux sur les lambourdes, la baignoire, comment il fait quand c'est lui qui réalise le plancher complet.

Ilovir a écrit:

Dans le cas général, une baignoire ordinaire ça passe dans les charges d'exploitation (en partie fixe). Ce qu'il faut surtout c'est éviter le poinçonnement du plancher par les pieds.

Si vous optez pour le lambourdage, vous pourrez en mettre de plus rapprochées sous la baignoire, pour mieux répartir, et pour soutenir les pieds.

Mais pendant que vous avez le contact avec le constructeur, demandez lui quelques tuyaux sur les lambourdes, la baignoire, comment il fait quand c'est lui qui réalise le plancher complet.

merci
depuis sont 1er mail, le constructeur ne répond pas. Je vais attendre encore cette semaine puis je l'appel. Comme toujours, une fois fini il est difficile de leurs obtenir des réponses!

Evidemment. Il est commerçant ou il l'est pas.

Bonjour Flo

[font=Arial, sans-serif]Ce que j'aimerais savoir, qu'elle serait la charge admissible et est ce que je peux poser l'osb directement ou s'il fait plutôt ajouter des lambourdes à la perpendiculaire avec entraxe de 400mm? 

Il vas être impossible de répondre à votre question, sans quelque précisions.Premièrement ce type de fermettes a été conçu pour aménager les combles.Si votre charpente a été calculé par un constructeur, il est possible qu’il ait fait un calcule de dimensionnement de la panne juste suffisante pour retenir un poids riquiqui.
Par souci d’économie.
Il faut donc savoir sur combien d’appui repose cette panne et quelle est sa section.Une fois calculée sa charge admissible, il faut s’occuper du plancher (entrait de fermette)Et surtout de sa composition !!
Ensuite une fois le résultat des charges de plancher en dan/m² trouver, comparer avec la charge admissible de la panne trouvée précédemment.

Pour la composition du plancher ;

Il faut absolument prendre en compte l’isolation phonique.Il en découlera des problèmes, comme, des grincements à chaque pas qui réveille les personnes au rez de chaussée quand l’on vas au toilette la nuit.Aujourdhui ils existent des matériaux pour remédier à cela.Par contre un surcout obligatoire.

Ensuite le problème du son.
Lorsque l’on parle à l’étage les personnes au rez de chaussée peuvent suivre la conversation, très pénible, surtout pour les conversations nocturnes.

Pour tous ces problèmes-là, il faut réfléchir au complexe du solivage.Le mieux est d’éviter le contact ‘’bois bois’’ donc en posant par exemple ceci sur les solives (fermettes) https://www.kenzai.fr/joints-d-etancheite/590-bandes-phaltex-steico.htmlEnsuite une double rangée de tasseaux.Vous pouvez passer vos gaines dedans. Remplir la hauteur des tasseaux par de l’isolant souples et légers.

Un problème que l’on rencontre dans les vieilles maisons ou dans l’auto construction.
L’effet de vibration.
Exemple, quand on marche les assiettes dansent sur la table, très très désagréable.
Pour cela  on ajoute des entretoises, ou on augmente la dimensions des solives ( à vérifier avec le précèdent calcul de vos solives) ou on réduit l’entraxe(impossible pour vos) ou on augmente l’épaisseur du cb, donc pas d’os !!!!!!
On peut voir la difficulté pour composer ce genre de projets.

Je vous conseille de consulter un charpentier bois  qui vous fera les calculs et la composition de la dalle.
Ensuite qu’il vous explique comment effectuer la pose dans les règles de l’art, et vous le réalisez-vous même, car très simples, ce qui est difficile ce sont les calculs, donc payer quelqu’un pour ça.

Si vous comptez mètre un piano a queue, n’oubliez pas de lui préciser pour ces calculs !!!

Et si vous passez par une entreprise pour l’isolation, n’oubliez de regarder les crédits d’impôts.
Bon courage et n’oubliez pas que rien n’est gratuit, juste les mal façons !!
Guillaume

urbanflo a écrit:

cyrker a écrit:

Une baignoire vide ....oui en synthétique ...
100 litres = 100 Kg
...
Vu les limites, il vaudrait mieux penser à refaire les solives pour du plus épais et large...
Sans toucher à l'existant, est-il envisgeable d'ajouter des nouvelles solives de plus grosses dimensions ?

C'est bien ce qu'il me fait peur!!
Quand tu dis "ajouter de nouvelles solives", cela sous entend se reprendre dans la maçonnerie? ou simplement ajouter une planche sur celle déjà en place pour élargir la solive et ainsi mieux répartir la charge.
Désolé si je ne percute pas du 1er coup, mais la charpente je n'y connais vraiment rien

Je crois qu'il faut :
1 + refaire les calculs et les recommandations certifiés par un Archi DPLG
2 + En fonction du rapport du DPLG, effectuer si nécessaire des travaux pour remplacer ou renforcer les solives existantes prises dans la maçonnerie, pour supporter le poids prévu du nouvel étage (OSB + cloisons + portes + meubles + etc... compris).

Merci vraiment de vous intéresser à mes interrogations. Pour le moment toujours pas de réponse du constructeur. Je trouve cela déprimant de faire construire et de ne même pas savoir ce qui est faisable avec ce que l'on nous livre. Nous ne sommes pas tous charpentier.?
Demain je l'appel et vous redonne si j obtient des infos

Pour ma part, ce qu'il faut avant de partir dans tous les sens, c'est obtenir les données d'origine du constructeur. Il y en a, ça n'a pas été fait au pif, et le maître d'ouvrage est en droit de les obtenir. (il devrait même les avoir déjà).
Faire un courrier si nécessaire, mais de toute façon, c'est par là qu'il faut commencer.

Sur une maison qui a cinq ans, dont le constructeur existe, avec comble prévu aménageable, aller chercher des architectes, des charpentiers, faire des calculs (donc faire des relevés sur place précis, y compris les connecteurs), c'est, excusez-moi, n'importe quoi.

Et si ce constructeur n'est pas loin, passer à son accueil pour rencontrer un responsable ...

Pour le moment toujours pas de retour à mes mails à part "nous avons demandé à notre sous traitant ...
ralala ces constructeur. Uns fois l'argent empoché, il n'y a plus personnes

Bonjour

Je viens enfin d'avoir la note de calcul

"-      Charges sur entrait porteur :

15kg/m² (placo + iso gaine..) sur l’entrait bas

55 kg/m² (plancher, cloison …) sur l’entrait bas

150 kg/m² de surcharge habitable ( entre jambage) sur l’entrait bas dont 20% de permanent."

Est ce que cela vous parles? Est ce suffisant pour aménager?
J'ai eu aussi la note de calcul en pdf de 4 pages avec plein de chiffres. Je ne sais pas si vous voulez la voir?

La note de calcul, c'est toujours intéressant. 4 pages pdf.
Déjà, les valeurs annoncées c'est assez limite.

Mince je n'arrive pas à mettre le pdf en lien

Les valeurs si dessus permettrais d'aménager dans quel limite?

Edit
Peux être que la sa marche
http://myreader.toile-libre.org/Comvle.pdf

Voilà mon appréciation, sous toutes réserves, car je ne suis pas un bureau de contrôle habilité à vérifier les notes de calcul. Des choses ont pu m’échapper.

Les hypothèses de charges annoncées :

Plafonds, rampant ou horizontal, à 15 kg/ m² : à peine le placo et une petite isolation.
Plancher et cloisons à 55 kg/m² : avec osb18 à 11.5 kg, stratifié à 6.5 kg, il restera 37 kg/m² pour les cloisons et lambourdes éventuelles ; c'est très peu.

Ces prestations sont à mon avis limite indigentes.

Exploitation 150 kg/m², ce qui est la valeur (mini) normalisée.

La note de calcul

Base règles CB 71 et règles NV 65. Un peu étonnant en 2013 où les Eurocodes sont la norme (en précisant qu’il ne s’agit pas de normes d’application obligatoire).

Je considère le cas de charge n° 17, qui est le plus sévère pour l’entrait. Charge : G +1.2 P

§ « résumé du calcul »

§ contraintes :

Nœud J13 (l’appui de l’entrait sur la poutre) : moment : - 2.594 KNm, contrainte 0.644

Je présume : flexion dans l’entrait de 2 594 / 366 = 7.08 MPa, donc taux de travail de 7.08 / 10.9 = 0.65 (pour 0.644).

Explications : 366 cm3 est le module de flexion de la section 3.6 x 24.7, et 10.9 MPa est la contrainte admissible catégorie 2 selon CB 71.

NB : selon CB 71, pour section de hauteur 25 cm l’admissible est : 0.88 x 10.9 = 9.6 MPa. Donc, vrai taux de travail : 74 %, toujours convenable (< 100%).

§ déformations

Barre B3 : 11.18 mm maxi. A comparer à une valeur admissible L/400 (CB 71) de 11.625 (citée juste au-dessus de Résumé du calcul).
Le L est la longueur d’entrait entre l’appui 13 et l’appui 15 à droite, soit 4650 mm. Donc :  11.625 = 4650/400.

Mes vérifications

J’ai modélisé dans Freelem, aussi proche que j’ai pu du modèle de la note de calcul.

Je retrouve le moment de flexion de 2. 526 KNm (proche de son 2.594) au nœud 13.
Je trouve une flèche instantanée (y.c effort tranchant) de 7.28 mm, dont 90% dus aux charges permanentes.
Avec un coefficient de fluage de 1.6, on aurait flèche finale : 7.28 x (0.9 x 1.6 + 0.1) = 11.2 mm , donc équivalent à son 11.18 mm.
Je ne sais pas si c’est ce qui a été fait, mais ça peut ressembler.

Noter que l’appui 13 est considéré fixe, alors que c’est une poutre qui fléchit, d’où davantage de déformation en fait.

en résumé, c’est une structure dont la justification n’est pas vraiment contestable, mais qui est « tirée » au maximum, respectant la sécurité à vis-à-vis de la ruine, mais avec le service minimum en termes de confort et de possibilités d’aménagements.

Ouch la réponse. Merci de te donner autant de mal pour m'aider. alors là honnêtement si je te dit que je ne comprend rien à tes calcul ! LOL. Trop pointu pour moi
Ce que je retient c'est que c'est limite pour un gros aménagement, mais faisable si cela n'est pas chargé. Sachant que je vais simplement mettre 2 chambres et une SdB (petite baignoire et douche ou je vais renforcer en dessous) cela devrait être bon, enfin j’espère. C'est consternant tout de même de construire pour de l’aménageable et de voir que l'on ne peux presque rien y faire. Maintenant si la maison est livré avec les comble déjà aménagé, font ils plus costaux? Je n'en suis pas certain.

Au final si je renforce sous la baignoire il ne devrais pas avoir de souci?

Le renforcement, ce peut être de doubler les entraits sous la zone de baignoire. Pas sur toute la longueur, mais entre l'appui 15 sur le mur, et l'appui 13 sur la poutre du milieu.
Choisir le doublage en bois bien sec, ou lamibois, bien assemblé serré avec des tire-fonds. Cela oblige à déposer les entretoises, puis à les remettre un peu raccourcies.

Mais attention : c'est une structure qui est sous garantie décennale.
Donc, il faudrait prendre l'avis du constructeur avant de modifier quoi que ce soit.
Il y a, de la part de celui qui intervient à la suite du constructeur, une prise de responsabilité qui exonèrera tout ou partie de celle du constructeur d'origine.

Le mieux serait carrément que celui-ci accepte de venir faire les renforts, à titre onéreux puisqu'on ne met pas en cause sa responsabilité.